正文
這是俺04年的旅行.
俺的西部之行籌劃已久。早於國內時即知班芙國家公園(Banff)乃北美公園之最。03年本欲前往，但最終去了加東海洋諸省（自駕車6,500公裏），算是熱身。2004年夏， 終於決定橫穿加拿大直至溫哥華，回程則取道美國北部I-90，為期三周。
八月十五日起程。其時正值加拿大國家公園員工開始罷工。本想改變計劃先去美國，但又恐待我們最終到達時罷工尚未結束，公園到那時恐怕早已臭不可聞。遂決定按原計劃直奔班芙.
第一日離開多倫多，經400，69，17，一路狂奔，夜宿於一小店(Motel)，8:30am -- 8:00pm, 1,200km. 時速110km/h. 安省北部風景不錯，尤以蘇必利爾湖為上。省立Algonquin公園 如高三倍，則其景與蘇必利爾湖相若。
第二日上午穿過Thunder Bay. 中午離開安省，進入曼泥坨壩（Manitoba）省． 17號公路(限速90km/h.)變成1號高速公路，限速110km/h. 俺立即將巡航速度定為130/h. 1號高速公路在許多路段幾乎是直線。 這天照舊一路飛奔，穿過曼泥坨壩， 進入Saskatchewan並入住一motel. 8 :30am -- 8:00pm, 近1,200km.
第三日， 穿過Saskatchewan。 與原想象相反，Saskatchewan和曼泥坨壩並非牛羊滿地的大草原， 而是幾乎平坦的農田。 不時可見數十英畝一片的向日葵地，以及大片開作籃花的不知名作物。 僅在Saskatchewan與 Alberta的交界處可見一些牧場，以及一些鹽湖（沙灘全為白色）。但與以前曾在新疆見過的鹽湖相比則遜色多了。 Alberta的風光更像西部：高低起伏的山丘，到處是牧場。
中部各省之高速公路罕見立交橋，小公路皆直接橫穿，僅有一STOP牌控製。在高速上亦可合法U-Turn！
下午3時過後，抵達卡爾加裏。 此城建於山穀中，很漂亮。許多房屋建於山坡上，有上佳風景。 出城往西，漸漸進入山區。其間一會兒雨，一會兒太陽，風光多變。 下午五時半，殺到班芙城。其時雨已停， 遂下寨於Tunnel Mtn 一號營地。本以為一定甚為擁擠，卻不料最多一半滿。 紮完寨下得山來，但見暄鬧無比，各色人等布滿小城。從牌照看，美國各州，加國諸省大都有代表。BC車牌最特別，皆有Beautiful British Colunbia字樣。用餐完畢，閑逛一通。 晚十時許鳴金收兵，但為時已晚，幾成落湯雞。速速洗完澡鑽入睡袋，做完晚禱告（希望來日天晴之類），伴作火車，氣車聲，以及雨聲，一覺到天明。
次日果然天晴！（奇怪, 俺買完股票, 乞禱發財時可從來不靈） 下山前先去門口更新了山寨和公園門票。門口處有一群鹿(Elk)在遊蕩。看來這一號營地並非隻為人設。下山用過早餐，便直奔露易斯(Luise)湖而去。據稱早/晚乃觀動物之最佳時間，盡管已九點，仍取道傳說中觀看動物的最佳路線 1A公路(BowValleyParkWay)。不過什麽也沒見到。
到達露易斯湖，遊者甚眾。開始大家對選擇走哪條山路有分歧. 俺遂搬出主席偉論：無限風光在險峰。於是乎認識統一（尚未使出鎮箱之寶－－核心的三個代表．．．可喜，可賀！），選擇通向安格妮斯湖(Lake Agnes)之道而上，單程3.4公裏（升高４００米）。 一路攀升，果然風光無限。其間曾見有人騎馬上山（走另一條路）。那些馬均高大強壯。想當年遊四川海螺溝時， 因山洪衝毀公路，汽車隻能開到磨西鎮. 吾等一眾十餘人等隻得每人騎一塊頭小得多的山地馬，從中午直到晚上，走了20餘公裏（升高近2公裏）。最後幾裏馬兒已走不動, 隻好牽著走, 這才得以到達二號營地(有溫泉可泡)。要是換成這些高頭大馬，則絕無問題。 對了, 那次騎到晚上才到. 傍晚經過一遮天蔽日的原始森林時, 俺的室主任, 一位50餘歲的教授 (那次遠遊的公款獨家全資讚助者- - 在俺的慫恿下) 膽戰心驚地問馬夫此地是否有強盜? 那位四十來歲的馬夫哈哈大笑, 說道"這兒絕對沒有強盜"! 眾人釋然. 不料這家夥立即又改口到:"不對, 這兒有強盜!" 教授才放到一半兒的心立即又懸了起來. 馬夫接著說道"XX黨就是強盜! 我們自己花錢買馬,喂馬,辛辛苦苦掙一點錢, 而管理局一分錢不花, 也不管馬的生老病死, 卻要拿去一半, 不是強盜是什麽?" 高見! 俺是無黨派人士(所謂"社會閑雜人員"也), 深表同情. 教授是黨員, 怎麽想俺就知不到了.
那次旅遊俺們包的是學校的一輛中巴. 由於沒坐滿, 俺便在校內貼了幾張廣告, 以旅行社一半的價格招募了一夥研究生加盟, 為教授省下了一點科研費.
扯遠了... ... 到了茶屋(Tea House)俺們沒再繼續前行. 回程下山途中拐過一彎，忽見同事Brian一家正在皆力上爬。這家夥是俺的乒乓球友，上班時俺們不時會大戰幾合。沒想到居然會在此不期而遇。這小子居然沒給俺通口氣...且慢,俺好像也沒吱過聲. 吃驚之餘，竟忘了合照一張。
下得山來，便直奔Moraine湖而去。公路在山邊不斷爬升，有點嚇人。Moraine湖為醉人的藍綠色。此乃落基山脈中最漂亮之湖！湖左側有一小徑可上一幾十米高的山丘。山丘下另有一小徑通往一大山。本想登高去爬大山，卻見一警告牌，曰“6人以上方可走此徑”，因有熊。 遂棄之，擇小山丘而上。 山丘上有巨石無數，乃絕佳之觀景點。 此乃仙境也！俺坐在一巨石上便再不想走了。
過了一陣，但見多人紛紛瞧向對麵300+米外的山坡。 問何故，答曰有熊也。 果見一大灰熊(Grizzly Bear)帶著兩隻小熊正下山。看來那警告牌並非嚇人而已。
日頭已不早，轉往Johnston峽穀而去。此處景色類似成都銀廠溝。Hiking到Lower-fall, 一路景色尚可， Upper-fall則乏善可陳。 此峽穀不看也罷。
回程再次取道BowValleyParkWay， 在不同地點見到3隻雄Elk. 西陽西下之際回到Banff, 正好拍攝到落日餘輝映照下的First Vermilion Lake邊之山峰。 在鎮上對付完晚餐(高級餐館, 麥當勞等快餐,大排擋(food court)均有, 任選)。當日共走了13餘公裏，已是9歲小女之極限。本想去著名的LakeO'Hara, 可惜致電熱線無數次，皆獲忙音。
第五日，照舊天晴。 山寨和公園門票獲免費更新（輪到此地罷工）。早餐後直奔 LakeO'Hara出發地。不料他們也罷工。已預訂者可上車，但因罷工，不接受現場購票者。#·！￥￥·%%·（）*
盡管那個白妹很友好，還是忍不住在心裏把這幫_蛋罵了一通。無奈隻得前往Emerald湖。此湖為綠色，也很美。選定通向Emerald穀地(Emerald Basin)之小徑(單程3.7公裏)攀升而上, 登山去也。絕大多數遊人均隻是繞湖而行. 我們走了一小時，前後均無人。心裏一直耽心遇到熊。後來總算遇到兩個返回者，告訴我們其上風光極佳。於是乎鼓足勇氣，繼續向上。
穿過針葉林後，進入灌木林。一路上有各種野果無數。途中遇到一個10來人的日本旅行團返回，這下俺才徹底放心了- - 此地必定無熊 (推論如下: 熊喜食魚;日本人喜食魚-->熊喜食日本人; 日本人沒被吃-->此地無熊!)。穿過灌木林後，僅餘高山花草廣布於山坡上。10分鍾後，到達終點Emerald穀地。 此處為一廣闊的河穀，三麵為高大的岩石山峰所圍。山峰側麵分布著5，6條幾百米高的細長瀑布, 景象甚為壯觀。在河邊野餐並休息近2小時，無他人。快離開時，方見一對洋人到來。
下山後又繼續繞湖一周（6+公裏）。本日再次頂著太陽行山13餘公裏。 前往參觀過Takakkaw Fall後即打道回府。 仍取道BowValleyParkWay，可惜什麽也沒見到。
一夜小雨，天亮後方停。致電LakeO'Hara熱線， 仍罷工。 看來隻能等下一次了。我用的是Rogers手機，無論在加國何處打當地電話皆免費（無漫遊或長話收費）。但在美國用則特貴，US$1.65一分鍾。
山寨和公園門票再次獲免費更新。今日目標為Kootenay國家公園.
天氣不佳，大部分陰天，但雲層在山峰之上。多處可見去年山火毀掉的森林。在著名的峽穀處遇Mule Deer 3隻。它們就在公路邊，合照留念。餘乏善可陳(並非不美，無特別之處也）。因小雨剛過，打消了登一山之念。下午回到Banff, 天氣好轉，前往Minnewanka Loop。此處風景不錯。晚上跑到半山腰的溫泉，卻不料罷工關閉, 隻得 垂頭喪氣而歸。
班芙人民廣播電台預報次日為晴天，省了俺禱告的時間。
第七日，天晴。陽光萬裏有雲。一大早拔完寨，便殺奔冰原大道(Ice Field Park Way， 93A）而去。
行駛在BowValley一號路時，穀中霧氣騰騰，山峰時隱時現，配上Bow River，景色蔚為壯觀。
冰原大道不愧為世界第一(俺排的)。雄偉的山脈，美麗的湖泊，隨作公路的延伸一一展現於眼前, 230公裏連綿不絕，直至Jasper。 本人的最漂亮公路排名表上，Nova Scotia之Cabot trail排名退居第二。
冰原大道景色之美非言語所能描述，請身臨其境， 眼見為實。值得一提的是，在Peyto Lake處，可從森林中行至觀景台；但如取道高處之Bus車道，則可見更佳風光。
拍照無數。好在買了個12-->110V轉換器，notebook及像機充電均無問題。還可將照片立即寫入CD, 高枕無憂。
哥倫比亞冰原之巨輪冰車可將遊人送上冰川，一路攀升，美景不斷。冰車剛開出站即駛入一35%之坡（一般公路最陡為8%），俯衝而下，有點兒嚇人。
傍晚，下寨於Jasper Whistler Mtn 營地, 最多一半滿。寨內Elk無數。紮完寨， 天開始下小雨。 往3公裏外之Jasper鎮用餐。與班芙一樣，此城要啥有啥。
Banff:
露易斯湖:
露易斯湖:
Lake Agnes:
落日餘輝映照下的First Vermilion Lake; Mt. Rundle:
Jonston Canyon:
Moraine Lake 1:
Moraine Lake 2:
Moraine Lake 3:
Moraine Lake 4:
Saskatchewan Crossing:
Mistaya Canyon:
Bow Valley Highway 1:
Lake Minnewanka 1:
Lake Minnewanka 2:
Icefield Parkway 1:
Icefield Parkway 2:
Icefield Parkway 3:
Icefield Parkway 4:
Icefield Parkway 5:
Crow Foot Glacier:
Peyto Lake 1:
Peyto Lake 2:
Peyto Lake 3:
Bow Lake 1:
Bow Lake 2:
Columbia Icefield 1:
Columbia Icefield 2:
Columbia Icefield 3:
Columbia Icefield 4:
Highway 1 near Yoho National Park:
Yoho National Park; Emerald Lake 1:
Yoho National Park; Emerald Lake 2:
Yoho National Park; Emerald Lake 3:
Yoho National Park; Emerald Lake basin:
俺的西部之行籌劃已久。早於國內時即知班芙國家公園(Banff)乃北美公園之最。03年本欲前往，但最終去了加東海洋諸省（自駕車6,500公裏），算是熱身。2004年夏， 終於決定橫穿加拿大直至溫哥華，回程則取道美國北部I-90，為期三周。
八月十五日起程。其時正值加拿大國家公園員工開始罷工。本想改變計劃先去美國，但又恐待我們最終到達時罷工尚未結束，公園到那時恐怕早已臭不可聞。遂決定按原計劃直奔班芙.
第一日離開多倫多，經400，69，17，一路狂奔，夜宿於一小店(Motel)，8:30am -- 8:00pm, 1,200km. 時速110km/h. 安省北部風景不錯，尤以蘇必利爾湖為上。省立Algonquin公園 如高三倍，則其景與蘇必利爾湖相若。
第二日上午穿過Thunder Bay. 中午離開安省，進入曼泥坨壩（Manitoba）省． 17號公路(限速90km/h.)變成1號高速公路，限速110km/h. 俺立即將巡航速度定為130/h. 1號高速公路在許多路段幾乎是直線。 這天照舊一路飛奔，穿過曼泥坨壩， 進入Saskatchewan並入住一motel. 8 :30am -- 8:00pm, 近1,200km.
第三日， 穿過Saskatchewan。 與原想象相反，Saskatchewan和曼泥坨壩並非牛羊滿地的大草原， 而是幾乎平坦的農田。 不時可見數十英畝一片的向日葵地，以及大片開作籃花的不知名作物。 僅在Saskatchewan與 Alberta的交界處可見一些牧場，以及一些鹽湖（沙灘全為白色）。但與以前曾在新疆見過的鹽湖相比則遜色多了。 Alberta的風光更像西部：高低起伏的山丘，到處是牧場。
中部各省之高速公路罕見立交橋，小公路皆直接橫穿，僅有一STOP牌控製。在高速上亦可合法U-Turn！
下午3時過後，抵達卡爾加裏。 此城建於山穀中，很漂亮。許多房屋建於山坡上，有上佳風景。 出城往西，漸漸進入山區。其間一會兒雨，一會兒太陽，風光多變。 下午五時半，殺到班芙城。其時雨已停， 遂下寨於Tunnel Mtn 一號營地。本以為一定甚為擁擠，卻不料最多一半滿。 紮完寨下得山來，但見暄鬧無比，各色人等布滿小城。從牌照看，美國各州，加國諸省大都有代表。BC車牌最特別，皆有Beautiful British Colunbia字樣。用餐完畢，閑逛一通。 晚十時許鳴金收兵，但為時已晚，幾成落湯雞。速速洗完澡鑽入睡袋，做完晚禱告（希望來日天晴之類），伴作火車，氣車聲，以及雨聲，一覺到天明。
次日果然天晴！（奇怪, 俺買完股票, 乞禱發財時可從來不靈） 下山前先去門口更新了山寨和公園門票。門口處有一群鹿(Elk)在遊蕩。看來這一號營地並非隻為人設。下山用過早餐，便直奔露易斯(Luise)湖而去。據稱早/晚乃觀動物之最佳時間，盡管已九點，仍取道傳說中觀看動物的最佳路線 1A公路(BowValleyParkWay)。不過什麽也沒見到。
到達露易斯湖，遊者甚眾。開始大家對選擇走哪條山路有分歧. 俺遂搬出主席偉論：無限風光在險峰。於是乎認識統一（尚未使出鎮箱之寶－－核心的三個代表．．．可喜，可賀！），選擇通向安格妮斯湖(Lake Agnes)之道而上，單程3.4公裏（升高４００米）。 一路攀升，果然風光無限。其間曾見有人騎馬上山（走另一條路）。那些馬均高大強壯。想當年遊四川海螺溝時， 因山洪衝毀公路，汽車隻能開到磨西鎮. 吾等一眾十餘人等隻得每人騎一塊頭小得多的山地馬，從中午直到晚上，走了20餘公裏（升高近2公裏）。最後幾裏馬兒已走不動, 隻好牽著走, 這才得以到達二號營地(有溫泉可泡)。要是換成這些高頭大馬，則絕無問題。 對了, 那次騎到晚上才到. 傍晚經過一遮天蔽日的原始森林時, 俺的室主任, 一位50餘歲的教授 (那次遠遊的公款獨家全資讚助者- - 在俺的慫恿下) 膽戰心驚地問馬夫此地是否有強盜? 那位四十來歲的馬夫哈哈大笑, 說道"這兒絕對沒有強盜"! 眾人釋然. 不料這家夥立即又改口到:"不對, 這兒有強盜!" 教授才放到一半兒的心立即又懸了起來. 馬夫接著說道"XX黨就是強盜! 我們自己花錢買馬,喂馬,辛辛苦苦掙一點錢, 而管理局一分錢不花, 也不管馬的生老病死, 卻要拿去一半, 不是強盜是什麽?" 高見! 俺是無黨派人士(所謂"社會閑雜人員"也), 深表同情. 教授是黨員, 怎麽想俺就知不到了.
那次旅遊俺們包的是學校的一輛中巴. 由於沒坐滿, 俺便在校內貼了幾張廣告, 以旅行社一半的價格招募了一夥研究生加盟, 為教授省下了一點科研費.
扯遠了... ... 到了茶屋(Tea House)俺們沒再繼續前行. 回程下山途中拐過一彎，忽見同事Brian一家正在皆力上爬。這家夥是俺的乒乓球友，上班時俺們不時會大戰幾合。沒想到居然會在此不期而遇。這小子居然沒給俺通口氣...且慢,俺好像也沒吱過聲. 吃驚之餘，竟忘了合照一張。
下得山來，便直奔Moraine湖而去。公路在山邊不斷爬升，有點嚇人。Moraine湖為醉人的藍綠色。此乃落基山脈中最漂亮之湖！湖左側有一小徑可上一幾十米高的山丘。山丘下另有一小徑通往一大山。本想登高去爬大山，卻見一警告牌，曰“6人以上方可走此徑”，因有熊。 遂棄之，擇小山丘而上。 山丘上有巨石無數，乃絕佳之觀景點。 此乃仙境也！俺坐在一巨石上便再不想走了。
過了一陣，但見多人紛紛瞧向對麵300+米外的山坡。 問何故，答曰有熊也。 果見一大灰熊(Grizzly Bear)帶著兩隻小熊正下山。看來那警告牌並非嚇人而已。
日頭已不早，轉往Johnston峽穀而去。此處景色類似成都銀廠溝。Hiking到Lower-fall, 一路景色尚可， Upper-fall則乏善可陳。 此峽穀不看也罷。
回程再次取道BowValleyParkWay， 在不同地點見到3隻雄Elk. 西陽西下之際回到Banff, 正好拍攝到落日餘輝映照下的First Vermilion Lake邊之山峰。 在鎮上對付完晚餐(高級餐館, 麥當勞等快餐,大排擋(food court)均有, 任選)。當日共走了13餘公裏，已是9歲小女之極限。本想去著名的LakeO'Hara, 可惜致電熱線無數次，皆獲忙音。
第五日，照舊天晴。 山寨和公園門票獲免費更新（輪到此地罷工）。早餐後直奔 LakeO'Hara出發地。不料他們也罷工。已預訂者可上車，但因罷工，不接受現場購票者。#·！￥￥·%%·（）*
盡管那個白妹很友好，還是忍不住在心裏把這幫_蛋罵了一通。無奈隻得前往Emerald湖。此湖為綠色，也很美。選定通向Emerald穀地(Emerald Basin)之小徑(單程3.7公裏)攀升而上, 登山去也。絕大多數遊人均隻是繞湖而行. 我們走了一小時，前後均無人。心裏一直耽心遇到熊。後來總算遇到兩個返回者，告訴我們其上風光極佳。於是乎鼓足勇氣，繼續向上。
穿過針葉林後，進入灌木林。一路上有各種野果無數。途中遇到一個10來人的日本旅行團返回，這下俺才徹底放心了- - 此地必定無熊 (推論如下: 熊喜食魚;日本人喜食魚-->熊喜食日本人; 日本人沒被吃-->此地無熊!)。穿過灌木林後，僅餘高山花草廣布於山坡上。10分鍾後，到達終點Emerald穀地。 此處為一廣闊的河穀，三麵為高大的岩石山峰所圍。山峰側麵分布著5，6條幾百米高的細長瀑布, 景象甚為壯觀。在河邊野餐並休息近2小時，無他人。快離開時，方見一對洋人到來。
下山後又繼續繞湖一周（6+公裏）。本日再次頂著太陽行山13餘公裏。 前往參觀過Takakkaw Fall後即打道回府。 仍取道BowValleyParkWay，可惜什麽也沒見到。
一夜小雨，天亮後方停。致電LakeO'Hara熱線， 仍罷工。 看來隻能等下一次了。我用的是Rogers手機，無論在加國何處打當地電話皆免費（無漫遊或長話收費）。但在美國用則特貴，US$1.65一分鍾。
山寨和公園門票再次獲免費更新。今日目標為Kootenay國家公園.
天氣不佳，大部分陰天，但雲層在山峰之上。多處可見去年山火毀掉的森林。在著名的峽穀處遇Mule Deer 3隻。它們就在公路邊，合照留念。餘乏善可陳(並非不美，無特別之處也）。因小雨剛過，打消了登一山之念。下午回到Banff, 天氣好轉，前往Minnewanka Loop。此處風景不錯。晚上跑到半山腰的溫泉，卻不料罷工關閉, 隻得 垂頭喪氣而歸。
班芙人民廣播電台預報次日為晴天，省了俺禱告的時間。
第七日，天晴。陽光萬裏有雲。一大早拔完寨，便殺奔冰原大道(Ice Field Park Way， 93A）而去。
行駛在BowValley一號路時，穀中霧氣騰騰，山峰時隱時現，配上Bow River，景色蔚為壯觀。
冰原大道不愧為世界第一(俺排的)。雄偉的山脈，美麗的湖泊，隨作公路的延伸一一展現於眼前, 230公裏連綿不絕，直至Jasper。 本人的最漂亮公路排名表上，Nova Scotia之Cabot trail排名退居第二。
冰原大道景色之美非言語所能描述，請身臨其境， 眼見為實。值得一提的是，在Peyto Lake處，可從森林中行至觀景台；但如取道高處之Bus車道，則可見更佳風光。
拍照無數。好在買了個12-->110V轉換器，notebook及像機充電均無問題。還可將照片立即寫入CD, 高枕無憂。
哥倫比亞冰原之巨輪冰車可將遊人送上冰川，一路攀升，美景不斷。冰車剛開出站即駛入一35%之坡（一般公路最陡為8%），俯衝而下，有點兒嚇人。
傍晚，下寨於Jasper Whistler Mtn 營地, 最多一半滿。寨內Elk無數。紮完寨， 天開始下小雨。 往3公裏外之Jasper鎮用餐。與班芙一樣，此城要啥有啥。
Banff:
露易斯湖:
露易斯湖:
Lake Agnes:
落日餘輝映照下的First Vermilion Lake; Mt. Rundle:
Jonston Canyon:
Moraine Lake 1:
Moraine Lake 2:
Moraine Lake 3:
Moraine Lake 4:
Saskatchewan Crossing:
Mistaya Canyon:
Bow Valley Highway 1:
Lake Minnewanka 1:
Lake Minnewanka 2:
Icefield Parkway 1:
Icefield Parkway 2:
Icefield Parkway 3:
Icefield Parkway 4:
Icefield Parkway 5:
Crow Foot Glacier:
Peyto Lake 1:
Peyto Lake 2:
Peyto Lake 3:
Bow Lake 1:
Bow Lake 2:
Columbia Icefield 1:
Columbia Icefield 2:
Columbia Icefield 3:
Columbia Icefield 4:
Highway 1 near Yoho National Park:
Yoho National Park; Emerald Lake 1:
Yoho National Park; Emerald Lake 2:
Yoho National Park; Emerald Lake 3:
Yoho National Park; Emerald Lake basin:
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