黃楊
園中草木春無數隻有黃楊厄閏年
馬賽馬拉國家保護區（The Maasai Mara National Reserve）是肯尼亞最大的國家公園，占地麵積1800平方公裏，與我們下一站要去的坦桑尼亞塞倫蓋蒂國家公園毗鄰。舉世聞名的動物大遷徙就發生在這裏。每年七至九月，當大量食草動物把桑尼亞大草原的青草吃得差不多了，持續的幹旱造成的草場枯萎便會使它們麵臨食物短缺的危機。為了解決溫飽問題，每年此時，都有數百萬角馬，斑馬、羚羊等食草動物開始集體逃荒，北上肯尼亞，尋找食物。它們攜妻將雛，一路艱辛，還經常遭到大型食肉動物的襲擊，成為人家的口中餐。進入十月份，塞倫蓋蒂迎來雨季，草場返青後，這些角馬、斑馬和羚羊再從馬賽馬拉遷回塞倫蓋蒂大草原。這種一年一度的轟轟烈烈的動物大遷徙驚天地，泣鬼神。能夠親眼看到這種場麵，是我們這次來非洲旅行的最大期盼之一。
8月17日，我們離開奈瓦沙湖邊度假村前往馬賽馬拉野生動物自然保護區。
導遊告訴我們在馬賽馬拉能看到更多的動物，甚至是動物大遷徙，但住的是帳篷，且沒有網絡。早餐後出發，經過近六個小時的車馬勞頓，用導遊的話來說，就是“馬賽式按摩”，我們於午後時分抵達馬賽馬拉野生動物自然保護區，下榻於帳蓬旅店。下了車，我們才體會到什麽是“馬賽式按摩”，您要是長途坐車一個姿勢容易導致腰痛或腿痛，那麽，經過這種按摩，您的毛病就絕對不會再出現了。下了車，您會覺得全身像散了架一樣，再也不會感到一個固定位置的疼痛了。
下車拿行李時，一群孩子圍著我們看熱鬧。他們穿的是色彩鮮豔的民族服裝，一看就是附近居民的孩子。我不禁在想，在這種荒無人煙野獸出沒的地方，這些孩子過得是一種什麽生活呢？
下榻的帳篷旅店的條件好於預期。雖說是帳篷，實際上是一種帳篷建築形式的旅店，房間裏麵衛生設施一應俱全，隻是供水供電限時。旅店的餐廳設在院落中間，旅客可以在此為自己的手機相機隨時充電。
在這家旅店安頓好後，我們馬不停蹄地前往馬賽馬拉國家公園。我們旅店緊鄰馬賽人的村莊，離馬賽馬拉國家公園也就一公裏左右，這段路，坑窪不平得很誇張，您要是沒點兒耐心，甭打算順利走完全程。這個公園的大門，實際上就是設在路口的一座普通門樓，沒有任何圍牆。一群穿著民族服裝的馬賽婦女，見到旅遊車經過，都賣力地向車上的遊客兜售當地的手工藝品。趁同車的驢友買紀念品的時候，我仔細觀察了這些馬賽女人，個個身材苗條，衣著豔麗，尤其是她們鏤空的耳垂，絕對與眾不同，誇張的耳洞可以配帶任何體積龐大的飾物，您甚至可以穿過耳洞看到遠方的荒山野嶺。
進入公園地界不久，峰回路轉，但見一片遼闊的草原，一望無際；風吹見斑馬，草低現羚羊；遠處的群山，掩映在雲朵中若隱若現，荒原上孤零零的金合歡，洋溢著典型的非洲風情。目睹此情此景，我想起梅姨主演的電影“走出非洲”。廣袤的非洲大草原，淒美的愛情故事，空靈的電影插曲，頓時在腦海中浮現，與眼前的景象重疊。據說這部電影就是在肯尼亞拍攝的。
馬賽馬拉不愧是動物王國，還沒來得及仔細欣賞這裏的風景，就近距離看到了獅子。獅子的出現，大大激發了我們追逐動物的興趣。在司機的努力配合下，同行的攝影發燒友們拍了不少滿意的照片。直到落日的餘暉潑灑在金色的草原上，大家才盡興而歸。路轉峰回，不一會兒，見到路邊的一群群牛羊，又回到了公園的大門。在這裏，野生動物和人的距離似乎並不遙遠。
翌日淩晨起床，依然是昨夜星空。經過近一小時的顛簸車程，我們到達馬賽馬拉國家公園的熱氣球升空之處。來馬賽馬拉一定要乘坐一次熱氣球，那絕對是一次終生難忘的體驗。這裏的熱氣球碩大無比，比我上一次在美國乘坐的熱氣球大了很多。我們的熱氣球駕駛員是個英國口音濃重的中年白人婦女。肯尼亞獨立後，有不少白人留在了這個國家。據她自己說，她從十八歲第一次乘坐熱氣球就迷上了這個行業。她對公園的地形，各種動物的習性了如指掌。更為難能可貴的是，熱氣球在她的掌控下，升降靈活，旋轉自如，使我們能夠居高臨下地觀看馬賽馬拉的地形地貌以及生活在這裏的各種野生動物。
熱氣球之旅結束後，香檳慶祝會和早歺在馬賽馬拉大草原的荒野中舉行。一個酷愛旅行走南闖北的剛剛和我們混成朋友的美國老教授告訴我們說，根據他的經驗，馬賽馬拉的熱氣球應該是全世界最好的之一，與土耳其的熱氣球相比，各有千秋。
酒足飯飽之後，我們一行人乘車在馬賽馬拉大草原上狂奔。一路上，到處都能見到角馬，斑馬和羚羊。這三種動物是大草原的主要居民。為了讓我們看到更多的動物，司機開車在草原上縱橫馳騁，使我們得以闖入各種動物的領地：孤獨的雄獅，早餐中的獵豹，闔家出行的大象，沉著穩重的非洲野牛，三五成群的長頸鹿，悠然自得的非洲鴕鳥，搶食斑馬肉的土狼和禿鷲，形象醜陋的疣豬…，一個我們完全不熟悉的世界，卻格外引人入勝。
雖然在熱氣球上看到了大批在草原上奔跑的角馬，但我們最希望看到的還是角馬過河的震撼場麵。角馬過河是東非旅遊的一麵金字招牌。這個季節來東非旅遊的人大多都是為了看角馬過河。但能否看到，全憑運氣。
我們的運氣相當好。午飯前，我們來到馬拉河畔，隻看到幾匹河馬泡在河裏，幾條超大的鱷魚在岸邊休息。河岸上，幾隻長頸鹿在安詳地吃著樹葉，不多的幾隻斑馬和角馬在低頭吃草。等了些許時光，不見任何動靜，連司機都覺得今天可能看不到角馬過河了。於是，先找個地方吃午飯，等吃完飯看看情況再說。誰成想，午飯時便見到一群群角馬向河邊走去。一頓飯的功夫，河邊的角馬越聚越多。遠處的角馬也排成長長的隊伍，快速向河邊集結，大有一些戰爭片中部隊急行軍的駕勢。先期到達的角馬，或原地不動，或在岸邊逡巡，而後麵的大部隊依然馬不停蹄地向河邊挺進。
我們的司機托尼經驗豐富，看到這種情形，他一腳油門，將車開到了河邊的最佳位置。這時，領頭的角馬已經躍入河中，其他角馬像聽到了衝鋒號角，義無反顧地衝向前方。倏然，眼前出現一幅萬馬奔騰，雷霆萬鈞的壯美畫麵。不一會兒的功夫，上千隻角馬順利過河，竟無一傷亡。不遠處的鱷魚呢？是被這陣勢嚇蒙了還是吃飽了懶得動？反正它們沒有出現。我衷心地祝願這些角馬在遷徙過程中一路平安。
離開馬賽馬拉，前往坦桑尼亞的塞倫蓋蒂國家公園，用了一整天時間。大部分行程是在馬賽馬拉和塞倫蓋蒂自然保護區之內的土路上顛簸，部分行程穿越肯尼亞和坦桑尼亞村莊。中途在肯尼亞和坦桑尼亞邊境辦理出境入境手續，換車換司機，導遊繼續全程陪同。
在自然保護區和邊境的鄉鎮，很難看出兩國之間有什麽差別。肯尼亞和坦桑尼亞都是人類發源地，近代又都成為英國的殖民地或托管地，在上個世紀60年代的非殖民化運動中，先後取得獨立地位，建立了自己的國家。肯尼亞現已發展成為東非國家經濟發展的領頭羊，其首都內羅畢是東非地區的交通樞紐，聯合國的部分機構也設立在這裏。而坦桑尼亞卻被聯合國列為世界上最不發達的國家之一。沒來這裏之前，對這兩個國家的了解僅僅局限於肯尼亞是奧巴馬的老家，中國曾經援助坦桑尼亞建成坦讚鐵路。看來中國援建的坦讚鐵路並未給坦桑尼亞的經濟發展作出多大貢獻，而奧巴馬對自己老家的影響也沒多大。
經過十一個小時的長途跋涉，終於在晚飯前到達我們入住的帳篷旅館。總的來說，坦桑尼亞在旅遊設施和管理方麵比肯尼亞要高出一個檔次。旅店的服務人員多，很專業也很敬業，讓人感覺很舒服。晚餐後，大地一片漆黑，伸手不見五指。個別驢友在當地導遊的帶領下觀看晝伏夜出的動物，大多數人則選擇回自己帳篷休息。旅店規定，天黑之後外出，必須要有武裝警衛人員陪同。因此，我們從歺廳回各自帳篷的路上，也享受了一次擁有武裝警衛的待遇。但我仔細看了看我的警衛的武器，隻有一張弓，三支箭，且弓的質量非常原始。盡管如此，帶著保鏢，心裏還是踏實多了。
塞倫蓋蒂(The Serengati National Park) 國家公園比馬賽馬拉自然保護區大多了，總麵積有25063平方公裏。如果在馬賽馬拉還能隱約看到遠處環繞的群山的話，那麽，在塞倫蓋蒂便是一望無垠。 “塞倫蓋蒂”在馬塞語中意為“無邊的平原”。由於地域廣闊，塞倫蓋蒂的地貌也相當變化多樣。有的地方一馬平川，草浪翻滾，一片金黃，有的地方起伏跌宕，植被繁茂，鬱鬱蔥蔥，有的地方則是不毛之地，狀似戈壁。由於麵積大，又趕上動物遷徙的季節，塞倫蓋蒂自然保護區的動物就不如馬賽馬拉密集，當然，等那些“移民”重返故鄉的時候，可能會是另一番景象。
塞倫蓋蒂的動物種類與馬賽馬拉基本相同。這裏有號稱“非洲五大”的凶猛動物……大象，獅子，非洲野牛，犀牛和花豹。前三種動物較多，時常與它們不期而遇，而犀牛和花豹數量較少，見到它們的機會就相對較少。我們在馬賽馬拉時，已經看到了其中的四種，唯獨沒有看到可以上樹的花豹，盡管看到過其同類獵豹。因此，來到塞倫蓋蒂後，尋找花豹就成了我們在塞倫蓋蒂的一項任務。在導遊和司機的幫助下，我們在塞倫蓋蒂不但看到了花豹，而且還見到了早罕見的獵狗。實在是非常幸運！
在這種地方遊覽，導遊的作用很重要。我們的導遊喬治，是個擁有大學師範本科文憑的年輕人，有理想，有知識，還很勤奮。他自己開了個旅行社，有幾個得力的幫手，通過大旅行社的關係承包接團。他全程陪同，事必躬親，為我們解決了不少燃眉之急。他不但熟悉東非的大多數動物和風土人情，還對曆史人物了解頗多，像"中國人民"的老朋友坦桑尼亞總統尼雷爾，讚比亞總統卡翁達，蘇丹的尼邁裏主席和埃塞俄比亞的海爾.塞拉西皇帝，他都能給你說出點兒故事來。遇到知識豐富的導遊，不但能在旅行中學到很多東西，還能使行程變得有趣，令人精神愉快。
