這幾年秋遊都是在北美徒步；今年決定第一次歐洲遊，去以意大利多洛米蒂為主的阿爾卑斯山逛一圈。於是立即定好三周遊機票，十月初加航多倫多直飛羅馬，返程巴黎直飛多倫多。
之所以首選多洛米蒂，全因為十多年前見到的一張Santa Maddalena那個上鏡率極高的半山腰教堂，配上後麵的鋸齒山峰讓人一見鍾情。當時就覺得首次歐洲遊，一定是去多洛米蒂。三年前在國內一攝影網站上又見到了一個女俠推崇的山屋Rifugio Lagazuoi，更是大大加大了興趣。
關於歐洲遊，窮遊等網站上有無數攻略，這次受益非淺。國外網站主要是參考了一個波蘭女孩（Marta Kulesza）的一係列指南；她在多洛米蒂一帶呆了幾個月，對許多徒步路線，山屋等等有詳細介紹；而且，她是個出色攝影師（搜“The Most Photogenic Mountain Huts In The Italian Dolomites“）。
經過非常費時間的研究，終於發現三周不夠，可惜機票不能更改 :(
由於天氣是無法預知的，所以俺劃定了如下第一選擇景點，天氣好時的首選；其它的要是天氣不好就隻能忍痛割愛了：
1. 山屋Rifugio Lagazuoi
2. 瑞士盧塞恩皮拉圖斯山（Pilatus）日出
3. 多洛米蒂Alpe di Siusi高地
4. 克羅地亞普裏特維采湖國家公園 （十六湖; Plitvice Lakes National Park）
Santa Maddalena不在此列，主要是因為為了看秋色，多洛米蒂的幾個地方俺決定最後一周才去，因為那時秋色才會變好；如果到時天氣不好，則首先保證Alpe di Siusi。
開始時還想弄一個天氣不好時的B計劃，但很快發現在山區如果下雨就基本啥也看不見，附近也沒啥博物館可逛，所以B計劃的唯一選擇，就是在旅館養豬。
所幸此行無需B計劃。三周隻遇到幾次短時小雨，全都在開車途中或晚上；徒步時沒遇到一滴雨。
由於天氣不佳時呆在山頂毫無意義，所以旅館除Rifugio Lagazuoi外都是看到天氣預報才訂（提前一天到四天）。這就是秋遊的好處了：由於旺季已過，提前一天訂旅館也大都沒問題。當然，缺點是多洛米蒂許多旅館都已關門歇業要到滑雪季才開了。
對俺而言，秋天是最佳徒步時節：天氣適宜，色彩斑斕，遊人大減，等等。
電話卡：俺被忽悠買的是TIM Tourist計劃, 30天有效。200分鍾電話，15G數據（意大利9G，國外6G），遠超所需。30歐（含sim卡）。 其網站上宣稱俺要去的所有國家都覆蓋。事實卻是，一出意大利，數據隻在第一次進奧地利時工作，之後所有國家都不工作（瑞士，德國，奧地利薩爾茨堡，斯洛文利亞，克羅地亞），而且之後回到意大利也不工作。 數據總共就頭幾天用了360M. 電話倒是在哪裏都工作。打電話去客服，隻有意大利語 ? 上網一查，網上歪果仁們也是罵聲一片；大家別再上當。
山屋Rifugio Lagazuoi的美麗落日:
多倫多飛羅馬的飛機是晚上9點起飛，上午11時到達。俺在機上要了兩瓶紅酒，喝完睡一覺就到了。俺們在羅馬呆了一天半，重點是欣賞俺最喜歡的文藝複興大神米開朗基羅，以及小他一百多歲的巴洛克時期超級大神貝爾尼尼的作品。其實文藝複興大神中俺最喜歡波提切利，可惜他的作品收藏在佛羅倫薩烏菲茲美術館，這次沒見著。這次隻參觀了博蓋塞美術館（Galleria Borghese）和梵蒂岡博物館，以後再聊。
這次旅行主要是自駕，在威尼斯租了16天車。從羅馬到威尼斯乘的是Italo公司的高鐵。自駕完還車後再乘Italo高鐵從威尼斯到都靈，再換乘法國TGV高鐵到巴黎。
這就是俺們乘坐的Italo高鐵。羅馬，威尼斯，巴黎等地站台均低於車箱，上下車不太方便:
Italo高鐵有四種座位：Smart、Comfort、Prima和Club，如下圖（ZT）；除了Smart是一排4座外（相當於國內高鐵一等座），其它三種都是1+2布置，一排3座:
俺實在看不出Comfort、Prima和Club有啥區別（尤其是Comfort與Prima），由於Club價格要高一大截，於是兩次乘Italo高鐵都選的Prima，隻比最低的Smart貴10%；兩個座位都選的是單座的（靠窗且靠過道）。俺的座位每次都是下圖左側的倒數第二排，一排就一座（倒數第一排沒窗；兩次都從來沒人坐），旁邊是咖啡機和乘務員服務推車的存放櫃：
每次剛開車的頭一小時車裏都沒啥人，一路上慢慢有人上下，但從沒坐滿。從威尼斯出發時整個車箱就俺們，沒其他人。
從羅馬開出時出於好奇，俺晃悠去隔壁Club車箱瞧了下，沒人，沒看出有啥明顯差別（也許服務好？）:
Italo是一家私營公司，主要經營大城市之間的高速列車，車上有免費WIFI。每次坐Italo都提供了2-3次咖啡及小吃（花生，餅幹等），免費。另一間鐵路公司Trenitalia是意大利國鐵，線路覆蓋全國，包括高速列車和慢車等各種車型（除了人掛外麵那種以外；這種好像隻在印度才流行）。這次沒坐過Trenitalia。
早晨10點到達威尼斯，租車行Europcar 就在不遠處，過一座橋就到了。這次本來想租個最小的，就像Mr.Bean開的那種Mini。結果一選自動擋，Europcar網站列出來的小車都消失了，剩下的最小車就是VW的Passat station wagon, 隻能就它了。後來經常需要三點掉頭，這車太長，非常不方便。
這車是keyless， 柴油車。交車給俺的家夥很nice, 但完全不會英語。他把俺帶到車旁，指給俺看了下Start按鈕，示意隻要一按就可以走人；然後就沒影兒了。
這是俺這個土包子第一次租車，也是第一次開keyless的車。坐上去一按Start按鈕，麵板上一群燈閃爍一氣，然後就剩下Check Engine還亮著。這顯然不行，隻好回租車處。女職員聲稱出車前她們的技師全檢查過，盡管放心開走。
有了這定心丸，俺於是回到車上，按下Start按鈕。車停在路邊，前麵1米多的地方是一水泥隔牆，得後退一點才能往左邊的主路上並。車停之處有一點往前的斜坡。俺換到倒擋，踩下油門，車不退反而往前滑。俺吃了一驚，立即非常費勁的狠命刹住；再試，還是一樣。於是試了下前進擋（當然沒敢踩油門；牆就在跟前），猛然發現方向盤是紋絲不動！俺拚命扳，還是完全沒用。於是趕緊極為費力的把前滑的車刹住。看來意大利人吃cheese多，力壯如牛，這車居然也能開。俺弄出一身臭汗，垂頭喪氣的又回租車處，換車去了。
聽了俺的意大利人cheese強身理論，另一個職員，一個60+的老爺子，受寵若驚的陪俺回去試。
他坐上去一按Start按鈕，單手就可輕鬆扳動方向盤。。。果然曆害！
俺試了下。。。怎麽回事，也很輕鬆！
原來是要先踩刹車再按Start按鈕。而俺剛才是先按Start按鈕；也就是說，車跟本就沒發動。
開了20年車的老司機居然沒發現車沒發動。。。全怪交車那家夥，隻示意一按就走；再加上那些指示燈，讓俺以為已啟動（應該做成毫無反應啊）。而且，車就停在進威尼斯的主路邊，車多嘈雜；先前俺是覺得這車沒啥聲音，但還以為是這車超極安靜呢。
幾月前做計劃時知道Cortina d'Ampezzo在Rifugio Lagazuoi的東麵不遠處，錯以為去的路會先經過Cortina d'Ampezzo。從家裏帶去的Garmin GPS已預存下所有地點，設上目的地就開走了，沒查看路線。
下高速後在山中開了一陣才發現車上自帶的大GPS屏上顯示Cortina d'Ampezzo已在右上角，顯然不會經過。俺一看時間尚早，決定去那兒瞧瞧，再買點水果等等。於是調整GPS，先去Cortina。
很快就開始爬一座大山，無窮多個Z字灣後到了山頂，也不知道到底到了啥地方。俺決定停車瞧瞧周圍的風光。下車一看，這不是Passo Giau嘛，第二天將要住的地方（山頂的BergHotel Passo Giau）。這會兒是下午兩點多，太陽很大。迅速掃視了一下周圍的群山就開車下山去了。
對了，山路的限速是90公裏。不過，俺平均時速估計50都沒有。每次一看後麵來車，俺都馬上乖乖的靠邊讓行；意大利人開得快多了（但肯定也到不了90）。Google計算兩點間行車時間時多半用的90，實際耗時要長得多。
快到Cortina d'Ampezzo時走錯了道，GPS新找的路繞了幾公裏又回到了小半山腰重新並入剛剛開過的SR48。繞路時正好穿過山坡上的牧場:
當天開到懶車站後要從行李箱中拿衣服帶上山，又遇到了新問題：尾箱門打不開！用遙控器和車上的按鈕都試了，能聽到開鎖聲，還能打開一點（幾毫米），然後就卡住了。取車時尾箱門是大開著的，俺隻是放進行李關門。
查遍尾箱門就是找不到開門按鈕。想查手冊，但拿出一看就傻眼了，隻有意大利語。弄了十來分鍾也沒弄開，都準備就從後座去拿了（這是station wagon），有對徒步回來的正好路過，趕緊求救。結果他們都沒開過VW的車；但那位女士第一反應就是按了一下門上那個大大的W車標，車門就開了！
俺無倫如何也想不到開關竟然會設計在這兒。謝過他們，趕緊收拾東西去搭乘最後一班纜車。
Rifugio Lagazuoi就在纜車邊幾十米外，前麵是一個很大的平台，擁有無敵山色:
Rifugio Lagazuoi再過幾天就關閉（估計是因為懶車那時停運），要到12月下旬才重開。這個山屋有可住2-4人的單間（125 – 250歐一間），還有幾個每間可住十多人的大房間。
無論哪種單間俺都決定訂下。可惜提前幾月查看，所有單間都沒了，而集體宿舍直到提前幾周都還是全空的。集體宿舍一間要塞進十多人；這麽多人倆頭出氣，還有那不可控製的呼嚕聲，畫麵似乎有點不太令人綯醉啊。不過呢為了景色也就隻好忍“氣”吞“聲”了。當然值得欣慰的是，這兒是上下床而不是更恐怖的大通鋪，不必耽心俺身上的原住民虱子們私奔到隔壁被窩裏去了。
幸運的是出發前一月居然有人取消了一個帶陽台的雙人間！俺趕緊訂下。房間在二樓。這個山屋一樓是餐廳，集體宿舍在負一層。
對了，提前三天取消隻扣每床位20歐。提前一周時應該就知道大概天氣，實在不好就可以取消預定。
房費包早餐（非常豐富）；晚餐每人另收20歐，俺同時訂好。歪果仁的網站上有許多人誇獎這個山屋的廚師，說是即使不住也該在這兒吃頓飯。
俺們坐纜車上去時差不多快到日落時分，辦好手續趕緊出去溜達。從Rifugio Lagazuoi到山頂隻要10分鍾，爬高隻有幾十米。一直是在山梁上走，前後左右都是無敵山色。
山頂往北看:
夕陽下的Rifugio Lagazuoi:
這兒360度都是山。最後的輝煌:
日落過後的天空也挺好看。下麵就是Falzarego山口（Passo Falzarego），纜車下站和停車場:
看完日落，坐在Rifugio Lagazuoi餐廳一邊喝啤酒一邊透過大大的窗戶欣賞外麵的山峰:
日落結束，住客紛紛湧入餐廳（當日客滿）。晚餐開始。每人一盤，一邊是意麵，一邊是三個餃子（三種cheese餡），味道都挺好。跟據過往在國內旅遊的動人記憶，俺覺得在這高山之巔，這應該就值20歐了。所以當服務生問意麵還有，誰還要再加時，俺又要了一點。
吃完麵，俺繼需喝啤酒，刷網。然後，然後，服務生端上了牛排！俺還以為晚餐已結束呢。隻好點了杯紅酒，繼續戰鬥; 早知道有牛排，俺就不加要意麵了。牛排和配菜味道都很好:
吃完牛排，晚餐結束，繼續刷網。過了一會兒，服務生又端出了蛋糕（有些人都已離開了）！俺本來不想要，但那蛋糕看上去很誘人，隻好再接再勵了。蛋糕是剛烤好的，味道很好，不太甜正合俺口味；不像北美洋人店的甜點大都大大過甜。後來發現，意大利，法國的甜點大都遠不如北美的甜，味道好多了。蛋糕:
Rifugio Lagazuoi，價廉物美的仙境（加上酒水，以及第二天下山前買的幾瓶礦泉水，總共才180歐）。
第二天一早醒來，驚見陽台外麵的山穀已變成了雲海。趕緊洗臉出去看日出去了:
日出前的Rifugio Lagazuoi:
山峰都變成了小島:
似乎隻有俺一人對山頂感興趣，大師們都呆在山屋前麵。一路過去，360度雲海。在頂處西望，雲海對麵左側偏中的那些淺色鋸齒山峰，就是網紅小村Santa Magdalena看到的那些山峰（那裏是往東看）。這會兒還沒日出:
中間被太陽照亮最多的雲海對麵那個遠處山峰，就是過一會兒要去爬的Piz Boe:
朝陽撒在雲海上:
看完日出，回山屋吃完豐盛的早餐，然後就乘纜車下山去了。纜車很快就進入雲海，鑽出雲層一看，下麵是陰天。天氣預報當日雲層會慢慢變厚，下午會有小雨，直到半夜。
在家做計劃時原本打算下山後先去Ortisei, 乘纜車上山瞧一眼Seceda的山峰；再開到Passo Pordoi，乘纜車上山徒步。但跟據頭天俺在山路上的速度，很明顯Google 給出的開車時間要加上50%才行；倆處都去是不可能的。盡管這是Seceda纜車的最後一周，俺還是把它無痛割愛了，決定隻去Passo Pordoi徒步Piz Boe。Passo Pordoi纜車運行到11月初。
Passo Pordoi也是陰雲密布，但俺知道上麵一定是晴天還有雲海，立即乘纜車直上山頂。
毫無懸念，山上又是雲海中長出來的山峰。圖中中間那兩個山峰，倆周後將在Alpe di Siusi高地由西往東看，景色更佳:
雲海對麵的山峰纜車已停開，沒去成:
Piz Boe山頂也有一個山屋:
剛開始時的風景。Piz Boe山腳下的地麵也像這樣，路不明顯，就像可以往任何方向走:
俺們是逆時針爬的。爬到半山腰時回望，左上方的纜車站已不明顯:
快到頂時風極大，在一處很窄很懸的地方等了幾分鍾待風稍小時才敢弓著腰通過。從山頂東望，眾山都快隱入雲中。要是早20分鍾上來就好了:
10分鍾後，所有山都消失了。
應該至少有3條路能上到山頂。有一對男女小年輕從東邊上來，拿著地圖看了一陣也找不著路，在霧中也沒地標可參考，隻好問俺如何去纜車站。哈哈，正好是俺爬上來的那條路。
山上風極大，當時氣溫估計就0度左右，加上風就更冷了。俺們趕緊從另一側下山。山頂有倆人早就在那兒，躲在山屋側麵野餐。俺們下了一百多米時看到他們也開始沿同一方向下山。當天總共就遇到這幾個人。
這邊山坡風一樣極大，同樣很陡。開始一段還有幾條鋼纜和幾個很陡的長梯子。然後就是又濕又陡的山坡，由於風太大，隻能四肢著地慢慢護著地上的石頭往下移，站著肯定會吹翻；俺都耽心能否安全下山。不用說，俺攀登珠峰的美好雄心立即隨風飄去，就此夭折。
後麵那兩人估計三十多歲，其中那位女士稍胖，遠看貌似比俺們還狼狽，她男伴一直在協助她。與她們的距離漸漸拉大。過了一會兒走進雲霧裏，再沒見過他們。
此時濃霧彌漫，能見度大約30米。在山坡上很不容易看出路在哪裏，四周白茫茫一片，沒任何參照物。地圖上顯示附近有個山屋，但是看不見。好在俺用的是MAPS.ME APP， 預先下載了地圖，GPS能及時修正方向。
最後總算下到平的地方。地麵看上去往哪個方向走都行，沒明顯的路。不過，每隔大約100米會有一根紅色標杆，或紅色標記畫在路麵的石頭上。要是隻拿紙質地圖，在濃霧中找到下一處標誌的可能性微乎其微，很快就會迷失。俺靠著MAPS.ME都挺費勁才能保持走在路上（因為GPS有延遲；常常偏出去一段才發現）。
這樣走了很久才到達山路非常明顯之處。最後快到纜車站時又不明顯了，走過了幾十米才發現。
從纜車下來才發現的確在下小雨。當晚住Passo Giau的BergHotel Passo Giau。往Passo Giau山口爬時是濃霧，以至於GPS顯示旅館到了，卻什麽也看不見。俺隻好靠邊停下，下車走了幾米才發現旅館就在旁邊。當然，也就看不成日落了。
旅館的餐廳。當晚外麵停了十來輛車，但在餐廳隻見到一個美國小夥。全木裝飾:
房費含早餐，挺豐盛，但比此行後麵許多旅館提供的早餐差遠了。晚餐另付費；俺點的牛排，味道一般:
第二天醒來一看雨已停，房間在二樓，帶陽台，正對著Passo Giau標誌性的山:
趕緊爬到山坡上去看日出。日出之前:
BergHotel Passo Giau 就在山口公路邊:
彎曲的山路，已爬上來兩次了:
西邊山峰已照亮:
可惜太陽漸漸被雲遮住，俺隻好下山吃早餐去了。還在吃飯時太陽又出來照亮了山，但顏色已不紅了。
再次開過Passo Falzarego，翻過山口一會兒但見山穀裏又是雲海，於是停車看了下:
當天要開到五百多公裏外的瑞士盧塞恩，必需要趕上皮拉圖斯山（Pilatus）的最後一班上山纜車。在瑞士除倆天遊Pilatus和Rigi山外，還將在少女峰地區徒步三天。
之所以要先到瑞士等地逛一圈再回多洛米蒂，是因為多洛米蒂的秋色要過一陣才最好。
不過，接下來先接著多洛米蒂，最美麗小村Santa Maddalena的絢麗秋色。
