希臘十日，浮光略影

希臘十日，浮光略影

 

曆年來，但凡出遊，尤其是出遠門，為了方便省事，我常傾向於要麽跟團，要麽買“vacation package", 要麽一切聽從家裏“領導”，當甩手掌櫃。自己鮮少動腦做計劃研究。一分耕耘，一分收獲。把旅遊計劃“外包”的結果是，我對所遊之地遊前並未深入了解，遊時跑馬觀花，遊後迅速忘卻。從今年開始，我決定改變懶惰作風，凡事親力親為，認真安排每一次出行。九月底我安排了一次為期十天的希臘之行。為了達到遊有所獲的目的，行前我匆匆抱佛腳練了幾手粗淺功夫。

 

第一道是“采集功”。買了資深旅遊家Rick  Steves 的旅遊專集“Greece, Athens &
The Peloponnese"(“雅典和伯羅奔尼撒半島”) ，其中也包括了我想去的兩個大島：Santorini & Mykonos, 聖托裏尼和米克諾斯島，又簡稱“聖島”和“米島”。另外，還在手機上下載了Rick Steves為希臘著名景點和旅遊線推出的語音導遊。這樣，到了景點，戴上耳機，我就相當於有一個高水平的個人導遊隨時隨地跟著走啦！

 

除此之外，我還把紐約時報旅遊專欄曆年來和希臘有關的文章搜出來讀了一遍。當然，幾個旅遊必看的網站，如TripAdvisor，LonelyPlanet，文學城世界風情壇，國內的螞蜂窩和窮遊網，更是經常瀏覽。YouTube上關於希臘旅遊的介紹也看了不少。一番采集功練下來，覺得心裏踏實了不少，遙遠的異鄉似乎也不那麽陌生了。

 

第二道是“補課功”。古希臘是西方文明的搖籃。淹沒在曆史長河中的希臘文化，如其建築，雕塑，神話，宗教，哲學，文學，科學，戲劇甚至體育等等，無不在西方文明史上留下了深深的烙印。影響深遠，源遠流長。對於希臘七千多年的曆史，我的知識幾乎為零。荷馬史詩裏的故事，《伊利亞特》和《奧德賽》，還是幾十年前上小學時，從連環畫報期刊連載上看來的，再就是幾年前看過Brad Pitt 主演的關於特洛伊戰爭的大片《Troy》。

 

曆來就分不清西方眾神哪些神是希臘神話裏的，哪些是羅馬神話裏的。希臘眾多的大哲學家，如蘇格拉底(Socrates），柏拉圖(Plato），亞裏士多德(Aristotle），他們是什麽年代的人？他們之間有沒有關係？他們輝煌的年代相當於中國曆史上哪一段時間？希臘雕塑建築和羅馬的有什麽相同與不同？這一切，我都不甚了了。讀書讀書再讀書，我補課補得頭暈，隻希望等真正踏上那方土地時，能從殘垣斷壁，隻磚片瓦上更好地領略它曾經的輝煌。

 

第三道功其實平常，差錢的人個個都會練：省錢功。無非是貨比三家，綜合權衡交通工具，住宿環境的方便，快捷，衛生，安全，經濟等要素，最後選定最佳出遊路線和時段。可是人算不如天算，我這趟百密一疏，最終還是漏掉了一大參考因素。此處暫且按下不表。

 

事實證明，磨刀不誤砍柴工。前期準備工作充分，玩起來更開心盡興。這麽多年來，年年東走西走，數這次玩得最放鬆，最滿意，也最有收獲（精神層麵上的）。

 

Athens &
Delphi，曆史的沉澱

在我看來，希臘是個即幸運又不幸的國家。由於其絕佳的地理位置-連接歐，亞，非三大陸，山水錦繡，希臘文明最早可以追溯到公元前五千多年，名副其實的曆史悠久。上下七千年，地傑人靈，極盡輝煌。但不幸的是，希臘漫長的曆史裏，充斥著數不清的動蕩和戰爭，征服和被征服。所幸的是，希臘文明具有頑強的生命力。哪怕國家被占領，民族被征服，文化，卻從未湮滅。相反，它以其獨特的魅力誘惑著，同化著曆屆征服者和統治者。結果，希臘版圖幾千年來未見擴大，其文明，卻已撒播整個西方世界，讓所有人成為它的信徒和傳承者。正如“春雨潛入夜，潤物細無聲”。不知不覺中，已是桃李天下了！

 

希臘80%都是山地，幹燥陡峭，不宜農耕人居。雅典人口六百多萬，占全國總人口的一半多。整個城市放眼望去，老舊擁擠，密密麻麻。市區道路大多依地勢而建，毫無章法。讓我想起八九十年代的中國。

 

雅典景區集中在衛城（Acropolis) 附近。這是希臘最富盛名的古建築群。現存的主要建築有山門、帕特農神廟、伊瑞克提翁神廟，雅典娜神廟等。幾年前新修了一個考古博物館，一樓用強化玻璃地板把考古發掘現場保護起來，可以俯瞰；二三樓配上發掘現場整理出來的文物。感覺上，雅典就像中國曆經N多朝代的古都，隨便哪裏一鎬下去，都能挖出些兩三千年前的寶貝。我懷疑，附近居民家給貓狗喂食的食碗食盆，拿碳14來測一測，保不齊就是價值千金的古董。參觀衛城時，我下載的語音導遊詞派上了大用場：每一個景點都介紹得明白清楚。殘垣斷壁看在眼裏，不再是一堆石頭，石頭一堆。每塊石頭背後的故事，變得鮮活生動起來。

 

衛城頂上最顯眼的建築，莫過於建於公元前四百多年前的雅典娜神廟（Parthenon)了。 如果事先不看介紹，光憑肉眼，能看出來其建築上的光學幻覺嗎？古希臘人幾千年前就明白：長而平的建築物基線，容易對肉眼造成下沉內凹的視覺錯覺。為了對抗這種錯覺，在建造時，雅典娜神廟底座中部實際向上拱起了幾英寸。這樣一來，大家看到的就是平橫穩健又莊嚴的神廟了。古人的文明程度與智慧，讓我歎為觀止.相比之下，我連相機都端不穩，照出來的神廟殘跡居然是歪的！汗顏！

 

然而雅典最讓我印象深刻的不是衛城古建築群和憲法廣場等景點，而是國家考古博物館。博物館裏收藏了希臘各地考古發掘出來的海量珍品，文化價值無法用數字衡量。我要再次向Rick Steves 鳴謝，他的語音導遊讓我細細品味了博物館裏具有代表性的展示品，知道了它們的前生後世，來龍去脈。許多惡補希臘史時雲裏霧裏的東西，在此落到了實處。在這裏，我第一次親身體驗到了傳說中的“Stendhal syndrome”，司湯達綜合症。徘徊在波塞東，帕裏斯，雅典娜漂亮得不可思議的塑像或雕塑前，被幾十個展廳，七千多年來累積的或精致，或古樸的文物包圍著，一刻不停地腦補著時空中遺留的故事，我隻覺得心慌氣短，頭暈目眩，有一種想要跪下膜拜的衝動。大概好的藝術宮殿，都是有一種神奇的魔力的。

 

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從雅典坐車兩小時，經過距城中心二十幾英裏的Marathon，即當年希臘對波斯取勝後，一戰士跑了40多公裏到雅典城報捷的起點，我們去德爾菲（Delphi）。車一駛出樓房鱗次櫛比的雅典，一股幾乎堪稱“荒涼”的氣息撲麵而來。沿途，幾乎沒有任何工業，唯一可見的農作物是橄欖樹和開心果樹。山陡峭荒蕪，沒什麽植被覆蓋。結滿紅果的仙人掌叢倒是隨處可見。偶爾可看到幾隻棕色的山羊，閑散地啃著黃黃的枯草。導遊說希臘失業率高達27%，看著這一路的光景，我信了。

 

希臘神話中，德爾菲是世界的中心，德爾菲神廟遺址至今仍豎立著一個窩頭狀的石墩，那就是“世界中心”的標誌。這裏人類居住史可以上溯到舊石器時代。此地還有阿波羅神廟遺址。著名的德爾菲神諭，即由女預言家傳達的阿波羅神諭，就在此發布。據說當年（公元一世紀前後）全歐洲乃至於全世界的人每年不遠萬裏，專程前往德爾菲求女祭司算卦。而女祭司的回答總是摸棱兩可，似是而非，萬金油似的抹啥都行。想想看，還真和算命先生的一根手指頭有一比：三人趕考，或一個中，或其中一個不中，或一齊中，或一個都不中。總之，沒有一個指頭解釋不了的。準與不準，全在求簽者自己一念之間了！

 

我對德爾菲聖地殘留的規模宏大的露天劇場和體育場尤感興趣。在幾千年前，希臘人就開始了如此正規的，大規模的文體活動，真是高大上啊！難怪典型希臘雕塑裏人體那麽健美，那麽強壯，比之當今的健美先生，健美小姐也毫無遜色。古人尚如此，今人何以堪！讓我們趕緊動起來！

Santorini & Mykonos,愛琴海的掌珠

希臘旅遊資源得天獨厚，國土包括伯羅奔尼撒半島以及愛琴海上大大小小三千多個島嶼。是典型的冬雨夏幹，日照充足的地中海式氣候。由於海島眾多，風景絕佳，加之民風淳樸熱情，旅遊業成為國民經濟的主要產業之一。三千多島嶼中，
又以Santorini (聖托裏尼，聖島）和 Mykonos（米克諾斯，米島）最為著名。不知全世界有多少人像我一樣，自從在<<國家地理》雜誌封麵上看過聖島如仙境般藍天白雲碧海，藍頂白牆紅花的攝影，從此便心心念念，再不能忘，終究是要親眼一見方能了願的。

從雅典到聖島可以坐船，但要花近7小時。不舍得把時間耽擱在路上，我們選擇了飛機。四十來分鍾，便從喧囂嘈雜的雅典進入了一個色彩飽和誘人的油畫世界。走在畫中，腳步不由得放輕，怕驚擾了海神的好夢，怕踩花了油畫的著色。因為，那蔚藍，那雪白，那嫣紅，是那麽的新鮮，仿佛畫家剛剛收筆，油彩還沒幹。

Fira 是Santorini的城中心，一個典型的旅遊小城。餐館，旅店，旅行社，紀念品商店，比肩接踵。這裏大概80%以上是遊客。奇怪的是，盡管人多，卻是熱鬧而不混亂。沒見到任何維持秩序的警察，也沒有打掃清潔的環衛，但一切似乎都井井有條，幹淨整潔。連隨處可見的貓狗，都從容慵懶，不急不燥，真像個烏托邦世界。

 

沿著海岸的峭壁，有一條風景視野絕佳的棧道，從Fira一直通達島北麵的另一小鎮Oia，長達五個多英裏。如果腳力夠好，我極力推薦，能走多遠走多遠。走在棧道上，麵向大海，海風拂麵。聖島精華如長卷在眼前慢慢展開，尤其在日落時分，餘暉灑滿全島，懸崖峭壁上高高低低的白牆鍍上一層金紅，平靜的海麵波光瀲灩，早已等候在天頂的月亮泄下淡淡的銀輝。山水同豔，日月齊明；長風送爽，枝蔓相迎。仙境，也不過如此吧？

Oia觀日落
 

金烏西沉碧海中，

仙島無恙歲月蔥。

何當浮生幾日閑，

玉鉤挽留殷做東。
 

相對於希臘主體悠長的曆史，由火山爆發形成的聖島很年輕。其公元前十七世紀的大爆發，成為傳說中消失的亞特蘭蒂斯文明的罪魁。至今，從地質學角度來看，聖島依然是個沉睡中的活火山，不知哪一天會醒來。所以，如果時間充裕，不妨在聖島多呆兩天，趁桑田尚未滄海，充分體會做神仙的滋味。

 

遊聖島外活火山島-新島
 

萬年熔岩一夕成，

鐵流入海雲蒸騰。

未知已化龍宮柱，

焦土溫泉暖蒼生。

 

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愛琴海上的另一顆珍珠是米島，距聖島3小時水程。從地勢來看，米島不如聖島險峻，但也頗為陡峭。較之於聖島，米島的房屋建築更加嚴格地遵從當地法律規定，一律的白牆藍窗藍門，包括石子路上的縫都一概刷白。按說，白色易顯髒。可島上的房屋再老舊，也是晃眼的白，一點看不到汙跡。房，樹，路，都像暴雨洗過後的幹淨清爽。其實，米島就是一小漁村。但是，它可能是世界上最美的漁村了！歌詞裏的“陽光，沙灘，海浪，仙人掌，還有一位老船長”，一樣不缺，外帶風車, 白牆，藍房，棕櫚樹，再加幾隻鳥狗貓。

 

明明就在大海環抱中，米島氣候卻頗幹燥。這一點從遍布全島的各種耐旱植物就可見一斑。巨大的仙人掌叢，掛著累累紅果；枝葉油光的夾竹桃，花朵豔豔。盤牆繞壁的三葉梅，紫紅油綠的葉片色彩飽和得像要滴出水來。米島的主要遊覽區集中在它的"Old
Town"（老鎮)。一進老鎮，就如進了黃老邪的桃花陣，再也繞不出個東西南北來！迷宮一樣的建築群，據說是島上居民N多年前為了防禦外敵侵略故意修成的。一家接一家的精致獨特的商店，餐館，酒吧，讓人繞得開心，繞得盡興，繞得樂不思蜀。

近些年來，米島因為對同性戀態度友好，漸漸演變成了領導潮流時尚的先驅地。一係列的沙灘，各有特色: 有的是針對家庭的，有的針對直的，有的針對彎的（性取向），有的僻靜，有的喧鬧。其中著名的“人肉市場”天堂海灘，號稱是世界上最大的天體浴場。因為季節的緣故，我們去的時候已經偏冷，沒什麽人下水了。不過還是看到了幾個裸泳者。怕長針眼，匆匆一瞥便把視線掉向了更有觀賞價值的海岸風景。倒不是有賊心沒賊膽，實在是覺得人肉不如風光賞心悅目。

 

臨別寄語

再長的旅程也有終點，再美的風景也要卷簾。梁園雖好，終須還鄉。

山重複水長，
明日須還鄉。
還鄉悖我願，
杯酒洗彷徨。

景良苦日短，
食美添愁腸。
綣綣遊人意，
但使勿相忘。
 

一路十日，收獲頗多: 天天美景美食，日日開懷盡興。沒有霧的幹擾，沒有雨的敗興。飛機準點，汽車暢通，旅社舒適，地主熱情。完美旅遊必備的條件，全都得到了滿足。因為全程時間銜接安排的比較充裕，所以每到一處都玩兒得盡興，不覺匆忙疲憊。體會到了事前做足功課的好處。回想起來，出發前帶著期待盼望何疑問而做的閱讀和信息收集，其實占了旅行快樂感，收獲感的一大半。先理論武裝，再實地核對驗證，遊之樂，莫過於此了！這一趟每一個細節都親手安排，讓我信心大增。剛回來沒兩天，上千張的照片還沒處理完，吸收的知識還來不及消化回味，我又迫不及待地盤算起下一個目標了！

 

哦！忘了提一句：如果你不是旅遊達人，如果你不想擠在別人腿縫下拍日落，那麽，無論你住在世界的哪個角落，無論你想去世界的哪個角落，請在做計劃時千萬記住：不要選在中國的國慶節周！祝旅途愉快！

 

希臘遊後記

百聞久知仙鄉好，一見方覺紙字貧。
赤沙墨灘迎綠浪，逶迤港灣接曲徑。
白玉嵯峨浮碧海，藍穹頂廬醉花蔭。
我欲乘風歸是處，奈何塵世少閑心！

 

[綠芭蕉]

百聞久知仙鄉好，讀罷更欲島國行。圖文並茂橫趣浪，君助通幽有捷徑！

[綠芭蕉]

百聞久知仙鄉好，讀罷更欲島國行。圖文並茂橫趣浪，君助通幽有捷徑！

[騰霧]

圖文並茂！謝謝分享旅行經驗！到時再詳細討教：）

[蜀魯]

回複 'rancho2008' 的評論 : 完全如你所說！在雅典，不看街上行人的臉，就像是在中國！

[rancho2008]

前幾天剛從希臘旅遊回來。聖島確實美麗迷人，中國遊客似乎很喜歡那裏，有許多人在那裏的小旅館度假，在雅典我們還遇見一對成都來的小青年要乘船去聖島拍婚紗照。聖島的公車站都有中文說明。我們是從Fira乘公交車去的OIA,他們還是用的我兒時在中國乘公交車的那種售票方式，即售票員從車頭走到車尾，手持一個類似大鉛筆盒的票盒，下麵有硬幣按麵值大小排列放在小凹槽裏，買票後就撕下一張給你。希臘的狗和貓都十分慵懶，經常看見許多遊客為了不驚醒正酣睡的擋道大狗而繞道而行。吃了好多希臘特色菜，但如同有人說的希臘人比較懶，發現他們的菜都做法相對簡單，不過還挺好吃的。