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秋遊歐洲1 雲霧迷漫的意大利多洛米蒂無敵山景

(2019-11-22 14:45:14) 下一個


這幾年秋遊都是在北美徒步;今年決定第一次歐洲遊,去以意大利多洛米蒂為主的阿爾卑斯山逛一圈。於是立即定好三周遊機票,十月初加航多倫多直飛羅馬,返程巴黎直飛多倫多。

之所以首選多洛米蒂,全因為十多年前見到的一張Santa Maddalena那個上鏡率極高的半山腰教堂,配上後麵的鋸齒山峰讓人一見鍾情。當時就覺得首次歐洲遊,一定是去多洛米蒂。三年前在國內一攝影網站上又見到了一個女俠推崇的山屋Rifugio Lagazuoi,更是大大加大了興趣。

關於歐洲遊,窮遊等網站上有無數攻略,這次受益非淺。國外網站主要是參考了一個波蘭女孩(Marta Kulesza)的一係列指南;她在多洛米蒂一帶呆了幾個月,對許多徒步路線,山屋等等有詳細介紹;而且,她是個出色攝影師(搜“The Most Photogenic Mountain Huts In The Italian Dolomites“)。

經過非常費時間的研究,終於發現三周不夠,可惜機票不能更改 :(

由於天氣是無法預知的,所以俺劃定了如下第一選擇景點,天氣好時的首選;其它的要是天氣不好就隻能忍痛割愛了:

1. 山屋Rifugio Lagazuoi
2. 瑞士盧塞恩皮拉圖斯山(Pilatus)日出
3. 多洛米蒂Alpe di Siusi高地
4. 克羅地亞普裏特維采湖國家公園 (十六湖; Plitvice Lakes National Park)

Santa Maddalena不在此列,主要是因為為了看秋色,多洛米蒂的幾個地方俺決定最後一周才去,因為那時秋色才會變好;如果到時天氣不好,則首先保證Alpe di Siusi。

開始時還想弄一個天氣不好時的B計劃,但很快發現在山區如果下雨就基本啥也看不見,附近也沒啥博物館可逛,所以B計劃的唯一選擇,就是在旅館養豬。

所幸此行無需B計劃。三周隻遇到幾次短時小雨,全都在開車途中或晚上;徒步時沒遇到一滴雨。

由於天氣不佳時呆在山頂毫無意義,所以旅館除Rifugio Lagazuoi外都是看到天氣預報才訂(提前一天到四天)。這就是秋遊的好處了:由於旺季已過,提前一天訂旅館也大都沒問題。當然,缺點是多洛米蒂許多旅館都已關門歇業要到滑雪季才開了。

對俺而言,秋天是最佳徒步時節:天氣適宜,色彩斑斕,遊人大減,等等。

電話卡:俺被忽悠買的是TIM Tourist計劃, 30天有效。200分鍾電話,15G數據(意大利9G,國外6G),遠超所需。30歐(含sim卡)。 其網站上宣稱俺要去的所有國家都覆蓋。事實卻是,一出意大利,數據隻在第一次進奧地利時工作,之後所有國家都不工作(瑞士,德國,奧地利薩爾茨堡,斯洛文利亞,克羅地亞),而且之後回到意大利也不工作。 數據總共就頭幾天用了360M. 電話倒是在哪裏都工作。打電話去客服,隻有意大利語 ? 上網一查,網上歪果仁們也是罵聲一片;大家別再上當。

山屋Rifugio Lagazuoi的美麗落日:

多倫多飛羅馬的飛機是晚上9點起飛,上午11時到達。俺在機上要了兩瓶紅酒,喝完睡一覺就到了。俺們在羅馬呆了一天半,重點是欣賞俺最喜歡的文藝複興大神米開朗基羅,以及小他一百多歲的巴洛克時期超級大神貝爾尼尼的作品。其實文藝複興大神中俺最喜歡波提切利,可惜他的作品收藏在佛羅倫薩烏菲茲美術館,這次沒見著。這次隻參觀了博蓋塞美術館(Galleria Borghese)和梵蒂岡博物館,以後再聊。

這次旅行主要是自駕,在威尼斯租了16天車。從羅馬到威尼斯乘的是Italo公司的高鐵。自駕完還車後再乘Italo高鐵從威尼斯到都靈,再換乘法國TGV高鐵到巴黎。
這就是俺們乘坐的Italo高鐵。羅馬,威尼斯,巴黎等地站台均低於車箱,上下車不太方便:

Italo高鐵有四種座位:Smart、Comfort、Prima和Club,如下圖(ZT);除了Smart是一排4座外(相當於國內高鐵一等座),其它三種都是1+2布置,一排3座:

俺實在看不出Comfort、Prima和Club有啥區別(尤其是Comfort與Prima),由於Club價格要高一大截,於是兩次乘Italo高鐵都選的Prima,隻比最低的Smart貴10%;兩個座位都選的是單座的(靠窗且靠過道)。俺的座位每次都是下圖左側的倒數第二排,一排就一座(倒數第一排沒窗;兩次都從來沒人坐),旁邊是咖啡機和乘務員服務推車的存放櫃:

每次剛開車的頭一小時車裏都沒啥人,一路上慢慢有人上下,但從沒坐滿。從威尼斯出發時整個車箱就俺們,沒其他人。
從羅馬開出時出於好奇,俺晃悠去隔壁Club車箱瞧了下,沒人,沒看出有啥明顯差別(也許服務好?):

Italo是一家私營公司,主要經營大城市之間的高速列車,車上有免費WIFI。每次坐Italo都提供了2-3次咖啡及小吃(花生,餅幹等),免費。另一間鐵路公司Trenitalia是意大利國鐵,線路覆蓋全國,包括高速列車和慢車等各種車型(除了人掛外麵那種以外;這種好像隻在印度才流行)。這次沒坐過Trenitalia。

早晨10點到達威尼斯,租車行Europcar 就在不遠處,過一座橋就到了。這次本來想租個最小的,就像Mr.Bean開的那種Mini。結果一選自動擋,Europcar網站列出來的小車都消失了,剩下的最小車就是VW的Passat station wagon, 隻能就它了。後來經常需要三點掉頭,這車太長,非常不方便。

這車是keyless, 柴油車。交車給俺的家夥很nice, 但完全不會英語。他把俺帶到車旁,指給俺看了下Start按鈕,示意隻要一按就可以走人;然後就沒影兒了。

這是俺這個土包子第一次租車,也是第一次開keyless的車。坐上去一按Start按鈕,麵板上一群燈閃爍一氣,然後就剩下Check Engine還亮著。這顯然不行,隻好回租車處。女職員聲稱出車前她們的技師全檢查過,盡管放心開走。

有了這定心丸,俺於是回到車上,按下Start按鈕。車停在路邊,前麵1米多的地方是一水泥隔牆,得後退一點才能往左邊的主路上並。車停之處有一點往前的斜坡。俺換到倒擋,踩下油門,車不退反而往前滑。俺吃了一驚,立即非常費勁的狠命刹住;再試,還是一樣。於是試了下前進擋(當然沒敢踩油門;牆就在跟前),猛然發現方向盤是紋絲不動!俺拚命扳,還是完全沒用。於是趕緊極為費力的把前滑的車刹住。看來意大利人吃cheese多,力壯如牛,這車居然也能開。俺弄出一身臭汗,垂頭喪氣的又回租車處,換車去了。

聽了俺的意大利人cheese強身理論,另一個職員,一個60+的老爺子,受寵若驚的陪俺回去試。

他坐上去一按Start按鈕,單手就可輕鬆扳動方向盤。。。果然曆害!

俺試了下。。。怎麽回事,也很輕鬆!

原來是要先踩刹車再按Start按鈕。而俺剛才是先按Start按鈕;也就是說,車跟本就沒發動。

開了20年車的老司機居然沒發現車沒發動。。。全怪交車那家夥,隻示意一按就走;再加上那些指示燈,讓俺以為已啟動(應該做成毫無反應啊)。而且,車就停在進威尼斯的主路邊,車多嘈雜;先前俺是覺得這車沒啥聲音,但還以為是這車超極安靜呢。
幾月前做計劃時知道Cortina d'Ampezzo在Rifugio Lagazuoi的東麵不遠處,錯以為去的路會先經過Cortina d'Ampezzo。從家裏帶去的Garmin GPS已預存下所有地點,設上目的地就開走了,沒查看路線。

下高速後在山中開了一陣才發現車上自帶的大GPS屏上顯示Cortina d'Ampezzo已在右上角,顯然不會經過。俺一看時間尚早,決定去那兒瞧瞧,再買點水果等等。於是調整GPS,先去Cortina。

很快就開始爬一座大山,無窮多個Z字灣後到了山頂,也不知道到底到了啥地方。俺決定停車瞧瞧周圍的風光。下車一看,這不是Passo Giau嘛,第二天將要住的地方(山頂的BergHotel Passo Giau)。這會兒是下午兩點多,太陽很大。迅速掃視了一下周圍的群山就開車下山去了。

對了,山路的限速是90公裏。不過,俺平均時速估計50都沒有。每次一看後麵來車,俺都馬上乖乖的靠邊讓行;意大利人開得快多了(但肯定也到不了90)。Google計算兩點間行車時間時多半用的90,實際耗時要長得多。
快到Cortina d'Ampezzo時走錯了道,GPS新找的路繞了幾公裏又回到了小半山腰重新並入剛剛開過的SR48。繞路時正好穿過山坡上的牧場:

當天開到懶車站後要從行李箱中拿衣服帶上山,又遇到了新問題:尾箱門打不開!用遙控器和車上的按鈕都試了,能聽到開鎖聲,還能打開一點(幾毫米),然後就卡住了。取車時尾箱門是大開著的,俺隻是放進行李關門。

查遍尾箱門就是找不到開門按鈕。想查手冊,但拿出一看就傻眼了,隻有意大利語。弄了十來分鍾也沒弄開,都準備就從後座去拿了(這是station wagon),有對徒步回來的正好路過,趕緊求救。結果他們都沒開過VW的車;但那位女士第一反應就是按了一下門上那個大大的W車標,車門就開了!

俺無倫如何也想不到開關竟然會設計在這兒。謝過他們,趕緊收拾東西去搭乘最後一班纜車。
Rifugio Lagazuoi就在纜車邊幾十米外,前麵是一個很大的平台,擁有無敵山色:

Rifugio Lagazuoi再過幾天就關閉(估計是因為懶車那時停運),要到12月下旬才重開。這個山屋有可住2-4人的單間(125 – 250歐一間),還有幾個每間可住十多人的大房間。
無論哪種單間俺都決定訂下。可惜提前幾月查看,所有單間都沒了,而集體宿舍直到提前幾周都還是全空的。集體宿舍一間要塞進十多人;這麽多人倆頭出氣,還有那不可控製的呼嚕聲,畫麵似乎有點不太令人綯醉啊。不過呢為了景色也就隻好忍“氣”吞“聲”了。當然值得欣慰的是,這兒是上下床而不是更恐怖的大通鋪,不必耽心俺身上的原住民虱子們私奔到隔壁被窩裏去了。

幸運的是出發前一月居然有人取消了一個帶陽台的雙人間!俺趕緊訂下。房間在二樓。這個山屋一樓是餐廳,集體宿舍在負一層。

對了,提前三天取消隻扣每床位20歐。提前一周時應該就知道大概天氣,實在不好就可以取消預定。

房費包早餐(非常豐富);晚餐每人另收20歐,俺同時訂好。歪果仁的網站上有許多人誇獎這個山屋的廚師,說是即使不住也該在這兒吃頓飯。
俺們坐纜車上去時差不多快到日落時分,辦好手續趕緊出去溜達。從Rifugio Lagazuoi到山頂隻要10分鍾,爬高隻有幾十米。一直是在山梁上走,前後左右都是無敵山色。
山頂往北看:

夕陽下的Rifugio Lagazuoi:

這兒360度都是山。最後的輝煌:

日落過後的天空也挺好看。下麵就是Falzarego山口(Passo Falzarego),纜車下站和停車場:

看完日落,坐在Rifugio Lagazuoi餐廳一邊喝啤酒一邊透過大大的窗戶欣賞外麵的山峰:

日落結束,住客紛紛湧入餐廳(當日客滿)。晚餐開始。每人一盤,一邊是意麵,一邊是三個餃子(三種cheese餡),味道都挺好。跟據過往在國內旅遊的動人記憶,俺覺得在這高山之巔,這應該就值20歐了。所以當服務生問意麵還有,誰還要再加時,俺又要了一點。
吃完麵,俺繼需喝啤酒,刷網。然後,然後,服務生端上了牛排!俺還以為晚餐已結束呢。隻好點了杯紅酒,繼續戰鬥; 早知道有牛排,俺就不加要意麵了。牛排和配菜味道都很好:

吃完牛排,晚餐結束,繼續刷網。過了一會兒,服務生又端出了蛋糕(有些人都已離開了)!俺本來不想要,但那蛋糕看上去很誘人,隻好再接再勵了。蛋糕是剛烤好的,味道很好,不太甜正合俺口味;不像北美洋人店的甜點大都大大過甜。後來發現,意大利,法國的甜點大都遠不如北美的甜,味道好多了。蛋糕:

Rifugio Lagazuoi,價廉物美的仙境(加上酒水,以及第二天下山前買的幾瓶礦泉水,總共才180歐)。
第二天一早醒來,驚見陽台外麵的山穀已變成了雲海。趕緊洗臉出去看日出去了:

日出前的Rifugio Lagazuoi:

山峰都變成了小島:

似乎隻有俺一人對山頂感興趣,大師們都呆在山屋前麵。一路過去,360度雲海。在頂處西望,雲海對麵左側偏中的那些淺色鋸齒山峰,就是網紅小村Santa Magdalena看到的那些山峰(那裏是往東看)。這會兒還沒日出:

中間被太陽照亮最多的雲海對麵那個遠處山峰,就是過一會兒要去爬的Piz Boe:

朝陽撒在雲海上:

看完日出,回山屋吃完豐盛的早餐,然後就乘纜車下山去了。纜車很快就進入雲海,鑽出雲層一看,下麵是陰天。天氣預報當日雲層會慢慢變厚,下午會有小雨,直到半夜。

在家做計劃時原本打算下山後先去Ortisei, 乘纜車上山瞧一眼Seceda的山峰;再開到Passo Pordoi,乘纜車上山徒步。但跟據頭天俺在山路上的速度,很明顯Google 給出的開車時間要加上50%才行;倆處都去是不可能的。盡管這是Seceda纜車的最後一周,俺還是把它無痛割愛了,決定隻去Passo Pordoi徒步Piz Boe。Passo Pordoi纜車運行到11月初。
Passo Pordoi也是陰雲密布,但俺知道上麵一定是晴天還有雲海,立即乘纜車直上山頂。
毫無懸念,山上又是雲海中長出來的山峰。圖中中間那兩個山峰,倆周後將在Alpe di Siusi高地由西往東看,景色更佳:

雲海對麵的山峰纜車已停開,沒去成:

Piz Boe山頂也有一個山屋:

剛開始時的風景。Piz Boe山腳下的地麵也像這樣,路不明顯,就像可以往任何方向走:

俺們是逆時針爬的。爬到半山腰時回望,左上方的纜車站已不明顯:

快到頂時風極大,在一處很窄很懸的地方等了幾分鍾待風稍小時才敢弓著腰通過。從山頂東望,眾山都快隱入雲中。要是早20分鍾上來就好了:

10分鍾後,所有山都消失了。

應該至少有3條路能上到山頂。有一對男女小年輕從東邊上來,拿著地圖看了一陣也找不著路,在霧中也沒地標可參考,隻好問俺如何去纜車站。哈哈,正好是俺爬上來的那條路。

山上風極大,當時氣溫估計就0度左右,加上風就更冷了。俺們趕緊從另一側下山。山頂有倆人早就在那兒,躲在山屋側麵野餐。俺們下了一百多米時看到他們也開始沿同一方向下山。當天總共就遇到這幾個人。

這邊山坡風一樣極大,同樣很陡。開始一段還有幾條鋼纜和幾個很陡的長梯子。然後就是又濕又陡的山坡,由於風太大,隻能四肢著地慢慢護著地上的石頭往下移,站著肯定會吹翻;俺都耽心能否安全下山。不用說,俺攀登珠峰的美好雄心立即隨風飄去,就此夭折。
後麵那兩人估計三十多歲,其中那位女士稍胖,遠看貌似比俺們還狼狽,她男伴一直在協助她。與她們的距離漸漸拉大。過了一會兒走進雲霧裏,再沒見過他們。

此時濃霧彌漫,能見度大約30米。在山坡上很不容易看出路在哪裏,四周白茫茫一片,沒任何參照物。地圖上顯示附近有個山屋,但是看不見。好在俺用的是MAPS.ME APP, 預先下載了地圖,GPS能及時修正方向。

最後總算下到平的地方。地麵看上去往哪個方向走都行,沒明顯的路。不過,每隔大約100米會有一根紅色標杆,或紅色標記畫在路麵的石頭上。要是隻拿紙質地圖,在濃霧中找到下一處標誌的可能性微乎其微,很快就會迷失。俺靠著MAPS.ME都挺費勁才能保持走在路上(因為GPS有延遲;常常偏出去一段才發現)。

這樣走了很久才到達山路非常明顯之處。最後快到纜車站時又不明顯了,走過了幾十米才發現。

從纜車下來才發現的確在下小雨。當晚住Passo Giau的BergHotel Passo Giau。往Passo Giau山口爬時是濃霧,以至於GPS顯示旅館到了,卻什麽也看不見。俺隻好靠邊停下,下車走了幾米才發現旅館就在旁邊。當然,也就看不成日落了。

旅館的餐廳。當晚外麵停了十來輛車,但在餐廳隻見到一個美國小夥。全木裝飾:

房費含早餐,挺豐盛,但比此行後麵許多旅館提供的早餐差遠了。晚餐另付費;俺點的牛排,味道一般:

第二天醒來一看雨已停,房間在二樓,帶陽台,正對著Passo Giau標誌性的山:

趕緊爬到山坡上去看日出。日出之前:

BergHotel Passo Giau 就在山口公路邊:

彎曲的山路,已爬上來兩次了:

西邊山峰已照亮:

可惜太陽漸漸被雲遮住,俺隻好下山吃早餐去了。還在吃飯時太陽又出來照亮了山,但顏色已不紅了。
再次開過Passo Falzarego,翻過山口一會兒但見山穀裏又是雲海,於是停車看了下:

當天要開到五百多公裏外的瑞士盧塞恩,必需要趕上皮拉圖斯山(Pilatus)的最後一班上山纜車。在瑞士除倆天遊Pilatus和Rigi山外,還將在少女峰地區徒步三天。

之所以要先到瑞士等地逛一圈再回多洛米蒂,是因為多洛米蒂的秋色要過一陣才最好。

不過,接下來先接著多洛米蒂,最美麗小村Santa Maddalena的絢麗秋色。

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