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南歐紀行(6)死寂的佛羅倫薩，喧囂的比薩
遊輪的第三站，本旅行團的第二站是意大利的佛羅倫薩。
一大早，大隊人馬下了船，在碼頭上唱名集合，然後眼巴巴地企盼旅遊大巴的到來，足足等了近半個小時後，預訂的大巴方才姍姍來遲，意大利人散漫的時間觀念，果然名不虛傳。
黑頭發的司機兼導遊是個帥哥兒，一邊開車一邊胡侃，英語水平相當的不錯。丫的甚至忙裏偷閑，半真半假地與一位女團友開玩笑，問人家是否結婚？拉丁男人的似火熱情，真的不是蓋的。
在意大利西部的原野上奔駛了大約1小時多一點的時間，大巴抵達佛羅倫薩。車子停在半山腰上的一個廣場，回家後查資料方知喚作什麽“米開朗基羅廣場”，是觀賞佛羅倫薩全景的最佳位置。在歐洲曆史上，這米開朗基羅的名氣十分之大，著名的“大衛雕像”就是出自其手筆。從歐陸遊曆回家之後，方才知道俺家旁邊的一條大街就是以米開朗基羅命名的，隻是當初見到Michelangelo那幾個英文單詞的時候，根本就沒有將之與米開朗基羅聯係在一起。英文爛僅僅是原因之一，最主要的是，俺們這個年齡段的人，世界曆史的根底都是當年在國內打下的，出國後如果不是刻意追求，很難有機會再從英文的角度重塑一遍。
廣場的一角，擺著一個大衛雕像，後來在城裏的市政廳廣場又看見一個，這些當然都是拷貝的贗品，真品據說放在佛羅倫薩學院中一個什麽地方保護起來了。
站在廣場上望下去，眼前是一個寬闊平坦的山穀，阿爾諾河橫貫穀底，河的兩岸是一片高高低低的中古建築，這就是佛羅倫薩--中世紀歐洲文藝複興的發祥地。
老實說，非常壯觀，完完全全地一座中世紀古城，視野中甚至找不到哪怕一座現代建築。難道說，幾百年來這幫黑頭發的意大利人就不曾蓋過一座新樓？
俯瞰過佛羅倫薩全城之後，大巴拉載吾等一幹人眾下山，停在了河邊的N個橋頭中的一個。一大幫人下車，開始了佛羅倫薩古城的步行之旅。記憶之中的路徑是，聖三一教堂，聖母百花大教堂，市政廳廣場，韋基奧橋和皮蒂宮。
與尼斯相比，佛羅倫薩的街道還是要寬上一些，當然，同樣也是彎來拐去的雞腸路，沒有一條街道能夠一眼望到頭。歐洲的古城街道基本上都是這種格調，鮮有筆直寬廣的大道，此次歐洲之旅，隻有巴黎的若幹街道是橫平豎直的棋盤大道。這一現象據說是海權國家與陸權國家差異的標誌之一，在大陸上稱王稱霸的國度，一般而言，其國都與大城的街道都是直的多一些。最為典型的例子就是古代中國，哪怕是一個縣級小城，也是兩條大街，縱橫南北，中間的交叉點是一個鍾鼓樓，四個端點則是城門。
佛羅倫薩的街景其實很適合遠觀，真的走進這座古城，感覺上就會變得很怪異。城內規模宏大的建築，都是與宗教有關的教堂和鍾樓，其尺寸實在是太大了，以至於走近之後，一定要仰著頭地左顧右盼，如此方能勉強地一覽全貌。而佛羅倫薩的街道也實在是夠窄夠彎，兩側的中古民宅也經常是幾層樓高，走在街上，時常有一種坐井觀天的閉塞感覺，不知身在何處，也不知下一個地標還有多遠，轉過街角，突然之間，那教堂那鍾樓一下子矗立在自己的眼前，突兀得嚇人一跳。
尼斯的小巷，有花店有食館有禮品店，充滿著人情味道的溫馨；佛羅倫薩的小街，則是渺無人跡的一片死寂，除開遊客，不僅沒有行人，甚至也沒有多少店鋪，走在其中，鬼城似的古怪。相反，如果走到一個遊客眾多的景點，譬如說聖母百花大教堂和阿爾諾河上的著名“房橋”--韋基奧橋，唔央唔央地滿街都是人，這其中有遊客，也有在街邊擺攤的意大利人。似乎整個佛羅倫薩市民的日常生活就是圍繞著旅遊打轉轉。
佛羅倫薩的景點中，最為著名的是聖母百花大教堂，兩個特點不得不提，一個是大，一個是顏色的搭配很有新意，是用綠白紅三種顏色的大理石鑲嵌而成。僅此而已，談不上多少美感。相反，後來遊曆羅馬時，對於梵蒂岡大教堂則印象深刻，其前廣場足夠寬廣，遊人在進入教堂之前，有足夠的空間和時間觀賞建築的全貌，壯闊的美感得以充分展現。
成群結隊的遊客在聖母百花大教堂前排成長隊，在細雨紛飛中等待入內參觀，隊伍排出了有一條街遠。教堂內有幾幅極為著名的壁畫作品，卻因為時間的關係，沒有機會入內一觀。
佛羅倫薩全景遠眺（團友zj攝影）
佛羅倫薩遠眺（團友老包攝影）
聖三一教堂（團友dw攝影）
裸體的大衛（團友老包攝影）
阿爾諾河（團友老包攝影）
韋基奧橋（團友ew攝影）
韋基奧橋近景（團友老包攝影）
向日葵麵具（團友ew攝影）
佛羅倫薩小街（團友dw攝影）
聖母百花大教堂（團友dw攝影）
聖母百花大教堂穹頂 （團友老包攝影）
聖母百花大教堂局部（團友千年老二攝影）
在佛羅倫薩前後逗留了近3個小時，典型的蜻蜓點水形式的走馬觀花遊曆。記得黑人肥皂劇“考斯比一家”中，考斯比的小兒子有一次參加了遊歐洲的旅行團，回家後抱怨說，行程安排的太過緊湊，上車就睡覺，下車就照相，然後對著比薩斜塔驚呼兩聲：哦，它真的是斜的！然後轉身上車接著睡覺。
俺們在從佛羅倫薩回程的途中，順路拜訪了一下比薩斜塔，行程也是很緊湊，隻有短短的一個鍾頭的參觀時間。
據說是出於保護這座千年古塔的目的，遊客停車場設在半英裏之外，所有的遊客都要在此下車，花費一個歐元乘坐旅遊巴士前往參觀。
下車伊始，一大群黑人兄弟把俺們一行人前後左右地圍住，手裏舉著，嘴裏喊著：便宜！便宜！一個兩塊！兩個三塊！這不是俺的翻譯，是黑人兄弟的原裝漢語叫賣，而且字正腔圓，陽平陰仄地一點兒都不含糊！賣的東西，無非是太陽眼鏡，貝殼手鏈和一些廉價的紀念物品。
好不容易衝出了黑人小販的包圍圈，走進了前往斜塔的長長甬道，卻又一次陷入了小攤販的天羅地網，走道的兩側全是密密麻麻的露天攤商，販賣的物品與外麵的黑人小販相差無幾，唯一的不同就是沒有上前糾纏。穿行在攤販之間，聽著他們用英語和其它不知什麽語言在長聲叫賣，實在是有一種回到中國的時空倒錯感，而且比中國景點的小攤還要淩亂！那一刻，俺為自己是一個中國人而洋洋自得，嗬嗬。
甬道的盡頭，就是進入斜塔景區的大門，時間已經過去了半個小時，實在想不明白這一個小時的時間怎麽會夠？！
站在比薩斜塔前的草坪上，匆匆忙忙地給家人留影紀念。盤桓片刻，便到了打道回府的時間了。忙裏偷閑，忍不住發一聲感慨：800多年前的一個選址錯誤，卻造就了它千年不朽的名望，正所謂“失之桑榆，收之東隅”，世間的事情就是這麽奇妙。
等候回程巴士的遊客人山人海，而且也沒有什麽隊伍，意大利似乎就是歐洲的第三世界，嘈雜喧鬧中透著些許散淡悠閑。俺們最後決意步行回停車場，前後也就花費了十來分鍾的時間，顯然要比坐巴士來的快一些。
走回停車場，俺又一次被黑人小販攔下，沒奈何，花費5個歐元買下了他手中叫價10歐元的太陽眼鏡，因為俺的眼鏡剛剛壞掉。當然，現在說這些還是沒有什麽用了，幾天以後，西班牙人就把這個來自意大利比薩的太陽眼鏡偷走了，嗬嗬。
比薩斜塔（團友老包攝影）
比薩斜塔全景（團友dw攝影）
比薩斜塔上的遊客（團友千年老二攝影）
比薩斜塔下的黑人小販（團友千年老二攝影）
遊輪的第三站，本旅行團的第二站是意大利的佛羅倫薩。
一大早，大隊人馬下了船，在碼頭上唱名集合，然後眼巴巴地企盼旅遊大巴的到來，足足等了近半個小時後，預訂的大巴方才姍姍來遲，意大利人散漫的時間觀念，果然名不虛傳。
黑頭發的司機兼導遊是個帥哥兒，一邊開車一邊胡侃，英語水平相當的不錯。丫的甚至忙裏偷閑，半真半假地與一位女團友開玩笑，問人家是否結婚？拉丁男人的似火熱情，真的不是蓋的。
在意大利西部的原野上奔駛了大約1小時多一點的時間，大巴抵達佛羅倫薩。車子停在半山腰上的一個廣場，回家後查資料方知喚作什麽“米開朗基羅廣場”，是觀賞佛羅倫薩全景的最佳位置。在歐洲曆史上，這米開朗基羅的名氣十分之大，著名的“大衛雕像”就是出自其手筆。從歐陸遊曆回家之後，方才知道俺家旁邊的一條大街就是以米開朗基羅命名的，隻是當初見到Michelangelo那幾個英文單詞的時候，根本就沒有將之與米開朗基羅聯係在一起。英文爛僅僅是原因之一，最主要的是，俺們這個年齡段的人，世界曆史的根底都是當年在國內打下的，出國後如果不是刻意追求，很難有機會再從英文的角度重塑一遍。
廣場的一角，擺著一個大衛雕像，後來在城裏的市政廳廣場又看見一個，這些當然都是拷貝的贗品，真品據說放在佛羅倫薩學院中一個什麽地方保護起來了。
站在廣場上望下去，眼前是一個寬闊平坦的山穀，阿爾諾河橫貫穀底，河的兩岸是一片高高低低的中古建築，這就是佛羅倫薩--中世紀歐洲文藝複興的發祥地。
老實說，非常壯觀，完完全全地一座中世紀古城，視野中甚至找不到哪怕一座現代建築。難道說，幾百年來這幫黑頭發的意大利人就不曾蓋過一座新樓？
俯瞰過佛羅倫薩全城之後，大巴拉載吾等一幹人眾下山，停在了河邊的N個橋頭中的一個。一大幫人下車，開始了佛羅倫薩古城的步行之旅。記憶之中的路徑是，聖三一教堂，聖母百花大教堂，市政廳廣場，韋基奧橋和皮蒂宮。
與尼斯相比，佛羅倫薩的街道還是要寬上一些，當然，同樣也是彎來拐去的雞腸路，沒有一條街道能夠一眼望到頭。歐洲的古城街道基本上都是這種格調，鮮有筆直寬廣的大道，此次歐洲之旅，隻有巴黎的若幹街道是橫平豎直的棋盤大道。這一現象據說是海權國家與陸權國家差異的標誌之一，在大陸上稱王稱霸的國度，一般而言，其國都與大城的街道都是直的多一些。最為典型的例子就是古代中國，哪怕是一個縣級小城，也是兩條大街，縱橫南北，中間的交叉點是一個鍾鼓樓，四個端點則是城門。
佛羅倫薩的街景其實很適合遠觀，真的走進這座古城，感覺上就會變得很怪異。城內規模宏大的建築，都是與宗教有關的教堂和鍾樓，其尺寸實在是太大了，以至於走近之後，一定要仰著頭地左顧右盼，如此方能勉強地一覽全貌。而佛羅倫薩的街道也實在是夠窄夠彎，兩側的中古民宅也經常是幾層樓高，走在街上，時常有一種坐井觀天的閉塞感覺，不知身在何處，也不知下一個地標還有多遠，轉過街角，突然之間，那教堂那鍾樓一下子矗立在自己的眼前，突兀得嚇人一跳。
尼斯的小巷，有花店有食館有禮品店，充滿著人情味道的溫馨；佛羅倫薩的小街，則是渺無人跡的一片死寂，除開遊客，不僅沒有行人，甚至也沒有多少店鋪，走在其中，鬼城似的古怪。相反，如果走到一個遊客眾多的景點，譬如說聖母百花大教堂和阿爾諾河上的著名“房橋”--韋基奧橋，唔央唔央地滿街都是人，這其中有遊客，也有在街邊擺攤的意大利人。似乎整個佛羅倫薩市民的日常生活就是圍繞著旅遊打轉轉。
佛羅倫薩的景點中，最為著名的是聖母百花大教堂，兩個特點不得不提，一個是大，一個是顏色的搭配很有新意，是用綠白紅三種顏色的大理石鑲嵌而成。僅此而已，談不上多少美感。相反，後來遊曆羅馬時，對於梵蒂岡大教堂則印象深刻，其前廣場足夠寬廣，遊人在進入教堂之前，有足夠的空間和時間觀賞建築的全貌，壯闊的美感得以充分展現。
成群結隊的遊客在聖母百花大教堂前排成長隊，在細雨紛飛中等待入內參觀，隊伍排出了有一條街遠。教堂內有幾幅極為著名的壁畫作品，卻因為時間的關係，沒有機會入內一觀。
佛羅倫薩全景遠眺（團友zj攝影）
佛羅倫薩遠眺（團友老包攝影）
聖三一教堂（團友dw攝影）
裸體的大衛（團友老包攝影）
阿爾諾河（團友老包攝影）
韋基奧橋（團友ew攝影）
韋基奧橋近景（團友老包攝影）
向日葵麵具（團友ew攝影）
佛羅倫薩小街（團友dw攝影）
聖母百花大教堂（團友dw攝影）
聖母百花大教堂穹頂 （團友老包攝影）
聖母百花大教堂局部（團友千年老二攝影）
在佛羅倫薩前後逗留了近3個小時，典型的蜻蜓點水形式的走馬觀花遊曆。記得黑人肥皂劇“考斯比一家”中，考斯比的小兒子有一次參加了遊歐洲的旅行團，回家後抱怨說，行程安排的太過緊湊，上車就睡覺，下車就照相，然後對著比薩斜塔驚呼兩聲：哦，它真的是斜的！然後轉身上車接著睡覺。
俺們在從佛羅倫薩回程的途中，順路拜訪了一下比薩斜塔，行程也是很緊湊，隻有短短的一個鍾頭的參觀時間。
據說是出於保護這座千年古塔的目的，遊客停車場設在半英裏之外，所有的遊客都要在此下車，花費一個歐元乘坐旅遊巴士前往參觀。
下車伊始，一大群黑人兄弟把俺們一行人前後左右地圍住，手裏舉著，嘴裏喊著：便宜！便宜！一個兩塊！兩個三塊！這不是俺的翻譯，是黑人兄弟的原裝漢語叫賣，而且字正腔圓，陽平陰仄地一點兒都不含糊！賣的東西，無非是太陽眼鏡，貝殼手鏈和一些廉價的紀念物品。
好不容易衝出了黑人小販的包圍圈，走進了前往斜塔的長長甬道，卻又一次陷入了小攤販的天羅地網，走道的兩側全是密密麻麻的露天攤商，販賣的物品與外麵的黑人小販相差無幾，唯一的不同就是沒有上前糾纏。穿行在攤販之間，聽著他們用英語和其它不知什麽語言在長聲叫賣，實在是有一種回到中國的時空倒錯感，而且比中國景點的小攤還要淩亂！那一刻，俺為自己是一個中國人而洋洋自得，嗬嗬。
甬道的盡頭，就是進入斜塔景區的大門，時間已經過去了半個小時，實在想不明白這一個小時的時間怎麽會夠？！
站在比薩斜塔前的草坪上，匆匆忙忙地給家人留影紀念。盤桓片刻，便到了打道回府的時間了。忙裏偷閑，忍不住發一聲感慨：800多年前的一個選址錯誤，卻造就了它千年不朽的名望，正所謂“失之桑榆，收之東隅”，世間的事情就是這麽奇妙。
等候回程巴士的遊客人山人海，而且也沒有什麽隊伍，意大利似乎就是歐洲的第三世界，嘈雜喧鬧中透著些許散淡悠閑。俺們最後決意步行回停車場，前後也就花費了十來分鍾的時間，顯然要比坐巴士來的快一些。
走回停車場，俺又一次被黑人小販攔下，沒奈何，花費5個歐元買下了他手中叫價10歐元的太陽眼鏡，因為俺的眼鏡剛剛壞掉。當然，現在說這些還是沒有什麽用了，幾天以後，西班牙人就把這個來自意大利比薩的太陽眼鏡偷走了，嗬嗬。
比薩斜塔（團友老包攝影）
比薩斜塔全景（團友dw攝影）
比薩斜塔上的遊客（團友千年老二攝影）
比薩斜塔下的黑人小販（團友千年老二攝影）
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