美東隨筆 之二

（一）

        第二天早上 6 點，客房的電話鈴準時響起，導遊例行公事，叫醒大家，簡單的用餐後，乘豪華大巴上路。車上 , 導遊首先做了自我介紹，然後是旅遊須知和旅行活動安排，小費也列為議事日程。大巴行駛在連接新澤西和曼哈頓島的河底隧道——林肯隧道上。正值 RUSH HOUR ，沿途上班的轎車與旅遊大巴搶道而行，司機熟門熟路毫不示弱。紐約由曼哈頓（ Manhattan ）、布朗克斯（ Bronx ）、布魯克林（ Brooklyn ）、皇後（ Queens ）和裏士滿（ Staten Island ） 5 個區組成。還包括附近的一些小島。其為世界上最大的都市，全美人口最密集的地區。其中曼哈頓是“紐約市的心髒”。它占地麵積最小，但地價最昂貴，這裏摩天大廈林立，一片繁華。許多世界名店都在這彈丸之地安營紮寨，以示身價。曼哈頓又分為上城（ Uptown ）、中城（ Midtown ）、下城（ Downtown ）三個城區。上城主要為文化和居住區，著名的紐約自然博物館、哥倫比亞大學都坐落該區。中城為政治和商業辦公區，外國領事館、聯合國總部、各大知名酒店如帝國大廈、克萊斯勒大廈 (Chrysler Building) 等都雲集於此。下城則為金融和商業區，如華爾街，紐約證券交易所、唐人街、小意大利都在此薈萃。

        紐約的唐人街之大超過美國其它任何城市，前後共有 34 條街，但房屋保養不善，顯得有些陳舊，街麵上垃圾隨處可見，在曼哈頓地區形成極大的反差。

        911 事件之後，帝國大廈又榮登全美最高建築物的榜首。帝國大廈建於 1930 年， 1931 年 5 月 1 日正式對遊客開放。好萊塢的許多言情片在此取景。電影《西雅圖不眠之夜》中，小小少年慧眼識“母”，橫跨美國東西兩岸，與準繼母第一次見麵的地點便是在大廈頂層，那場麵曾感動得我淚眼婆娑，真不知道有多少觀眾為他們大濕衣襟。站在帝國大廈 86 層平台上，整個紐約市盡收眼底。從平台四個不同的方位俯瞰紐約全景，參差不齊的樓群爭奇鬥豔；教堂半球狀屋頂格外引人注目，其金頂輝煌讓人歎為觀止。

        聯合國總部廣場前各國彩旗飄揚，遊客如織。 在廣場的一端，可見由前蘇聯政府贈送給聯合國總部的大型雕塑，一個強壯的男子右手舉著一把鐵錘向左手握著的劍砸去。雕塑的底座上寫著：“我們將鑄劍為犁。”這個雕塑象征性的表現了聯合國“維持國際和平及安全”，“製止侵略行為”，“發展國際間的友好關係”的宗旨。廣場入口處還有一座由廬森堡捐贈的大型左輪手槍銅雕，其構思奇特，槍杆處被擰成一個結，寓意十分明顯——“ stop war ”。聯合國總部大廈由洛克斐勒兄弟無償捐獻，當初兄弟倆可謂深謀遠慮，大大看好這片吉地的增值空間，以低廉的價格買進聯合國大廈四周的所有土地。幾年後高價拋買，轉手之間花花大洋便落進哥倆的口袋。如今這裏早已是寸土寸金。

        位於曼哈頓上城區的紐約自然曆史博物館收藏之豐富，可謂全球第一。它的收藏絕對全球化。整個博物館的展覽廳共分四層，有亞洲、非洲、南美廳和恐龍展廳。展品包羅萬象，其中包括中國的花轎、唐伯虎的畫、非洲原始石器。藝術是沒有國界的。博物館屬於非營利性的機構，以研究、教育和娛樂為目的。進入亞洲館之前，導遊告訴我們可以拍照，但禁止使用閃光燈。早年因有遊客加用閃光燈拍照，致使唐伯虎的畫遭受光蝕的侵害，畫麵上端中央部分顏色明顯減退，留下一道長長的退色班。唐寅擅長畫山水、花鳥、人物、樓閣，而紐約自然曆史博物館收藏了一幅唐寅的老虎出山圖。畫中的老虎威武凜凜，兩眼虎視眈眈，神態栩栩如生。唐寅一改既往飄逸瀟灑的寫意風格，筆法秀潤細致，著墨處毛發根根可數。

        二樓的非洲廳，讓我們回到人類文明的早期。非洲原始部落的小茅屋，散落在荒脊平原上。展品還包括極具民族特色的石器和線條簡潔、稚拙、變形的木雕；其中有一具仿真人大小的男性屍體模型，“屍體”從頭到腳套在一件麻線編織衣內，男子的私處被勾勒得微妙微巧，它仿佛演繹著人類的繁衍和生命的輪回。

        走進四樓的恐龍廳 , 首先躍入眼目的是一具高高懸在屋頂下的鯊魚模型，它象征著霸王龍的近親屬出現在人們眼前，暗示著已經滅絕的恐龍是“非鳥類恐龍”。科學家們根據最新的考古發現，恐龍並未在地球上銷聲匿跡，而是受氣候影響產生了物種變異。於是就有了某種假說：鳥類是作為恐龍的一個分支存活至今的，甚至有人提出蜥蜴，就是史前恐龍的後裔。恐龍廳裏根據恐龍化石的自然特征進行分類，除陳列有恐龍全身骨架，龐大的恐龍與劍齒象化石，以及恐龍蛋化石外，還可見某些飛禽類骨架以及巨大的海龜殼。恐龍的頭蓋骨用厚厚的有機玻璃隔離起來。一些帶有文字說明的圖片和視頻錄象講解整個考古發現過程，讓你有身臨其景之感。錄象中同時介紹了如何妥善保護、正確處理恐龍化石標本等等科普常識。看著各類滅絕物種的化石標本，仿佛我們走進了侏羅紀時代，不由激起人們對遠古的懷念，也引發了我的另類思考，人類作為地球上的最具智慧的生靈，我們又從何而來 ......

        離華爾街不遠處是第五大道，洛克菲勒中心就坐落在此。洛克菲勒中心被看作紐約的地標性建築乃至美國財富的象征。它由十九幢大樓組成，集商業娛樂和辦公樓為一體，通過地下商店和餐館將各個大樓相連。與洛克菲勒中心相鄰是中央公園。 70 年代末著名的搖滾歌星約翰. 列儂晨練時在公園門口遭其歌迷槍擊，當年他的遇刺曾轟動整個美國乃至世界。公園古木參天，綠草如茵；散落在林蔭小道旁的木椅，古樸典雅，點綴著這塊鬧市中的靜地，供匆匆而過的遊客小憩。公園的街對麵坐落數棟豪華公寓，據說房屋租金是天文數字，租住者多為社會名流、名媛和影視歌星，約翰 . 列儂死前便是這裏的租客。

        位於時代廣場的百老匯看上去沒有想象中氣派，但曾在這裏登台演出的多為資深名角和少數頗具潛力的新秀。門外的廣告牌上“芝加哥”幾個大字十分醒目，它預告當天百老匯所上演的劇目。原本我不太喜歡爵士樂，感覺它過於沉悶和憂傷。然而歌舞劇“芝加哥”一片讓我對爵士樂有了全新的認識，改變了既往對爵士樂的偏見。影片中兩位女主角（ Catherine Zeta-Jones 和 Ren é e Zellweger ）在活力四射的爵士樂烘托下，自由而奔放的歌舞表演令人百看不厭。據說時代廣場夜間霓紅閃耀，遊客如梭，萬般風情，它打破夜的靜寂，愈夜愈美麗，愈夜愈曼妙。可惜當晚我們要趕往它處，留下遺憾待下次再來品味。

        午餐後我們乘車去碼頭。導遊帶領全體遊客登上一艘遊船 “投奔”自由女神。船上配有專職解說員，介紹自由女神像的來曆和紐約的曆史，金融，貿易，以及在國際上的地位等。站在船舷邊遙望曼哈頓，見高樓綺麗雄偉，風景這邊獨好。我抓緊時間搶拍，不願錯過任何一道異景。遊船靠近自由女神像後旋即返程，我們隻能隔海相望，無緣上島輕撫女神。當我走下遊船時忽聞岸邊傳來震耳的搖滾樂，尋聲望去隻見一位體形消瘦的黑人青年正在做雜技表演。他身著鮮綠色緊身衣，站在一張小圓桌上，伴隨著音樂作出係列高難動作，其身體之柔軟、技巧之嫻熟宛如一位專業雜技演員。周圍圍觀的遊客越來越多，不時有遊客朝他身旁的錢盒裏投放錢幣。但他十分的敬業，自始至終未終止表演。有幸讓我見識了紐約街頭文化一隅，我的心情頓時溫暖如春。

        大巴行至世界貿易中心，一眼望去昔日曾令世人向往、魅力無窮的世貿雙子塔已夷為平地，廢墟被清理得一幹二淨，周圍用鐵柵欄加護起來。 911 事件中，遭受衝擊波攻擊的七座附設樓宇如今基本修善完畢。世貿正在繼續招標，準備舊地重建，一展昔日雄風。 911 事件一直是美國人的心痛，那情那景令人記憶猶新，劫難使美國人民凝為一體，雙子塔再現將指日可待。為了紀念 911 遇難者，紐約市民在距世貿中心不遠的街心公園新建了一座大型抽象派雕塑，其材料選用飛機撞擊雙子塔後，由於燃燒所產生的上千度的高溫中未被融化的金屬部分。它似乎在向世人宣布：我們的堅強足以摧毀一切恐怖分子。

        穿越紐約貧民區——哈萊姆，這裏可以看到又黑又破年久失修的公寓房，居民擁擠不堪，滿壁塗鴉；路邊的草坪缺乏修剪，雜草叢生。街上無所事事、遊手好閑的黑人彼彼皆是。居民多是黑人，少數的西裔（墨西哥人），彼此好毆，犯罪率往往也最高。在美國搶劫凶殺案中，十有八九為黑人所為，他們沒心沒肺，常常對中國人下手。美國黑人多不思進取，缺乏責任心，野蠻、懶散，怕吃苦。他們不善用腦，又不願付出體力。而黑人女性多靠吃政府救濟生活，一個個長的肥頭大耳，一生一群，同一個母親所生的孩子們可能是不同父親的“傑作”。黑人們成天嚷嚷這個權利、那個平等，他們向社會索取的多，考慮回報於社會的少。僅有極少數黑人走出貧民窟，成為受人尊敬的成功者。無怪其他族裔對黑人頗有微辭。