南翔小籠包

 南翔小籠包

 

似乎每一個城市都有它出名的包子店。北京的慶豐包子，天津的狗不理，西安的賈三包子，上海的南翔小籠包……就是我們南昌，說起原來的“東方紅”，似乎在頭幾年也是人人願意去買那裏的生煎湯包的。

 

奇怪的是，不同城市的每一個老字號包子鋪都有一個共同的特點：那就是老式的管理。進去了，沒誰伺候你，你得先看好東西，自己去開票處付錢，自己拿托盤碗筷，自己領東西吃。這裏的氣氛是寒磣的，桌子是油膩的，空氣是汙濁的，大媽是沒好臉色的，可是它會讓人回憶起80年的票證時代。懷起舊來，你就會變得寬容一點，像我這樣對那個年代根本沒什麽記憶的人，甚至會覺得“蠻好玩的”。

 

北方的包子有一個特點，就是個大，結實，肉多，油膩。我爹有一年來看我，早飯說：“要一籠小籠包子吧”，結果要來一看，他嚇了一跳：那麽大的“小籠”包子！他說：“我的天哪！我沒想到包子做得這麽大！怎麽吃得了？”這話裏含著南方人的矜貴。對了，我插一句，自打俺來北方討生活以後，家人便看俺不順眼起來，我穿回來一雙大皮鞋他們就會笑話我北方化，我用生的生菜夾莎拉醬吃他們也笑話，真是！我又沒有大蔥蘸醬油。

 

無論北京的慶豐包子，天津的狗不理包子，還是西安的賈三包子，似乎都繼承了這個特點。慶豐包子我是和著炒肝一起吃的，這個炒肝我吃過兩次，第一次是炒麵片調蒜水，第二次，也就是吃包子那次，是一小碗羹，煮的菜和內髒。我不曉得哪個才是真正的“炒肝”，反正可以肯定的是兩回裏我上過一次當。那碗羹腥得很，包子熱熱的，皮厚，肉多，坐在冬天傍晚的小鋪子裏吃這些東西，飽是飽了，可還是覺得冷，不想動，吃下去的油凝在肚子裏和臉上，身上嘴裏一股包子味，讓人無端就會對自己厭惡起來。

 

狗不理包子是好久以前吃的，除了油膩這個特點記憶猶新以外，味道是已經忘得差不多了，賈三包子“見麵不如聞名”，乏味得無甚可寫，實在想不通為什麽那麽有名。還有什麽包子？沃，西藏也有藏式包子，一股酥油味，弄得那幾天上廁所老是聞到這種味道ٱٱٱٱٱٱٱٱٱ ……哈哈，不曉得別人有沒有類似的經曆。

 

那麽說起南翔的小籠包子呢？是什麽原因作祟，使它給我留下了鮮美的印象？第一次吃南翔小籠包子還隻有5歲，在上海住院之時。對小籠包子的記憶是和婚紗娃娃，軟包裝的橘子水，威化巧克力，還有當時很難買到的卷桶衛生紙連在一起的。媽媽從城隍廟買來包子，再趕到徐家匯的醫院看我。包子放在裹著毛巾的搪瓷杯裏，送到我手裏的時候已經沒有了剛出蒸籠的鮮美，變得溫溫的，可是我依然覺得那是世間難得的美味。因為吃到嘴巴裏的，除了包子，還有深深的母愛與親情。 

 

這一次來上海，我特意回醫院去看了看。記憶中庭院深深，走不到邊的醫院其實隻占巴掌大的一塊地，兒童病房更是隻有幾間房間。也裝修過了，橘色的門，淡蘭色的床單與被罩。可是，原來男女生排隊上的廁所呢？走廊盡頭的飯廳呢？從門縫裏窺視的手術室穹頂呢？看著媽媽離開的樓梯呢？而和我一起玩耍的孩子，一定也是“被風吹散，灑落在天涯”了吧。一切都變樣了，記憶真是一樣奇怪的東西。想來這裏懷舊的我，看到的卻是全新的天地和陌生的臉孔，這讓我有點失落了。

 

還是去吃小籠包子吧。聽說正宗的南翔蟹黃小籠包，皮嫩而薄，晶瑩剔透，裏麵裹著鮮美的湯汁，不會吃的或者認為表皮已經涼了的人，一口下去，給滾燙的湯汁燙了個正著，或者小半口咬下去，湯水順著手腕流下來，忙得手忙腳亂。真正會吃蟹黃湯包的老人家，先用指甲在表皮上劃一道小口，先吸湯水再吃皮肉，有滋有味的慢慢享受，在來一碗撒了小蔥海米紫菜的餛飩或者鮮嫩的豆腐腦，mmmmmm，美味啊~~~~~~~~

 

豫園還象原來，擠成那樣，小籠包子店也一樣，嘈雜，油膩。我想自己一定沒有耐性先吸湯再吃肉的，遂一口咬了下去。滾熱的湯汁充盈在口腔裏，有一點油膩，但是十分鮮美，連帶著包子皮也變得美味了。蘸一點醋呢？會刺激得嘴裏直流口水。果然名不虛傳！我覺得比北方的大個子包子好吃多了。北方的包子是實實在在給人充饑用的，南方的包子呢，好象這麽老土的東西都可以吃出一點情調，一點感覺。這個這個，我建議大家來上海都去吃吃南翔的小籠包子。

 

寫不出來了，就到這裏，到這裏吧。這麽熱的天，祝女士們肌膚勝雪，男士們

黝黑英俊。嘿嘿。

 

[雲水三千]

城隍廟的南翔小籠據說是假的...哪位上海人來證實一下...
我這個北方人在上海的時候卻是很懷念北方的肉包和水煎包子(與生煎不一樣,切的肥瘦相間的肉丁,千萬不能用肉餡)...流口水了...
所以各花入各眼....還是不要太JUDGEMENTAL的好...
不過那個黴幹菜餅我是很喜歡,我是在浙江金華一帶吃到的...很懷念...