2018 年希臘紀行 （3）

 

在希臘的海島和山區轉了一圈後，終於回到雅典。最後幾天，我們將在雅典遊蕩並參加11月11日在這裏舉行的馬拉鬆比賽。

在雅典尋幽訪古，首屈一指的地方無疑是雅典衛城。位於雅典市中心山丘上的衛城，始建於公元前580年。最初，衛城是用於防範外敵入侵的城堡，後來，熱衷於敬神的雅典人又在上麵建起神廟，雅典娜神廟，帕特農神廟，伊瑞可提翁神廟，埃雷赫修神廟等都建在這裏。因而，衛城不但是個軍事重地，而且也成為宗教聖地。

古希臘人對戲劇的癡迷程度讓北京城的票友都感到汗顏。甭說建於全國各地眾多的古代劇場，單說衛城這個不大的小地方，就建了兩座劇場，一座是可容納大約5000千人的以天才演說家希羅德.阿提庫（Odeon of Herodes Atticus）命名的劇場，一座是建於衛城南坡能容納1萬7千人的酒神劇場（Dionysus Theater），據說，當時希臘所有著名的劇作家如埃斯庫羅斯，索福克勒斯，歐裏庇得斯，阿裏斯托芬和米南德等人的作品都曾在此上演。羅馬人征服希臘後，重修了這個劇場。因此，說衛城是當時雅典的娛樂中心，也不為過。但不得不承認的是，古希臘人的娛樂活動還是相當高大上的。當然，如今的衛城更多的是個旅遊勝地，每天遊人如織，聯袂成蔭。

古希臘建築，早期曾受埃及影響，後來則自成風格，最大特點就是利用紀念性建築物展現其和諧、完美、崇高的建築風格。帕特農神廟就是古希臘建築藝術的傑出代表，對歐洲及世界的建築都產生了極為深遠的影響。

帕特農神殿廟在衛城中顯得鶴立雞群。這座神廟大約在公元前490年後興建，但未及完工便在前480年波希戰爭時因波斯人入侵而與此地的其他建築一起被夷為平地。戰後，雅典人重建帕特農神廟，雕刻家菲迪亞斯，與建築師伊克提諾斯和卡利克拉特一起負責此項重建計劃。重建後的帕特農神廟在建築和雕塑藝術發展史上，都達到了空前的高度，成為後世建築的典範。

十幾年後再次登上雅典衛城，感覺遊人比以前多了許多。雖然人山人海，但站在山頂上看雅典還是一覽無餘。看了世界上不少醜陋的城市之後，我對雅典的市容依然耿耿於懷。在衛城古建築的強烈對比下，雅典市區灰白色的房子密密匝匝，毫無變化地向遠方蔓延，令人失望。收回目光，唯有帕特農神廟，還孤傲地聳立在衛城的高處，注視著這座城市的興衰。

 

帕特農神廟的修愎工作有了明顯進展。大部分廊柱已重新修補，橫梁多已複位，整個建築更顯示出一種滄桑的頑強力量。除了巍然屹立的帕特農神廟，蘇格拉底經常出沒的市場街，奧林匹克運動場，也都曆曆在目，站在衛城你會不由自主地想起這裏曾經的輝煌。

 

希臘的輝煌主要是指從公元前8世紀的古風時期開始到公元前146年被羅馬共和國征服之前的這段時間的希臘文明。在這個時期，古希臘人在宗教、哲學、科學、藝術、工藝等多個方麵都很厲害。到底當時的希臘人有多厲害，我覺得要去衛城腳下的衛城考古博物館和雅典城裏的希臘國家考古博物館去看看才能有直接的感受。

從衛城出來，我們就近參觀了坐落於衛城山下的新衛城博物館。這是一個極具現代感的建築，占地約2.5萬平方米，於2007年對外開放。其實，這個建在考古挖掘現場之上的博物館本身就是一件精美的建築藝術品，人們不但可以透過底層的玻璃地板清晰地看到裸露的古建築遺跡，而且還能體驗置身時空走廊，在古代與現代之間徘徊的感覺。

博物館內最吸引人的當然是伊瑞克提翁神廟的少女柱。我們在衛城看到的六個少女柱都是複製品，這裏展出的五個少女柱才是真品，其中一個最好的現保存在大英博物館。博物館內大多數地方不允許照相，唯有這裏例外。因而，總有很多遊人圍在這裏拍照。怎樣解釋博物館的這種做法呢？我估摸著博物館有這種考慮，他們想借助來自世界各國的參觀者向英國施壓，爭取要回仍被英國扣留的那個少女柱。自希臘建成這座新的衛城博物館後，希臘加強了要英國歸還少女柱的呼聲。以前英國總是以希臘保存文物的條件不好為借口，拖延歸還；現在，新博物館的條件一點兒都不差，您還有什麽說的呢？至於以後的結局如何，我們隻能拭目以待。

博物館三樓展廳的雅典娜勝利女神的浮雕以及帕特農神廟的浮雕，如果說這些展品是這個博物館的鎮館之寶是很恰如其分的。盡管這些雕塑殘缺不全，但整體規模宏大，能夠真實反映出古希臘當時的藝術水準。在三樓的展廳還能透過玻璃窗清晰地看到衛城上的帕特農神廟。一窗之隔，內外呼應，曆史和現實，高度融合。

下午參觀雅典南部小鎮樞紐（sounion）的波塞冬神廟(Temple of Poseidon)。這座祭祀古希臘神話海神波塞冬的神廟與帕特農神廟屬於同時期的建築，建於公元前444-440，熬到今天，與帕特農神廟一樣，隻有寂寥的廊柱矗立在廢墟上訴說著人間的滄桑。在希臘旅行，如果不做功課，不了解曆史古跡的文化內涵，隻是馬不停蹄地看那些斷壁殘垣，多少會產生審美疲勞。

 

然而，我們的導遊像個和藹的中學老師，是個很會講故事的人。夕陽中，她站在海神廟前，娓娓講出愛琴海的故事，使我們對矗立在海邊的海神廟多了一分眷戀。

 

在遠古時代，有位國王叫米諾斯，統治著克裏特島。米諾斯的兒子在雅典被人殺害了。為了替兒子複仇，米諾斯向雅典宣戰。當時雅典人正經曆災荒和瘟疫，隻能向米諾斯王求和。米諾斯要求他們每隔9年送7對童男童女到克裏特島。 　　

米諾斯在克裏特島建造了一座迷宮，宮中道路曲折，誰進去都甭想出來。他在迷宮養了一隻人身牛頭獸--米諾牛，雅典每次進貢的7對童男童女都是給米諾牛吃的。 　　

又到了向米諾牛進貢童男童女的年頭了，有童男童女的家長們都惶恐不安。雅典國王愛琴的兒子忒修斯看到人們遭受這樣的不幸而深感不安。他決定和童男童女們一起去克裏特島，並發誓要殺死米諾牛。 　　

雅典民眾在一片悲泣聲中，送別忒修斯和7對童男童女。忒修斯與父親約定，如果刺殺成功，船隊掛白帆返航，如果刺殺失敗，性命不保，船隊則掛黑帆返航。 　　

忒修斯領著童男童女登上克裏特島後，他的男神形象引起米諾斯的女兒----阿裏阿德涅公主的注意。公主愛上了忒修斯，並偷偷和他約會。當她得知忒修斯的使命後，便送給他一把魔劍和一個線球，以免忒修斯受到米諾牛的傷害。 　　

聰明而勇敢的忒修斯一進迷宮，就將線球的一端拴在迷宮的入口處，然後放開線團，沿著曲折複雜的通道，向迷宮深處走去。最後，他找到了米諾牛，用阿裏阿德涅公主給他的劍，奮力殺死了米諾牛。然後，帶著童男童女，順著線路走出了迷宮。為了預防米諾斯國王的追擊，他們鑿穿了海邊所有克裏特船的船底。在阿裏阿德涅公主的幫助下，他們最終一起逃出了克裏特島，啟航回國。

 

經過幾天的航行，終於又看到祖國雅典了。誰料到，被勝利衝昏了頭腦忒修斯王子忘了和父親的約定，沒把黑帆換成白帆。當翹首等待兒子歸來的愛琴國王在海邊看到歸來的船掛的仍是黑帆時，以為兒子已被米諾牛吃了，悲痛欲絕，於是跳海自殺了。為了紀念愛琴國王，他跳入的那片海，從此就叫愛琴海。

 

她講的愛琴海的淒美故事令人怦然心動，瑟瑟寒風中愛琴海在夕陽下顯得更藍。

 

我們在雅典的一項最重要的活動就是參觀希臘國家考古博物館。這家博物館之所以重要，是因為其豐富的館藏。它收藏了價值極高的文物近兩萬件，阿伽門農的黃金麵具、海神波塞冬銅像、少年和馬銅像等聞名世界的文物都保存在這裏。

 

希臘國家考古博物館坐落在雅典市區偏北的地方，離我們的住處也就幾站車的距離。一大早來到博物館時，館內沒什麽人，這和幾年前在盧浮宮遇到的情形大相徑庭。博物館的展廳分為兩層，共有五十間展示室，主要分為5個單元，分別是“史前文物”、“雕塑”、“青銅器”、“花瓶與小型器物”和“埃及與近東文物”。我們這一天沒安排任何其他活動，所以，參觀博物館感覺非常從容，學到了不少東西。

 

 

我對雕塑情有獨鍾，因而，參觀博物館的大部分時間都花在了雕塑展廳。博物館的雕塑展廳以大理石雕塑為主，也包括個別陶器和青銅器的代表作品，比較完整地展示了公元前8世紀至公元4世紀這個時期的希臘雕塑作品。希臘雕塑是沿著幾何主義-古樸主義-古典主義-希臘化風格的道路逐步發展演變的，而博物館也是根據這一線索來布置展品的。

 

由於展品太多，如果時間有限，參觀時不妨抓住重點，忽略細節。這是我參觀博物館時使用的屢試不爽的策略。轉了沒多久，就看到了著名的阿伽門農金麵具。這個麵具是邁錫尼文明的象征，因德國業餘考古學家海因裏希·施裏曼而名聲遐邇。整個麵具由黃金製成，是3500多年前的物件。阿伽門農是希臘邁錫尼國王，特洛伊戰爭的發動者。海因裏希·施裏曼根據古希臘傳說中的阿伽門農而給這個麵具命名為阿伽門農的麵具。但很多學者否認這種說法，認為這件作品的年代要早於阿伽門農所處的時代。

另一個讓我印象深刻的展品是《少年與馬》（Horse and Jockey Of Aremision）。從這個雕像擺放的位置您就能猜出它是博物館的鎮館之寶。在館內一個四通八達的大廳中，一匹奔馬馱著一個瘦小的男孩，孩子個頭雖小，但一看就是個熟練的騎手。盡管他在馬背上遊刃有餘，但從他的麵部表情可以看出他一定遇到了什麽急事，快馬加鞭仍急不可待。這件大約創作於公元前140年的作品，是從希臘沿海的沉船裏打撈出的碎片，直到1971年才組裝複原成現在的樣子。盡管在大海中沉睡了千百年，但醒來後，它的藝術光芒依然熠熠生輝。

在這個博物館參觀，絕對是一種享受。和許多世界著名的博物館恰恰相反，它展出的珍品遠遠多於參觀者，因而讓人在欣賞文物時感到從容和隨意。正因為此，美神阿芙羅狄特的打情罵俏，酒神迪奧尼索斯的瘋瘋癲癲，永遠思考的哲學家柏拉圖，深謀遠慮的羅馬皇帝奧古斯都和弘揚希臘文化的哈德良，都能讓我在他們麵前駐足良久。

 

希臘國家考古博物館給我留下了極深的印象。

 

 

11月1日，第36屆正宗的馬拉鬆比賽在希臘首都雅典舉行，大約18,750名來自世界各國的人參加了這一曆史性比賽。這次比賽之所稱為“正宗的”馬拉鬆比賽是因為它的起點就在雅典東北部的馬拉鬆鎮，全程42公裏195米，終點是雅典的帕那辛納克（Panathenaic）體育場。

 

馬拉鬆運動的名稱來源於公元前490年發生的馬拉鬆戰役。在這場史稱“波希戰爭”的雅典人與波斯人的戰役中，雅典人最終獲勝。為了盡快向雅典民眾傳達勝利的消息，雅典軍官派一個叫菲迪皮茨的士兵回雅典報捷。菲迪皮茨不辱使命，一路飛奔，跑到雅典完成了任務後竟當場力竭身亡。

 

為了紀念這一事件，在1896年舉行的現代第一屆奧林匹克運動會上，設立了馬拉鬆賽跑這個項目，把當年菲迪皮茨送信跑的裏程——42.193公裏作為賽跑的距離。雅典馬拉鬆賽事的路徑，就是當年雅典士兵菲迪皮茨由馬拉鬆戰場跑到雅典的路徑。因此，稱這次比賽為正宗馬拉鬆比賽一點兒也不為過。

 

我們一行驢友，絕大多數人都參加這次馬拉鬆比賽，他們一大早就乘車前往馬拉鬆了。我們看熱鬧的睡了個懶覺，起來後趕到帕納辛納克體育場已經人海如潮了。俗話說，看熱鬧的不嫌事大。我們這些看熱鬧的人，雖然沒參加這次比賽，但能躬逢其盛，也不枉來希臘一遊了。