正文
告別古羅斯.莫恩國家公園，轉赴500公裏外的紐芬蘭東部。這回下寨於紐芬蘭的另一個國家公園，特拉.洛佤國家公園（Tera Nova National Park）的紐曼灣露營地(Newman Sound)。
與古羅斯.莫恩國家公園的“雄山峻嶺“相比，這兒隻有一些海拔200--300米的小山頭。俺隻是開車爬上最高峰藍嶺(Blue Hill) 掃視了一通遠近海灣，發現風景一般（日出/日落時分應該也不錯，但路是爛路，不想再來）。於是便決定隻去徒步一處，路易坡(Louil Hill Trail)。
如果你想去法國喝香檳酒的話，從紐芬蘭東部遊泳就能遊到法國- -如果你能遊15公裏的話。沒錯，隻有15公裏：紐芬蘭南部不潤半島(Burin Peninsula)旁邊的St-Pierre等幾個小島居然是屬於法國的。當然了，整不好恐怕喝一肚子海水的可能性更大，又或是被幾隻海豹當成手撕雞給吃了。
最高峰藍嶺(Blue Hill)觀海。
路易坡(Louil Hill Trail)有樓梯登上山頭。
路易坡(Louil Hill Trail)山頂，可坐下慢慢悠悠地欣賞。
傍晚，前往特拉.洛佤國家公園外麵東北方的一個叫做薩爾維基（Salvage）的小漁村（上圖中的那個小橋就通往該村）。該村盡管隻有幾十戶人家，卻修有15公裏的小徑，還在好幾個山頭上建有漂亮的觀景台，可以俯瞰這個美麗的小村以及周圍的海灣。開到無路可開時就是小徑的起點。
通往該村的公路最後10公裏沿一個海灣而行。這個海灣裏布滿了許多小島。夕陽西下之際開在這條路上，景色極為美麗，遠比阿克迪亞國家公園的那條環路更漂亮。
俺一直納悶兒為何這麽個小漁村會花大價錢去修這麽多的小徑（免費）。 到了起點處才從解說牌上了解到，原來這些小徑是在大蕭條年代，政府為了解決當地人的就業而出資修建的。如此看來，由於正大踏步走向衰退，美國也許很快就會雇用那些華爾街的前白領們去修建更多的這類小徑了.
薩爾維基的小徑一會兒穿行於林中，一會兒沿海邊而行。有許多路段是在山梁上行走。風景極佳。與古羅斯.莫恩山徑一樣，不容錯過，屬於不去絕對會後悔的地方。
這兒6月或之前去的話可以看到冰山，太熱就沒戲了。
小漁村薩爾維基（Salvage）；紐芬蘭。
小漁村薩爾維基（Salvage。
碼頭。
小漁村薩爾維基（Salvage）；紐芬蘭。這個房子旁邊的海拔堆滿了捕龍蝦的籠子。
小漁村薩爾維基。
小漁村薩爾維基。
小漁村薩爾維基。
小漁村薩爾維基。
小漁村薩爾維基（Salvage；紐芬蘭）的日落。
日落。
晚歸的小船打破了這一片寧靜。
日落過後的小村。
第二天，遠程奔襲。將拜訪位於亞速龍半島（Avalon Peninsula）南端的聖瑪麗保護區（Cape St.Mary’s Ecological Reserve），以及大西洋西海岸邊的紐芬蘭首府，聖約翰斯（St John’s）。
聖瑪麗保護區是一個海鳥保護區。俺在渡輪上就大肆宣揚了一通那兒有大量紐芬蘭省鳥，帕芬鳥（Atlantic Puffin）。這種鳥長有一張好看的大嘴。每到戀愛季節，它的嘴就會變紅（就像女士們塗口紅？）。
帕芬鳥（Atlantic Puffin）（來自網上）。
當日藍天白雲，天氣很好。路上車很少，一路翻山越嶺，景色不錯。
開出一個多小時後，公路兩邊均是海灣。突然，濃霧茫茫，能見度隻有幾十米。此後，霧一會兒大，一會兒小，但一直都有。猶豫了半天，到底是先去看鳥，還是先去聖約翰斯，待下午霧散開後再去看鳥？開到100號公路時，決定還是先去看鳥；沒準兒到時候霧早已散開了。
結果，直到聖瑪麗保護區，一路大霧。害得俺在停車場轉了幾圈，也沒找著訪客中心在哪兒（能見度二十米）。俺心中叫苦不迭，看來還是應該下午再來。
在訪客中心，一臉沮喪的去問這霧何時能散開。那工作人員幽幽的答道，“十月”。。。
十月！ 俺可等不了那麽久。
還好，他接著說道，“你們能看見鳥”。俺心中暗想，可別是麻雀或烏鴉吧？
去鳥島須沿海岸走上倆公裏。一路上有幾個觀看不同鳥類的觀光點。可惜隻聞鳥叫，不見鳥毛。
終於，抵達終點，還真是能看見鳥。。。不是麻雀，不是烏鴉！不過。。。也不是帕芬 :(
女士們一見有這麽多鳥，立即歡呼雀躍，掏出望遠鏡就看上了。好，這就好，感情不管什麽鳥，隻要有就行（帕芬多半已被忘到九霄雲外了）。俺立即如釋重負，放下心來；好險。
這就是鳥島，其實也就是一塊巨石，高約30-40米，距岸邊10米（能見度大部分時候隻有二十米，正好）。這兒生活著數千隻北方塘鵝（Northern Gannet）。這些家夥飛行姿勢很優美。
這兒好像每隻鳥都放開喉嚨在叫：吃飽了的，俄昏了的，對社會不滿的，認為明天會更好的，要賣空的，要抄底的，等等，全部都在熱情奔放的表達自己的心聲，熱鬧非凡，遠勝過美國大選。
對了，這兒的氣味也很濃烈。幸好有霧沒太陽，要不然，沒有無比堅定的革命意誌，那是肯定呆不住的。
模特正在展示如何觀鳥。別太挑剔；荒山野嶺的，有個人影兒就不錯了。
右方懸崖峭壁上也有不少。這兒僅有極短時間可見；大部分時候什麽也看不見。
觀完鳥，繼續前往聖約翰斯。離開海岸十公裏後，立即晴空萬裏。
聖約翰斯碼頭。至此，俺終於開完了全長7821公裏的橫加公路（Trans-Canada highway）。
信號山（Signal Hill）。當年馬可尼（Marconi）在這兒第一次接收到來自大西洋彼岸的電報信號，此山由此得名。
俺在信號山訪客中心去買票，卻被告知門票僅用於觀看中心的展品，及一部電影。上山參觀/徒步無需購票。遂一溜煙開到山頂。
這兒可以觀望聖約翰斯全景，以及遠近海灣。還可以去走多條小徑。風光不錯。
海灣。
巨輪離港。
晚上，俺還得開回特拉.洛佤國家公園。一路上不時有霧，後來還下起了小雨。
在雨霧中，由於公路是彎彎曲曲的，俺隻好以左側的雙黃線作為參照來確定方向。這時，對麵來了幾輛車。第一輛是大卡車，第二，第三輛是小車，第四輛。。。第四輛是最後一輛，又是一輛大卡車；所不同的是，它位於俺的正前方，隻有幾十米遠！
當時速度為100公裏。在女士們的驚叫聲中，俺踩下油門飛速竄入右邊的路肩；上去之前，路肩夠不夠寬俺是不知到的（有雨，且對麵的車燈太亮）。但無論如何，即使鑽到溝裏去也顯然強過迎頭撞上大卡車。。。
驚魂甫定，俺暗想是不是俺錯走上了對方的超車道？或那卡車在借我方的超車道超車？但仔細查看，這兒隻有一上一下兩車道！所幸路肩挺寬。自始至終，卡車無任何規避動作。看來，這就是傳說中的狠勇駕駛者了。這家夥大概也發現紐芬蘭沒警察，幹脆把兩條車道都當成己方的來開。
對這斯的敬意油然而生…牛。
評論
danceage
2008-11-17 12:15:07
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悄悄話
Luck you. Samething happened to my friend. That was in the winter. End up he suffed an eight hour surgery to have his spleen removed and ribs and legs fixed.
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