特殊曝光的場合zt

一、拍攝雪景

對著雪景測光，然後把它調整為你希望它成為的色調。

 在這裏你需要先問自己一個問題：雪的實際的色調是什麽樣的？如果它是純白色的，那用測光表僅僅對純白的部分測光(要使用小區域的測光模式，比如點測光)，然後在測光表讀數的基礎上開大兩擋就可以了。但是，如果雪地上還有一些細節，比如是側麵光照時，開大兩擋就會使曝光結果太亮了。對於側麵光照的雪，你可以看到各個表麵上透明的結晶狀的雪片的細節，這些不是純白色的。所有這些細小陰影加在一起，實際上使這些有層次結構的雪景的曝光量隻比中等色調亮了大約1 1/3到1 1/2擋。在有太陽的晴天裏，陰影下的雪景比中等色調大約大1擋，而陰天的雪景根本就沒有細節可言了。在陰天，當你在一個平坦的地方看雪景，你所看到就是一大片白色的向遠處延伸的平麵。如果對著它測光並開大一擋曝光量，你會得到一張滿地是淺灰色的雪的混沌、陰暗的照片。如果想得到一張正常曝光的照片，你必須在測光表讀數基礎上比正常情況再開大一點曝光。你可能希望按照實際所看到的顏色記錄這些沒有細節的雪景，為了讓白色的雪記錄為白色，在一個嚴重的陰天裏拍攝時，你需要先對著雪測光，然後再開大2 1/2擋。

二、日出和日落

 如果使用擋位增量的方法，在日出和日落條件下的拍攝可以和其他情形下的拍攝一樣簡單。大多數人在日出或日落條件下拍攝時會出現問題，通常是因為他們僅僅使用構圖時的場景來測光。一般來說，大多數日出/日落的照片並不是拍攝太陽本身。通常你不會讓取景框裏僅僅充斥著一個巨大的火球。大多數情況下，你可能會希望在比較亮的天空上留下前景物體的剪影。然而，在多數日出/日落時拍攝的照片上總會出現以下兩種情況之一。如果在照片上包括了太陽，尤其是當它位於取景框的中央位置時，太陽過強的光線會在很大程度上影響你的測光表。因為測光表總是試圖把它對著的物體成像為中等色調，所以測光表會建議你減小曝光使太陽本身成像為中等色調。結果是，你的整張底片都嚴重曝光不足，隻有一個橙色的太陽被四周近似全黑的環境包圍著。這是非常不好的照片。而另一種情況是，假設你的相機是對著前景被攝物體測光的。這時，測光表試圖讓它對著的部分呈現中等色調，測光表會建議你為黑暗的前景開大曝光值。在這種情形下，你的整張底片都會曝光過度，天空慘白。

 上述問題的方法是，仔細的選擇測光的區域，然後通過調整曝光的擋位使被測光區域成像為你所希望的色調。就像我前麵所講過的，你可以讓底片上的任何部分成像為你希望的任何色調。事實上，所成像的色調不必一定和現實是一致的。現實世界與攝影世界是兩個不同的世界。你永遠也不要問自己“這是什麽色調？”，而是應該問自己“我希望把它記錄為什麽色調？”

 因此，在日出/日落的條件下拍攝時，首先要做的事情並不是對著最終的構圖畫麵測光。而是把鏡頭轉向一邊，在取景器裏沒有太陽出現的情況下，對一片幹淨的天空測光。這是在你拍攝時，基準的曝光讀數。如果使用這個曝光值拍攝，那這片天空就會成像為中等色調。但是你希望這樣拍攝嗎？還是讓它的顏色再淺一些或深一些？

 我所知道的最佳答案，同樣也是我經常使用的方法是，讓天空的顏色比中等色調淺一擋，即在基準讀數的基礎上加一擋曝光。當我在清晨或傍晚拍攝一個物體的剪影時，這個方法是非常好用的。實際上，幾乎所有我拍攝的剪影照片都是使用這個簡單的技巧拍攝的。

 假如你打算在剛剛日落後，在微光的情況的下，以美麗的天空為背景拍攝樹林的剪影照片。首先要找到一個拍攝位置，選擇好焦距，然後把相機對準稍微高於地平線的天空進行測光。如果可能，就使用點測光，這樣可以隻對特定一小塊區域測光。中央重點測光模式是我的第二個選擇，區域評價測光是最後的選擇。如果不得不用評價測光模式，你最好在野外拍攝前，在家裏拍攝一些微光條件下的照片作為測試。

 假設你的測光表的讀數為1/8秒f/11。現在根據你打算拍攝的內容重新構圖，然後開大一擋曝光為1/4秒f/11。這樣做可以保證前景中樹林的剪影不會消失在天空的顏色裏。如果你直接使用測光表讀數讓天空成像為“中等色調”，那你拍攝的剪影幾乎就不會顯現出來。特別是當你使用廣角鏡頭拍攝剪影照片時，這種情況是一定會發生的。在這些光照條件下，恰恰在日落前後，太陽附近的天空會比其他任何區域都要亮。因為短焦距的鏡頭會覆蓋比較寬的視角，導致取景框邊緣會比較暗，因為他們離光源有點遠了。

 事實上，通過對特定選擇的區域測光，你可以預先估計出你拍攝的前景的剪影效果。這裏是估計的過程：對天空測光，並調整曝光為你希望成像的色調。現在把相機對準前景物體並對它測光。計算一下這兩個讀數相差幾擋曝光量。因為前景對象的光照比天空少，所以它的曝光量應該比天空的少許多擋。

舉個例子，假設我正在微光的天空下拍攝樹林的剪影。我對天空測光得到的讀數為1/60秒 f/11。為了讓天空的色調“淺”一點，我開大了一擋曝光，1/30秒f/11。現在再對前景測光。測光表讀數為1秒f/11。計算兩個讀數可以知道他們相差5擋。因此，我可以得出，“淺”色調的天空的正常曝光量比前景物體的色調深5擋。這應該是怎樣的色調呢？如果回頭看看我曾經提供的曝光的圖表，你就會知道究竟發生了什麽。從“淺”色調開始，這是我設置的天空的色調，比中等色調開大一擋。比這少5擋的曝光量使樹林的色調超出了曝光圖表的底部。這將使底片上呈現沒有細節的黑色剪影，這正是我們想要的。

 在拍攝高反差的照片時，能通過擋位的方法計算出曝光值是非常有幫助的。如果你能很仔細的這樣做，你就可以在按下快門前就能夠決定最終的成像結果是怎樣的，這隻需要比較取景框中不同區域的測光讀數就可以達到。需要記住的是，你隻能為一個物體設置色調。所以要選擇你認為最重要的部分，對它測光並通過調整曝光量讓它呈現你希望的色調，然後用這個讀數與其他區域的測光讀數進行比較。

三、夜間曝光讀數 

我們想要拍攝夜間城市的閃爍燈光以重現這樣的場景。於是我們用測光表對紐約市進行測光，結果顯示這種場景需要f/2的光圈和10秒的快門速度。我們精確地使用這一讀數進行曝光，得到的卻是一幅仿佛在朦朧夜空中的點點星光閃爍的影像。怎麽回事呢？測光表"騙"了我們。當我們把測光表對準夜空中的城市時，它看到什麽了呢？隻是漆黑海洋中的點點燈光。由於它假設我們想得到18％灰色的照片，於是它將閃爍的燈光和一片夜色海洋進行了平均。取平均時，測光表過度補償了夜幕，得到的當然是比需要的慢得多的讀數。

我們並不是對光線和黑暗的平均感興趣。我們希望燈光就是燈光，夜色就是夜色。所以我們需要測量的是各點閃爍的亮度值。

解決方案：用測光表進行正常讀數，也就是f/2和10秒。我們可以做這樣的假設，假設夜色比燈光重10倍。這樣，我們就可以削減夜色。用1/10的讀數，即f/2,1秒拍攝第一張照片。由於係數10隻是我們的猜測，因此可以將其作為起點，進行把快門速度設置為2、1、1/2和1/4秒進行拍攝。 

四、拍攝焰火晚會或閃電

 實際上，焰火和閃電相對來說還是容易拍攝的，我們需要一副三腳架。

解決方案：對於拍攝焰火，把照相機固定在三腳架上，將鏡頭的聚焦調整到無窮遠處，然後根據下表設置光圈。 

ISO25 ISO50 ISO100 ISO400 ISO1000

f/5.6 f/8 f/11 f/16 f/22

因為焰火點燃升空時有自己的光線軌跡，所以我們應當使快門開啟幾秒以捕捉每一團焰火光線的軌跡。一幅好照片可以用2秒的曝光，但幾分鍾以上的曝光可以拍攝到交叉的光線軌跡。但是，用如此長時間的曝光時，必須確保構圖布局合理，避免在前景中出現明亮的區域，例如街燈，因為它們可能會幹擾畫麵並造成曝光過度。

閃電的拍攝與此類似。用三腳架支起照相機，對準閃電可能出現的無限遠處聚焦，開啟快門。閃電將會自動拍攝下來。當然，前景中也要避免明亮的燈光。

 五、拍攝月亮

拍攝月亮與拍攝地平線的日光遇到的問題類似。如果我們隻是簡單地把測光表對準月亮進行讀數，我們得到的照片就會是幅曝光過度而沒有一點月亮細節的照片。這是因為測光表想把黑色夜空這匹轉換成18％的灰色。我們想要的是黑色夜空，而不是灰色的天空；想要的是細節豐富的月亮，而不是"曝光過度"的月亮。我們該怎麽辦呢？

以1/250秒的快門速度作為起點，使用下列光圈。

ISO25 ISO50 ISO100 ISO200 ISO400

F/5.6 f/8 f/11 f/16 f/22

 顯而易見，與此相當的快門速度和光圈的組合也可以達到預期目的。由於實際的月光因各種因素，包括大氣環境、夜晚的時間、一年中的時間、月相的不同等等而呈現不同的亮度，因此應該進行分界曝光。用上表中的數據作為起點，每次改變0.5擋光圈分界曝光。