用光篇zt

 

 

測光EV值與曝光EV值

　　測光EV值範圍和曝光EV值範圍是照相機的兩個不同的性能參數，但許多人對它們的區別認識不夠 。

　　測光EV值範圍是關於相機測光表性能的參數，諸如，EV2－－16（F2.8 ，ISO21/100），它指的是測光表在最大光圈為2.8，膠卷感光度為ISO21/100時，照相機上的測光表能夠精確提供測光數值的亮度範圍。曝光 EV值則指的是照相機快門最長曝光時間（B門除外）配最大光圈至快門最短曝光時間配最小光圈的範圍，它反映的是照相機的曝光能力；對於可換鏡頭的相機來說，由於不同鏡頭的最大和最小光圈是不定的，它著重指的是快門時間的範圍。

　　這兩個EV值的關鍵差別在於，曝光EV值往往要大於測光EV值，即使當亮度超過測光EV值的範圍，且測光表仍在工作，但此時得到的測光數值是不夠準確的，這一點在拍攝中應引起注意。如當亮度為光圈1.4，快門15秒時（此時的EV值為－3，它已經超出了一般測光表的工作範圍），雖然我們在取景器中仍可看到測光表在工作，但此時的數據是不夠準確的，實際曝光量應根據經驗進行較大範圍的括弧曝光。尤其值得注意的是，當所用鏡頭的最大光圈小於測光EV值範圍標定的光圈值時，如測光EV值範圍是EV2－－16（F2.8，ISO100）時，而我們用所鏡頭的最大光圈值卻是F4.5。此時由於光圈孔徑變小了，致使機內測光表所能感應到的光量降低了，會使測光表測光範圍的下限達不到其標定下限值。也就是說，測光表的上限和下限是不遵從"倒易律"原則的，這主要是因為測光表中光敏元件的光敏範圍是有限的。同理，當被攝物的亮度超出標定測光EV值範圍的上限時，測光表顯示的讀數也將喪失精確度。

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反相機為何閃光攝影速度不能太快

　　用閃光燈攝影，速度不能太快，因為如速度超過了規定的限度， 有可能造成閃光與快門開方不能同步，其後果有兩種：
　　一、是在底片上根本未獲得閃光燈的光線，底片上隻有一點淡淡的 影子，甚至連影子也沒有。
　　二、是出現了怪現象，底片的一半獲得閃光燈的燈源，曝光正常， 而另一半底片，因沒有“吃”到光而曝光嚴重不足。兩個半張出現 在一張底片上，形成底片厚薄各一半、影調反差極大的不正常狀態， 這張底片自然是失敗不能用了。
　　造成這一現象的關鍵是速度太快。因為使用閃光燈攝影，必須 將速度放在1/30秒或1/60秒。有的相機在速度盤上有一處標有紅色的“x”，專為用作使用閃光燈的速度，在1/30秒與1/60秒之間， 大約為1/45秒。還有的相機直接將1/60秒算為紅色，規定為這是使用閃光燈的速度，為什麽要這樣規定，是為了閃光燃亮的一刹那正 好是在快門開啟的時間內，讓底片獲得感光，這就是所希望達到的同步效果。要是你把速度撥到了1/125秒，這在有些高級相機仍能 與閃光燈同步，但有些相機則不能，為了說清楚原因，還得從135相機的快門構造說起。
　　普通135相機的快門是焦平麵快門，它的位置在相機後蓋內壁處，關閉時正好遮擋在膠片前麵，這裏是鏡頭透鏡聚焦的平麵像屏處， 故稱焦平麵快門。它由兩片細密堅韌不透光的化纖織物或級薄金屬片製成。未按快門鈕時，兩片簾布遮在膠片前麵，起防光作用。快 門開啟時，兩片簾布張開，形成一道縫隙，讓鏡頭中進來的光線射在膠片上，簾布的運行方式，是讓這道縫隙作橫向移動或是豎向移 動，對膠片作漸進運行依次曝光。當你將快門撥在1/30秒、1/60秒, 或是撥到閃光專用速度紅x時，快門開啟的時間正好讓簾布快門運行 完畢，所需拍攝的景物全部與閃光同步攝入鏡頭。但是，如你用了 1/125秒的速度，當閃光燈燃亮時，快門的啟閉時間過快，不能取得 全張底片的同步，隻"吃"到半張底片深一半淡的怪現象，接收到閃光的那一半，曝光正常，未接受到的那一半，曝光嚴重不足。要是你 用1/250秒，那麽，可能連一半"吃"著光的也喪失了，整張底片曝光嚴重不足，甚至還可用1/250秒拍閃光，這又當別論了。對普及型單鏡頭反光135 相機，還是應遵守此速度的界限，材能避免拍出一張底片兩種曝光的怪照片。

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解和控製光線

　光線是照片的生命來源,沒有光線就無法拍照,光線有自然光和人工光之分,自然光來自太陽星星 月亮;人工光則分類很雜,有鎢絲燈鈉氣燈 螢光燈燭光...等來源不同,光的品質就會因內涵不同,出現不同的顏色,拍照是不是能做到原色重現,就看攝影者的拍照目的與要求,清晨的陽光,顏色偏冷;中午的陽光,表現出剛硬的白色;黃昏的陽光,偏暖色調陰雨的表現又如何呢?霧濃霧淡,光的擴散又如何呢?拍攝者怎可不注意呢?

　攝影人對光線的要求,不同於一般人;大家通稱的好天,是指不下雨的日子但攝影人指的好天, 除了不下雨,還必須是空氣透明度好;水氣霧氣甚少的日子光線除了表現明暗對比,也提供顏色的變化。 拍照受光線的方向影響，因此有逆光、順光、測光、頂光、底光之分。光的方向受相機的位置與景物與光源互動。太陽不動，人動。山不轉，路轉。同一時間，光的方向也是異動的。逆光拍出剪影效果的照片；順光拍出平麵照片；頂光造成眼窩有黑影，鼻子有白光；底片營造恐怖氣氛。

　逆光是相機對著陽光，所以測光較難。順光是太陽在拍攝者的背後，光線順著陽光，拍順光照，比較不容易失敗，可惜照片平淡不討好。測光又分成左側光、右側光，測光比率多少，攝影者的創作空間盡可發揮。頂光、底光則是極端對立，宜減少拍攝。底光出現在舞台表演的情況比較多。

　 記住！太陽隻有一個，卻可出現千變萬化的光線。攝影就是如此奧妙。

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室內自然光人像

攝影愛好者除了應用好室外自然光之外，還必須懂得 怎樣運用好室內自然光。

1、充分利用窗光室內自然光，主要是指從窗口射進來的直接光線，與 經常見到的散射光一樣，如果窗戶四周的牆是白色的，能起到反光板的作用，如果牆不是白色的，可在牆的四周掛 上白紙或白布。 室內窗口自然光，明暗的反差較大。向著窗口的一麵產生一定的亮度；但背光的一麵，由於不再象室外那樣受 到天空散射光起補充作用，所以顯得很暗，必須采用白紙、白布、錫紙等反光用具來平衡光強度，以避免出現濃重的 陰影。

2、室內拍攝幾種方法 室內自然光人像攝影有時還會遇到窗的光影射到人的 麵部造成光花而破壞影像。

解決的辦法：

一、等待光影照射移動位置。

二、可以選擇離開窗戶稍遠一點的地方。

三、如遇多雲的天氣，可等待太陽被遮擋時形成的散 射光，這時的光線特別柔和。或者用一塊透明的窗簾遮擋 住窗口，也能避過陰影。 從窗口進入的自然光，長久以來一直是攝影者所喜愛 的照明光源，如拍攝角度適當，可產生較為理想的室內氣 氛很濃的攝影作品。

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利用室內自然光攝影

利用室內自然光攝影,可以使人物神態生動，自然保持現場的真實氣氛。 利用室內自然光攝影有下麵幾個特點：

1. 使用彩色或黑白膠卷時，最好使用高感光度的卷片。

2. 一般室內的亮度不如室外，感光的速度很慢，所以即使用三角架拍攝，膠片速度太低，快門速度慢，會照虛。

3. 高感光的底片在調光圈上、都給有很大的餘地，快門速度會加快

4．光比反差大，是因為室內的光線主要來自於窗戶，所以被拍攝對象距窗口的遠近、室內的牆壁、家具都對被攝對象有很大的影響如人坐在窗口下，受光不均勻，麵部就會一半亮一半暗。為了增加陰暗麵的亮度，調節反差，可用鋁箔白紙或白布做成的反光板，直接觀察反光效果。這樣做出的輔助光比較理想。

5．測光要測窗口及暗處，將兩個結果取平均值。這樣暗的地方不會太暗，亮的地方也不會太亮。

6．黑白衝卷最好用D76微粒藥液衝洗，使底片能獲得很好的層次效果。

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如何消除逆光人像臉部的灰暗

　　在拍攝外人像時，倘使是陰天散射光，背景是大片天空， 人物 在畫上隻較小位置，臉上沒有直射到光線，這時天空的光線亮於人物 臉部的光線，拍出的照片必然是人物臉部曝光不足，印出照片，人物 臉上呈程度不同的灰暗色。
　　另外，若是你在湖邊替親友拍照，背景是大麵積的湖麵。 湖麵 上波光粼粼，光線亮於人物臉部，這種光線條件下拍出的照片，人物 臉部也會感光不足，甚至灰暗得分不清眼睛鼻子。
　　以上兩例有個共同點， 即背景特別亮，而且在整幅照片中占了 很大的比列， 人物臉部則較暗或很暗， 實際上是處於逆光狀態。在估計曝光量時。容易被明亮刺眼的背景所迷惑，隻看到大麵積的光亮 部分，忽視了主體人物的實際情況，光圈速度均按背景光線去調整，其結果自然背景的曝光夠了，人物臉上曝光少了或嚴重少了。
　　也許有人會說，我用的是電子快門相機，它能夠對此情況作出準確的自動安排。不錯，在正常光線條件下，電子快門的自動裝置是 能夠對付的，甚至比你的眼睛或經驗更為可靠。但在大麵積背景亮於小麵積主體時，電子快門的光電係統所吸收的是大麵積平均光的信息， 根據此信息所安排出的也是大麵積背景的曝光指數，它不可以小麵積的較暗的主體為依據去安排曝光量，如使用傻瓜相機便會遇到這樣的 情況，也會出現人物臉部曝光不夠的毛病。其實，上麵已經提到，在這種光源條件下，按照其光照方向看 ，實際上是在拍逆光照片， 由於當時拍攝現場沒有明顯的陽光照射，並未形成那種一看即明確的逆光視覺效果， 因此，拍攝者可能並 未明確意識到應按逆光要求去決定曝光量， 隻看到人物背後大麵積景物的光線還算可以，沒有仔細觀察人物臉上和身上的光線很暗，於 是作出了嚴重不足的曝光量決定，才會出現人物臉部曝光不足的後果 。
　　隻要看準了，有了經驗，補救的辦法很簡單。 如果你用電子快門相機去拍攝背景光線亮於人物臉部光線的人像照片，應增加兩檔曝光量，最簡單的方法是把相機上的定數盤撥慢兩 檔，如原來是撥在100度上，可撥至32度。這樣，電子快門在運轉時，就會按32度。這樣，電子快門在運轉時，就會按32度膠卷的感光量 去曝光，可使處於背光情況下的人物臉部獲得正常的曝光量。
　　當然，背景部分的曝光會過頭，但因它不是主體，不會覺得是分可惜。 如果你用的不是電子快門相機，是機械快門相機，遇到上述情況，可以用放大兩檔光圈或是放慢兩檔速度的辦法來增加曝光量，如當 時現場拍正麵光照片應為f11光圈、1/125秒速度，你可調整為f8光圈、1/60秒速度，或是f5.6光圈、1/125秒速度，都為增加兩檔曝光量 ，可使人物背光一麵獲得正常曝光。
　　除去上訴辦法外，還可用補光辦法給背著光的人物臉部增加光亮 度。用一塊反光板或一塊白布將光線反射到人物臉上，同樣可以使臉 部亮一些，也有隻需增半檔甚至不必增加也行。倘若你是有意識的在湖邊拍攝人物剪影照，不要求人物臉部和衣 物的清晰和層次，隻要求把人物拍成全黑的剪影效果，這自然又當別論了。其曝光量非但不要增加，而是應該減少，環境和時間的選擇也 有嚴格要求，才能拍成滿意的剪影照片。

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　1、自然光的特點
　　風光攝影一直是攝影愛好者所喜愛的拍攝題材，自然 光在風光攝影中發揮著重要的作用。從早到晚，隨著一天時間的推移，光線有著很大的差異。不少風光攝影家都喜 愛采用清晨日出前後和黃昏時分進行拍攝，這個時間不但光線和色彩千變萬化，往往還會出現一片金黃色的景象。 在風光攝影中如能充分利用明暗相稱的光線效果，可使作品產生誘人的光影情趣，如低斜陽自然光照射在草地 海灘、水麵和山頂上所產生的陰影和投影，以及自然光照耀的雪，這些景象在畫麵上所出現的冷色的逆光和長長的 藍色陰影，都能拍出異常動人的攝影佳作。
　　2、常用的幾種光及其效果
　　采用順光拍攝的風光照片比較清晰，光多影少，色調 的深淺差別比較小，這種光線拍出來的風光照片一定是呆 板的，沒有生氣。側光層次分明，使景物有立體感和豐富的階調，側逆 光和逆光最能表現景物的質感、層次影調和深遠度，同時又能勾畫出清晰的輪廓線，使前後景層次分明，又善於表 達空間和氣氛。因此風光照片的拍攝除用側光外，最宜采 用逆光或側逆光。許多攝影者都認為，最賣力的自然光恰恰是在日出前 或日落後，這個時刻，天空中呈現出淡而柔和的色彩，是 風光攝影最富有表現力的自然光線. 不少攝影愛好者喜歡選擇陽光明媚的天氣拍攝，認為 晴朗的天氣自然光條件好，容易獲得拍攝的成功。其實並非完全如此。陰、雨、霧、雪的天氣，常常是拍攝的難得 時機。在陰雨或大霧的天氣，或日出之前，日落之後，沒有太陽照射的時候，光線是散射光，有些表現山村的炊煙 和農村田野的景象，實際上是陰天拍攝的，很有氣氛，也 很有情調。
　　3、雨天拍攝用光
　　雨天的特點是，水產生反光現象，雨中的景物反光較 強，下雨的時候，由於光的漫射，每一樣東西似乎都呈現出與平時不同的色澤。這種光漫射十分神奇地把那些在充 足的陽光下常常顯得過於豔麗的顏色加以調和衝淡，尤其是拍攝彩照時，人們手中的雨傘因為顏色各異，常會使雨 景生色，若能巧妙利用積水中的倒影，更易增添情趣。如要拍出落下的雨點情景，必須選擇暗色調的背景，比較適 宜選用側逆光或逆光。雨天光線較暗，曝光時間往往要長 一些。
　　4、霧天攝影用光
　　在自然界，霧景為我們提供了許多美好而富有詩意的 畫麵。霧景的特點是景色朦朧，在自然光的照射下色調異常柔和，層次比較豐富，明暗光比自然。在陽光中采用逆 光拍攝霧景效果更為突出，給人以獨具一格的空間深度感。霧中的景物變化較快，要善於在光線運動中抓取鏡頭。 一般說大霧多出現在晴天的早晨，太陽往往被流動著的霧遮著，遊移多變，能見度很低，這時不宜拍攝，一旦 大霧飄動而慢慢散開，這時是拍攝景物的大好時機，有一種方法可以將霧景拍攝成月夜的效果，如果你拍 攝黑白照片，可加用橙色或深紅色的濾鏡，其特點是可使藍色的天空大大加深，並能使陽光普照的正常景色獲得一 般一般見於紅外攝影中的月夜效果。在拍攝是，還要減少一定的曝光量，使底片曝光不足，一般可將光圈減小一至 二檔。拍攝彩色照片，可以加用深藍色濾鏡，使景色達到 夜晚的氣氛。
　　5、瀑布攝影用光
　　一般來說，拍攝瀑布照片以斜陽或逆光最富有光彩和 立體感，尤其以高速度快門來拍攝飛瀑的水簾或四濺的水花，更是充滿了躍動感和生命力。而順光則因光線平板， 缺乏立體感的表現，所以在采光效果上較為平淡，如非不 得已盡量避免使用。 6、岩溶洞攝影用光我國一些遊覽勝地有不少岩溶洞，還有些天然洞穴和 陝北地區窯洞建築。在洞口處一般均有自然光照射或反射，攝影者完全可以利用洞口的自然光拍出十分別致的照片。

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閃光燈的特殊布光

閃光的斜側光
閃光燈離開照相機的位置，移至３０度——５０度上（需要有長的連接線）。同時用分燈作為輔助光（用半光）照射陰麵部分，這樣閃出的光就是斜側光。

分燈的配光
閃光燈的配光法和一般燈光配光法相同。一方麵是使遠近照度均勻，一方麵是使物體分出明暗等級。
１）以分燈為主光，主燈做輔助光（必須在燈罩上加以層或兩層紗），可拍成逆光人像。
２）以分燈作輔助光，用加紗布或拉長距離的方法以減弱分燈的照度。

單燈逆光拍攝法
隻有一燈（主燈或分燈）要拍成逆光效果，用以下的方法：
一個燈放在主體背後高45度上，顯輪廓光；而在逆光的對麵--斜側光40度上（對角線上）放一反光板，平行對被攝體的麵部，要注意反光板要近，把反光全部反射到麵部上，使其充分感光，達到1:4的光比。

閃光燈近亮遠暗的調節
用萬次閃光燈拍攝大場麵的缺點是近處太亮，遠處太暗，調節的辦法如下：
1) 主燈用半光90度，分燈用全光50度，再把分燈往前拉到遠處，照射遠處物體，平衡遠近的反差。
2) 采用高角度俯拍，縮短遠近距離，消除近景過光。
3) 用發光限製法：在反光罩的下一半加一層紗布，使上一半的光射到較遠處，可以減低距離照相機很近的物體上的亮度，使遠近物體上的光度均勻。但要注意增加暴光時間，開大一檔左右的光圈。

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人像攝影的光比

攝影師采用適當的光比，就能充分利用彩色負片乳劑固有的曝光寬容度。照明良好的人像照，因有討人喜歡的光照效果和較好的色彩質量，顧客容易接受，通常能收到滿意的效果。
光比：兩隻用來照明某一被攝對象的燈光，就其產生的總效應來說，它們之間的強度差，就稱為光比。
這通常可用數字比來表示。例如：3:1比率是指受到兩支光總效應的被攝對象的部位,其亮度三倍於隻受到一支光的部位.這也可以用光度單位來表示.例如:高光部位為300英尺/燭光,陰影部位為100英尺/燭光.但“3：1”表示式並不意味著光圈級差為3：1，正如下麵要指出的。 通常，形成光比的兩種光線，就是補光和主光。
補光：所謂補光，就是通常位於或鄰近相機軸心線的、對被攝對象作總體照明用的光源，其目的在於使陰影部的細節能獲得恰當的曝光。
僅有補光，其提供的照明相當平淡。因為來自攝影光軸的照明，無法顯示一個立體對象的令人滿意的輪廓或造型。這種光線不能產生重要的高光，所以許多攝影師采用一種相對柔和的，或者比較漫散的光源。白色反光傘，天光裝置，或大範圍的漫射光線常被用作補光。
主光：它是布光中占支配地位的光，常稱為“基調光”或“造型光”。這兩個術語都對，因為主光確實決定著景物的“調子”（高調或低調），而其位置會產生高光和陰影所形成的造型輪廓。
相對地說，如將較柔軟和的光源選作為補光，則較“刺目”的光線常被選作為主光。拋物麵反射器、小型銀色反光傘以及會產生閃爍高光的燈，均可選作為主光。 比數：光比概念的混淆不清，源自說明光比的那些數字。
應當記住：主光隻是用來照明被攝對象的高光部位或明亮部位，它不能照明被攝對象的陰影部位。
還應當記住：補光如位於相機軸心線之上，可照明鏡頭所能見到的一切，即高光部分和陰影部分。
以數字表示的光比，是指照射在高光部位的總光量，與陰影部位的光量之比。高光部分能同時接受主光和補光所造成的總效應，而陰影部分則隻能接受到補光的效應。
如能理解平方反比定律，則控製正確的光比就不是一件難事了。
假如一支特定光源與被攝體距離10英尺，被攝體受光為100英尺。燭光照度，那麽距離20英尺時，被攝體受光度是多少？如果你回答時設想距離增加了一倍，即認為亮度就是一半--50英尺/燭光，那麽，你也許得複習複習平方反比定律了，因為你錯了！一切光在某種程度上所遵循的平方反比定律指出，光能的遞減）遞增也然），是以距離平方的變化為依據的。
平方，是指一個數字自身相乘。舉例來說，如果燈光離被攝對象一英尺，被攝體受光度的計算方法是：一乘一等於一，再求其倒數即一分之一，或一除以一，此時被攝體受光度為X（以光度單位表示）。把燈光朝後移至二英尺處，運用公式，二乘二等於四，求其倒數，一除以四，即被攝體受光度僅為1/4X。把燈光朝後移至三英尺處，三乘三等於九--即受光度隻有1/9X。
現在再回到前麵所討論的問題，套用平方反比定律公式--距離自身相乘，再求其倒數--你就能確定，在10英尺處，被攝體接受光源的1/100光量，而在20英尺處，就隻接受光源的1/400光量了。這就是說，當距離增加一倍時，被攝體接受的光量隻為原來的1/4。
光圈級數和距離
許多攝影師發現，平方反比定律是和一些很重要的數字，即光圈級數密切相關的。由於光圈級數通常是要記住的，所以這種關係很是重要。請考慮下列事實：經試驗，發現位於離光源4英尺處的被攝對象，受光量為100光度單位；離至5.6英尺處，受光量為50個光度單位；如果再離至8英尺處，則受光量隻有25個光度單位了。這不是有些似曾相識嗎？這些用於光圈級的數字，當變換為距離時，就可以使你洞察平方反比定很的奧秘了。你可以將光圈級的數字轉換成任何距離測量單位，並且可確定在那些距離處的光度。
請考慮以下說明。如果某一燈光在4英尺處能產生100個光度單位，則在不同“光圈級”距離時的下降率為：4英尺等於100個光度單位，5.6英尺等於50個光度單位，8英尺等於25個光度單位，11英尺等於12.5個光度單位，16英尺等於6.25個光度單位。現測驗一下你對這個原理的認識--上述燈光在2英尺處的光度單位是多少？在22英尺時又是多少？
你可以用英尺、米、英寸，或者其他任何距離單位來測定某一燈光的反比下降效應。
光比計算方法
為了進行這項練習，首先假定有二支燈光，其光輸出和光質完全一致。
例題一，在4英尺處為主光，5.6英尺處為補光，問最後的比值是多少？
主光比較近，其投射在被攝體上的光量要比補光大一級光圈，即其光量為補光的二倍。
陰影部位接受來自補光的光量為一個單位，高光部位接受來自補光的光量為一個單位。但高光部位還接受了來自主光的二個單位的光量。現在比值是多少？高光部位等於接受來自主光的二個單位和來自補光的一個單位，合計等於三個單位的光量。陰影部位等於接受來自補光的一個單位的光量，故比值為3：1。
例題二；主光在4英尺處，補光在8英尺處，比值多少？
恰如f/4光圈鏡頭所傳入的光量為f/8的4倍，在4英尺處的光的強度為8英尺處的4倍。這時，陰影和高光部位都同時接受一個單位光度--高光部位又另外接受4個單位光度。結果光比是5：1。這就是光比形成的過程。
景物反射比
對某些人說來，這也許是一個新名詞，然而在考慮光比時卻是至關重要的，每一個景物或被攝對象都有其反射範圍。例如，一個新娘穿一身白禮服，其反射的光量達到90%，新郎所穿的黑西服，其反射的光量僅為10%，當他倆出現在同一張照片上時，兩者對光線的反射比為9：1。
另一例，一個白膚金發碧眼女郎，身穿粉紅色裙子。這個被攝對象的最明亮的部分（也許是好的白膚）可能反射的光為60%，而最暗的部分（也許是她的裙子）可能反射的光為30%。在這種場合，女郎所提供的反射比隻有2：1。如果僅用補光拍攝，或者在照相機上裝一隻簡易的閃光裝置，軟片將會記錄下真實的被攝對象的反射比，照片調子很軟。
負片的亮度記錄範圍
什麽是一張負片能夠記錄的被攝對象的最大亮度範圍？整個負片一照片係統所能再現的亮度範圍又有多少？
這對於那些想獲得最好質量效果，希望能揭示所有重要陰影細節和高光細節的攝影師來說，都是至關重要的問題。
通過對彩色負片試驗能夠看到，它們對超過150：1亮度比的景物，能夠記錄其可分辨得出的細節層次。彩色負片在這方麵顯示了它有顯著的寬容度。然而，對這個係統有實際限製的卻是彩色相紙。
印製彩色負片的彩色相紙，在確定其再現的景物亮度範圍，即其最明亮的白色部分和最幽暗的黑色部分之間可達到怎樣的程度時卻是都有限製。測定相紙的密度範圍（從高光細節到陰影細節），證明了相紙的這個限製。一般可測出其亮度比是40：1。最暗色所能反射的光線隻是最白色所反射的光的1/40，從而限製了攝影師的調色板。
那麽，彩色反轉片的情況又是如何呢？
試驗表明，大多數彩色反轉片，對這種超過40：1的亮度比，是無法記錄和再現的。
同樣，黑白底片如洗印適當，雖有可能記錄原始景物的200：1的亮度比，然而，用來印製最後照片的相紙，卻隻能再現原始景物的40：1部分。當然，在黑白洗印中，通過對相紙反差度的選擇和顯影時間的改變，可以使亮度比擴大或縮小。不過你盡管可以擴大或者縮小這個範圍，但景物理學影調層次卻要受到一定損失。
一些因素可以證明上述說明，例如鏡頭眩光係數、背景亮度範圍、光學眩光以及洗片中的變化，可以改變最終再現範圍。
總景物亮度範圍
鏡頭和負片用來記錄總的景物亮度範圍，或者說負片所企求的是盡量把明暗部都記錄下來。
總景物亮度範圍，就是光比乘以景物反射比所得的比例。
光比乘以景物反射比的例子如下：
被攝對象：一個婦女，身穿白色花邊的外套，頭戴灰黑帽子。景物中最亮部分是她的外套，反射的光線為90%，灰黑帽子反射的光線為10%，她本身的反射比為9：1。
目標：要求獲得的照片，其外套在高光部細節清晰，帽子的陰影部仍然有可交代的層次。
公式：光比*被攝對象反射比=總景物亮度範圍。
假設所用的為4：1光比，則為：光比4：1*反射比9：1=36：1。
4：1光比結合9：1被攝對象的反射範圍，能使總景物亮度範圍擴大到36：1。
由於36：1易於記錄在負片上--並且正好再現在彩色相紙上--一切就很保險！
在上麵例子中，應該考慮這個亮度範圍是怎樣再現的。景物中最亮的部分恰是同時受補光和主光照射的白色外套部位，而景物中最暗的部分，恰是隻有補光照射所及的灰黑帽子的陰影部倍位。高光部位所受到的光量為陰影部位所受到的光量的4倍。4乘9等於36。1乘1等於1。光比加在了原始被攝對象的反差--這就是所發生的一切的原由。有效地應用適當的光比，強以用來擴大或者縮小被攝對象的固有亮度範圍。

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選擇照明光線的性質

照明光線分作直射光與散射光兩種，它們的照明效果並不相同。我們分別加以說明。

(1)直射光以自然光來說，在晴朗的天氣、陽光直接照射到被攝者身受光麵產生明亮的影調，不直接受光麵形成明顯的陰影，而且投影明顯。這種光線，我們把它叫做直射光。在這種照明光線下、由於受光麵與陰影麵之間有一定的明暗反差，較易表現出被攝者的立體形態，而且光線的造型效果較硬，也有人把它叫做硬光。在薄雲遮日的天氣，由於白雲能擴散一部分陽光，使直射光的照明反差降低，適於拍攝人橡。其光線性質仍象晴天的陽光，也屬直射光。

(2)散射光在陰天的時候，陽光被空中的雲彩遮擋，不能直接投向被攝者，被攝者依靠天空反射的散射光線照明，不形成明顯的受光麵和陰影麵，也沒有明顯的投影，光線效果比較平淡柔和。這種光線叫做散射光，也叫軟光。以燈光發出的人工光來說，如果燈上沒有聚光設備，或者燈具上附加了能使光線散射的裝置(如散光屏、柔光紙、反光中等)，發出的光線則是漫射性質，也屬散射光。拍攝時選用直射光或散射光，造型效果有明顯不同。直射光拍出的影像線條和影調較硬，散射光拍出的影像線條和影調較柔和。

那麽，根據哪些因素來選擇投射光的性質呢？這裏主要有兩方麵的考慮：
第一，應根據被攝者形象的需要，選擇照明光線的性質。比如，拍攝性格剛毅的男性和天真的幼童，一般說來就不應使用同樣性質的光線。
第二，根據攝影者的意圖。有些人像，並不象上麵這個例子對照明光線的性質有明確的要求，而是用直射光與散射光均可。這時便可根據攝影者的意圖選擇運用光線，使其符合攝影者對造型的要求。

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色調在彩色攝影中的運用

　　1、掌握自然光色溫
　　大自然景物璀璨絢麗，是由各種色彩形成的，彩色攝 影有著強大的生命力，就在於它能夠真實而生動的表現大自然的萬千氣象。目前市場上出售的彩色膠卷，都是日光 型的彩色負片。我們講得自然光線和日光型彩色膠片相平衡，是指這種彩色膠卷適合在晴天的自然光下拍攝。 但是，在彩色攝影中，自然光或日光又是難以掌握的一種光線，它不僅在亮度上起變化，而且顏色也在不斷變 化。在陽光明朗的天氣裏達到正常色溫，但在室外空曠地段陰影中拍攝彩色照片就將太藍，在樹蔭下拍攝的照片就 將過綠，此外，早晨和傍晚、陰雨天都會產生色彩不準的現象，早晨偏黃，中午偏藍，傍晚偏紅在以上氣候條件下 拍出來的人像，臉部顏色就會失真。這時候，紅潤的色調要比綠色調容易討好，因為藍綠色象征著病態。但要表現 自然景色，如日出和日落，就不需要去校正色溫，因為我們要反映的景色正需要紅似火的色彩感情。再如遼闊的大 海和月夜的景色，那種畫麵上統一的藍色調在寧靜和諧的 月色中，給人以心曠神怡之感。
　　攝影者拍攝彩色照片時，在利用自然光條件下，必須 掌握光與色的不同變化，並利用色彩變化效果獲得理想的 彩色照片。

　　2、室內自然光彩色攝影
　　室內自然光具有色溫變化大，光線強度低，而且配置 不均和明暗反差較大等特點。在室內自然光的條件下，首 先要掌握好色溫，一般室內自然光線有兩種情況：
　　一種、是同時被直射日光和天空散射光照明
　　一種、僅被天空光照明，色調偏藍 在室內拍攝人像或人物活動的彩照，要注意自然光明 暗反差，選擇拍攝角度來調正窗外射進的自然光線，要防 止光影照射到人的麵部，使用反光工具來提高暗部的亮度， 降低反差，既保持了明暗光比層次，又能表現人物的立體 感效果。
　　彩色攝影中，反光工具一般可用白色的布或錫 紙等，但必須與照明光源的色溫一致，除特殊需要外，不 能用有顏色的物品作室內反光工具。

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光在攝影藝術造型中的作用

　　影藝術得光與影的造型藝術，一個成功的攝影家，也就是一個光影學家。一幅幅的優秀攝影佳作，都離不開光的塑造和表現。可見，光在攝影藝術領域中的地位和作用是何等重要。

一、光在攝影藝術中的效應

　　攝影使用的光感材料必須通過光源才能發揮其應有的作用。光線在攝影中不僅用來照明被攝物體，它還擔負著傳遞被攝物體的信息，在這方麵它起著橋梁和媒介的作用。例如，被攝物體形狀、體積、數量，色彩、質感、空間深度感等信息，以及被攝物體影調的明暗配置、畫麵氣氛、層次等諸多方麵，都必須通過光線的效應才能表現出來。所以，攝影者不能單純從表像觀察到光、而要在實際的構思中去靈活運用光。在一個被攝物中，不同采光的角度、照度，得出的效果各異。然而。我們必須掌握光在攝影中的效應和“光感”，善於運用，感覺敏銳，是攝影者應有的本能，畫家靠手中熟練的畫筆來描繪物體，攝影有憑著運用光線來表現被攝物。因此，光是攝影的靈魂，完成攝影的過程需要光，表現攝影藝術本質依靠光，正確地認識光線，摸透光的變化規律，了解它所帶來的藝術效果，在攝影藝術創作中充分去運用，才能做到惜光如金，用光如神。

二、光對攝影藝術造型的表現力

　　攝影藝術是造型藝術，光對攝影藝術造型的表現力起著關鍵的作用。在攝影創意中要有“光”的造型意識，調動“光”的造型手段，才能達到它的藝術效果。攝影中被攝物體在畫麵中的再現，要通過光作傳播媒介，光線對攝影的造型表現，環境氣氛的渲染，思想感情的表達，都有著極其重要的意義。大自然中，光是千變萬化的，複雜微妙的。一天當中，陽光隨著時間的變化，而不斷改變入射的方向，角度及強弱，就會在攝影造型中帶來不同的效果。例如，太陽會升至或降至15度，也就是早晨或黃昏的時間，其特點是太陽入射角度小，光對景物照射垂直麵受光麵積大，物體產生投影較長，受光麵與陰影麵反差大，光線強度小，較柔和。在這種光線條件下，選用逆光、側逆光拍攝，容易獲得明顯的空氣透視感，畫麵呈現氣氛濃烈，富有詩意的造型效果。當太陽與地麵的光照度成20度至60度的時候，這種光線的特點是入射角適中，光線方向性明確，亮度變化小，造型效果好，光影移動慢，色溫適中，這時正是攝影的黃金時間，此時拍攝景物清晰，影調明朗，層次豐富，有利於景物在造型上表現出立體感，空間感和質感。這時選擇不同方向的光線造型，使景物能獲得色調分明，層次豐富，線條剛勁，光線明快的效果。
　　當光照度成70度至90度的時候，陽光正午，光線垂直下照，物體隻能頂部受光多，垂直麵受光少，使景物照度明暗反差大，層次缺少，透視效果差，物體造型缺乏立體感。所以，在攝影造型效果上較少運用這種頂光。
　　從一天裏直射陽光的光線變化，對造型帶來的效果不同，我們可以選擇采光的方向對造型進行設計。根據拍攝采光的方向與太陽照射物體方向的不同，采光的方向基本劃分為順光，側光和逆光，這三種采光的不同，在攝影造型中同樣產生不同的效果和影響。順光對攝影造型的表現力使物體受光麵均衡，能全麵表現物體的質感，影調配置主要主要靠物體本身的色調來完成。但順光一般不利於表現物體的空間感和立體感，影調較平淡單調，層次感弱，缺科學家起伏明暗的視覺節奏效果，更不宜表現空間感大，物體數量眾多的景物造型。
　　側光對攝影造型的表現力較強，能使物體受光麵與明暗麵明顯表現，畫麵明暗配置和反差鮮明清晰，物體層次豐富，空氣透視現象明顯，有利於表現物體的空間深度感和立體感，是攝影造型效果比較理想的光源。但在運用時，要注意受光麵與明暗在畫麵造型中所占比例。逆光在攝影造型表現中能表達空間深度及環境氣氛的烘托，表現空間透視的效果，有利於勾畫物體的輪廓線條和表現物體的數量，在構思運用低調畫麵來表現物體造型藝術效果更佳，但切記要運用暗背景來烘托主體。當拍攝物體的特寫或近景時，最好正麵運用補光辦法，使物體正麵的質感更好地表現，曝光則定以正亮度為宜，使造型效果更好。正確地認識光線，掌握它的變化規律，了解它對攝影藝術造型表現力，是攝影者在“光感”修養中的必由之道。攝影創作中的用光是千變萬化的，靈活多端的，但是它本能是不能忽視的。
　　光是攝影的根基，實現攝影的技術過程通過光，達到攝影的藝術本質離不開光，攝影的藝術是光與影的藝術。沒有光就不能獲得影調，也就不能形成攝影藝術形象。所以，我們在攝影構思中。要有光的造型意識，調動光的造型作用，充分發揮光在攝影藝術造型的表現力。

三、光對色彩還原的要素

　　光在彩色攝影中對色彩正確還原是起著直接的因素。光與色彩有著密切的內在關係，總的來說，有光才有色，色從光來，又與光變。道理很簡單，人在光線下能清楚地分辨物體的顏色，如果在沒有光的黑暗中，什麽顏色也難以爭辨出來，這是因為色彩要通過光線的照射才能呈現。光作用於人的視覺，才能使我們感受到那些顏色的感覺。在複雜的彩色攝影中，色彩正確的還原和再現是彩色攝影的成敗關鍵，光對色彩正確的還原有三點的要素，一是光源的性質，二是光的方向，三是光線的強弱。
　　光源的性質，它對物體顏色的還原影響很大，因為日光與燈光的性質不同，色溫不同。日光的色溫是5400K，而燈光的色溫隻有3200K，在日光與燈光下，物體會呈現出不同的色彩。如紅色的物體在日光下看呈鮮紅色，但在燈光下看，就會呈現出品紅色或紫色。因為，它的光源性質不同，色彩還就不同。
　　光的方向，在同一物體而采用不同角度的光線照射，如直射光與散射光，順光與側光，逆光和頂光，光線照射方向不同，使物體產生的明暗不同，倒致其色彩在還原中產生不同的差別。順光使用同一物體的色彩受光麵相同，沒有明暗區別，造成色彩缺乏明暗對比層次。側光對可使同一物體的色彩在明暗度上產生明顯的區別。逆光對物體的正麵色彩表現較為難還原較差，常運用逆光的表現追求色彩的整體效果。
　　光線的強弱也容易使物體顏色的色相、明度、飽和度發生極大的變化。上述三點要素的分析，強調了色彩也光線，是彩色攝影的重要造型手段，選擇光就是選擇色彩。黑白攝影是對物體的造型選用不同明暗和影調，層次去表現，彩色攝影是通過色彩的藝術表現。黑白攝影講究其用光，彩色攝影更加嚴謹用光，光線能造就影調的變化，也能使色彩效果更加生動，富有表現力。
　　在彩色攝影構思和創作中，要了解和分析光源的性質，光的投射方向，光亮度的強弱，光對物體在造型上表現的效果。要調動“光”對色彩的藝術造型，增強藝術的表現力，才能預見畫麵的色彩效果，創作出生動，感人的藝術作品。攝影藝術，是“光”與“影”的造型藝術，完成攝影的過程必須借助於光，正確運用和發揮光在攝影藝術造型中的功能，記錄、反映、表現，傳遞我們的創作思維，情感和表現的技法，手法，達到畫麵的可視形象。光是攝影的靈魂和支柱，研究和探索光在攝影藝術造型中的動能，目的是確立光在攝影中地位和作用，使大家更了解它，熟悉它，掌握它。更好地運用它，發揮它。使攝影這門光影藝術散發出更燦爛的光芒。