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從美麗的Amboseli穿過,三個小時以後我們就到達了肯坦邊境。肯尼亞出境登記的速度依然體現了資本主義的快節奏。入坦國之境就沒那末爽快了,不慌不忙地折騰了約兩個小時,十足社會主義的脾氣。 兩國架駛員交接的地點在坦國海關辦公室門外的停車場,新的司機導遊叫Charles,個子不大,完全就一大男孩樣,可他說他兒子都十七歲了,讓我們大吃一驚,純屬於娃娃臉一族。
午餐是在坦桑尼亞第二大城市阿如沙(Arusha)吃的, 一盤簡單的飯菜居然等了兩個小時才上桌, 再次領教了坦國的悠閑節奏。在肯尼亞多是自助餐廳,走到就吃,一點不浪費時間。Charles帶我們去拜見了他的胖老板,領了兩件印著他公司標記的體協衫,我們就直奔恩格羅恩格羅 (Ngorongoro) 國家公園去了, 那段公路無灰無洞的好開極了。
![Image and video hosting by TinyPic](http://i39.tinypic.com/1row1t.jpg) 一. 東非明珠恩格羅恩格羅(Ngorongoro)
恩格羅恩格羅國家保護區意味著坦桑尼亞北部方圓8300平方公裏的一片神奇,她的西北與塞倫蓋蒂國家公園接壤,聚風景,野生動物,人文和考古為一地,擁抱著火山,草地,瀑布,山脈和森林,繁衍了極其豐盛的生靈。 其中,恩格羅恩格羅火山口則是她的靈魂,在東非的Safari中,唯有她被冠予了最多又最光輝燦爛的美譽: 世界第八大奇觀;聯合國世界自然曆史遺址;世界最大的,最完整無缺的,沒被水淹的,沒有活動的火山口;人類誕生的搖籃;野生動物密度非洲最高;連邊緣也成了曾經的世界最高峰之一... 總之,這是個了不得的地方,我們幾乎是懷著朝聖般的向往和崇拜向她走去。
恩格羅恩格羅是馬賽語“大洞”的意思。三百萬年前,這裏曾是一座與乞力馬加羅相驪美的世界級高峰,這座火山在經曆了狂怒的噴放之後,沒有像乞力馬加羅一樣依然挺立著巍峨的身軀,用朝天的巨口仰候上蒼賜與的白雪。 她選擇了陷落, 僅用一圈600米高的,森林密蓋的洞壁,嗬護住洞底那方圓260平方公裏的一馬平川,以及平川上那茂密的青草地;蔥鬱的阿凱西亞樹林;霧氣升騰的湖泊;潺潺流淌的溪水;25000隻大型野生動物;100多種飛鳥;和與這些動物天人和一的馬賽人,三百萬年來生生不息,堪稱東非一顆璀璨的明珠!
![Image and video hosting by TinyPic](http://i42.tinypic.com/15o8qr4.jpg) 洞壁外側則是Karatu平原。在那狹窄的洞緣上行使往左看是深穀,往右看也是深穀,讓人不寒而僳。 查爾斯可不在乎,安全帶從不沾身,吉普車開得是刷刷刷地,豪邁得很。為了爬上這洞緣,坦國的旅遊車清一色的吉普。 大洞緣上共有四家賓館,各藏在一方綠樹從中,不走到麵前是看不見的。 我們入住的那個叫Sopa Lodge,號稱位置最佳,建築藝術最高,又是唯一帶露天遊泳池的洞緣賓館。厚重的雕花木邊玻璃門,用馬塞人敲獅子頭的木槌做手柄,走到這門外視線就能穿越大廳和前後兩扇門,掠過藍色的遊泳池直達洞底。
賓館由一群大小不一的圓錐形建築組成,錯落有致地分布在山坡上,精湛的構思無處不拱托著火山口這個主題,無論大廳,餐廳,酒巴或者房間,朝火山口的一側全是玻璃牆,連遊泳池也緊靠大洞的邊緣。走進這家賓館隨時隨處都能把大洞的風光一攬無遺。
賓館裏的石板小路漫溢著淡淡的花香,披著紅毯的馬賽牧童吆著羊群從窗外走過,現代豪華與百萬年的原始和諧地融為一體,相得益彰,這本身就是一種奇跡,也是我們此行住過的最為之驚歎不已的建築,身臨其境的品味這匠心獨到,無論是對藝術的感知或是理解都得到了一次提升。值得一提的是,這次住過的每一個賓館都清潔舒適,服務優良,又各具特色,耐人尋味,與周圍馬賽人原始部落的牛糞泥屋形成天差地別的強烈對比,這應該也算是非洲的一大反差。 |
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