為美而行
人生的這段旅途，我願為美而行。
紐芬蘭（ Newfoundland ） ，顧名思義就是新發現的土地，她挺立在美洲最東北角 ， 北冰洋與大西洋的交匯之點，每天是她最先迎來新大陸的第一抹曙光。這是一個因魚而生，因魚而盛，又因魚而衰的漁島省，這裏天缺發展農耕的沃土，卻曾被令世人眼紅的豐盛漁源所擁抱。兩個世紀以來，魚不僅把歐洲人帶到了這裏，也奠定了他們漁民的生活模式，是魚，尤其是鱈魚的捕獲，醃製，風幹與出售，規範了紐芬蘭漁村的社會結構。上個世紀中葉，島上人口達到了十萬，成為全世界最大的鹹鱈魚出口地。
遺憾的是，過度的開采最終耗盡了魚源，加拿大政府不得不下令禁漁，大幅度降低了捕魚執照和魚加工廠的數量。失去了生存基礎的紐芬蘭人，由其是年輕一代，紛紛背井離鄉尋求新的生路，這個曾經昌盛一時的漁島，因為人類對海洋瘋狂掠奪的惡果而凋亡了。
漁魂雖漸逝去，但漁村美麗依舊。一麵臨山，一麵靠海的 Viking 路讓我們閱盡了紐芬蘭西海岸的漁鄉風情。我最愛海邊的霧，它飄浮不定地籠罩著所有的風景，似乎從未有完全退去的時候，路旁盛開的野花，五顏六色的漁家小房子，在霧裏忽隱忽現，我們常停下車來走進霧裏，貼近這涼涼潤潤的霧，飄飄然宛如行於仙宮裏的神仙。小漁船底朝天的晾在岸邊，捕龍蝦的籠子一摞摞堆成小山，漁民在海邊織補撐開的漁網，無一不在告訴我們現在不是出海的季節，或者這裏已經不怎麽出海了。既然來到了漁村，無論如何也要去找點魚吃，餐館裏有魚，還不止一個品種，可不管鮮的還是鹹的魚，通通是油炸一遍，典型北美食品，包括那眾人推薦的名餐館，真覺得有點可惜。 漁村女人喜歡用毛線織衣服襪子，用碎布拚畫拚被套什麽的賣，恰似中國在文革時期流行的手工藝，看來閑著沒事的人們用來消磨時間的方式都差不多。
住在漁村的晚上也不總是寂寞的，住 B & B 的一大好處就是有機會和主人或其他的客人交談，這可是長知識長見識的機會，遇到一兩個神侃，那一晚可就值了，從紐芬蘭漁業的興衰史到魁北克獨立的可行性論證，天南地北，不乏有識之士，大多數情況我隻有洗耳恭聽的份。不止一次遇到挪威人，來工作或旅遊的都有，北歐和這兒一直都有千絲萬縷的聯係。
羨慕而佩服！