老北京的鹵煮火燒原是禦廚出品 (圖)

老北京的鹵煮火燒原是禦廚出品

發布時間: 2006-12-11 22:05 作者: 網絡 來源: 老北京

地道的北京人估計沒幾個不好吃鹵煮火燒的。火燒切井字刀，豆腐切三角，小腸、肺頭剁小塊，從鍋裏舀一勺老湯往碗裏一澆，再來點蒜泥、辣椒油、豆腐乳、韭菜花。熱騰騰的一碗端上來，火燒、豆腐、肺頭吸足了湯汁，火燒透而不黏，肉爛而不糟，其中味道最厚重的還是小腸。腸酥軟，味厚而不膩，沒有任何異味。偶爾吃到一片白肉更是滿口脂香。因為是老湯的緣故，或許口輕的人會覺得湯口有點鹹，此時可以向店家要些白開水兌入湯中，不過就我觀察，沒幾個人這麽做的，再覺得鹹也會爭取將火燒連帶湯汁吃得一幹二淨，的確是香啊。

老北京鹵煮火燒

說起鹵煮火燒，老北京一準兒會想到“小腸陳”，殊不知這已有百餘年曆史、被認為隻有窮人才會吃的美味卻起源於宮廷。

清宮廷中有一道名為“蘇造肉”的菜肴。愛新覺羅·溥傑先生的夫人浩著的《食在宮廷》中介紹，乾隆四十五年（1780年），皇帝巡視南方，曾下榻於揚州安瀾園陳元龍家中。陳府家廚張東官烹製的菜肴很受乾隆喜愛，後張東官隨乾隆入宮，深知乾隆喜愛厚味之物，就用五花肉加丁香、官桂、甘草、砂仁、桂皮、蔻仁、肉桂等九味香料烹製出一道肉菜供膳。這九味香料按照春、夏、秋、冬四季的節氣不同，用不同的數量配製。這種配製的香料煮成的肉湯，因張東官是蘇州人，就稱“蘇造湯”，其肉就稱“蘇造肉”了。後來傳入民間，加入用麵粉烙成的火燒同煮，便成為大眾化的風味小吃了。

出售“蘇造肉”的小販清晨在東華門外設攤，專為進入升平署的官員做早點。民國之後，什刹海一帶的飯館和東安市場的景泉居出售“蘇造肉”最有名氣。《燕都小食品雜詠》中有“蘇造肉”的詠詩一首：“蘇造肥鮮飽誌饞，火燒湯漬肉來嵌。縱然饕餮人稱膩，一臠膏油已滿衫。”並注說：“蘇造肉者，以長條肥肉，醬汁燉之極爛，其味極厚，並將火燒同煮鍋中，買者多以肉嵌火燒內食之。”

那麽“蘇造肉”又是怎麽演變成鹵煮火燒的呢？“小腸陳”的創始人陳兆恩當時就是售賣“蘇造肉”的。舊社會用五花肉煮製的“蘇造肉”價格貴，一般老百姓吃不起，於是他就用價格低廉的豬頭肉代替五花肉，同時加入價格更便宜的豬下水煮製。沒想到歪打正著，一發不可收拾地創出了傳世美味。

北京有無數家賣鹵煮火燒的店，但甭管您吃過哪家的，甭管您的鹵煮吃齡有多長，如果沒吃過“小腸陳”的，那您就別和別人說吃過鹵煮。不是味道好壞的問題，而是您還無從領略到鹵煮火燒的真諦。

老北京鹵煮地圖秘笈

曆數北京小吃，隻要沒有宗教禁忌的，頂多五個之內就會數到鹵煮火燒，好這口兒的人都親切地稱它“鹵煮”。跟豆汁兒不一樣的是這不是北京獨有，俺在新疆喀什和烏魯木齊的夜市上都見過與其非常相似的做法，隻不過跟饃一同沉浮的是羊下水，也巨香；推廣開去，西安的著名小吃“葫蘆頭泡饃”大約也可以歸入這類。

據說鹵煮二字的意思就是與多種香料同煮，火燒二字則說明了其主料。鹵煮火燒是從宮廷的蘇造肉演變而來，為降低成本，把五花肉換成了下水，既頂事兒又價廉，因而深得俺們這類貧苦大眾的喜愛。具體製作過程是這樣的：把處理好的豬小腸和豬肺投入用多種香料、調料配製的鹵湯煮，快好時放入死麵火燒、炸豆腐片，待到腸、肺爛熟，火燒煮透又不脫形的時候撈出，小腸切段，肺、火燒、炸豆腐切塊，澆鹵汁，加蒜汁、醬豆腐汁、香菜，醋、辣椒油根據口味自行添加。齊活兒！

嗬嗬，看起來不複雜，做起來可費了事兒了，再加上這東東又不貴，所以大多數人都在外頭吃，沒聽說過幾個自己做的。俺判斷鹵煮店好壞有仨標準：

一，氣味

豬小腸畢竟處於消化道的偏下位置，所以一定要洗得幹淨。記得俺有一次在家處理生豬肚，翻過來掉過去，一會兒粗鹽一會兒麵粉的蹂躪了老半天才搞定，小腸在豬肚下端，又曲裏拐彎的，這難度就更大了，洗不幹淨的話，煮出來的異味兒是加多少蒜汁、辣椒都壓不下去的。

二，火候

小腸要煮至爛軟，不能跟橡皮筋似的嚼不斷、吞不下；火燒要煮到吸足鹵湯，切開以後沒有白碴兒，但也不能表層與內層完全分離脫落，變成一鍋爛粥；炸豆腐要外硬裏軟，充滿空洞。

三，分量

既然是勞苦大眾的享受，就一定要分量夠，而且最好吃也相對最貴的小腸所占比例越高越好。師傅們經年累月地幹同一件事情，早就熟能生巧了，別看不象肯德基、麥當勞似的有定量的控製，可一份菜底兒該加多少腸、多少肺頭，手底下都跟有杆秤似的。

京城的所有鹵煮店裏，最負盛名的毫無疑問就是百年老店“小腸陳”，如今已經傳至第五代了。俺以前老在夜市小吃街、大商場食街吃鹵煮，自打吃過小腸陳後，就再也不讓那些粗製濫造的東東汙染俺的胃了。包括小腸陳多家分店在內，俺吃過不少鹵煮店，根據個人感受，一一評述如下：

1，小腸陳西羅園分店。俺最推崇的地方，鹹淡、口感、口味最合適，價格適中，環境也不錯，有多種下水菜肴可供選擇，但飯點兒有時侯得拚桌。地址在永定門外革新西裏，南二環陶然橋往南，過鐵路橋後路口向東約400米路北。

2，小腸陳南橫街老店。吃鹵煮最香的地方，人多地小，肯定拚桌，印象最深的是師傅們敏銳的眼神兒和嫻熟的動作，用菜刀背從熱氣騰騰的大鍋中往外挑肥腸，一挑一準兒，不知道是不是眼睛有透視功能。地址在虎坊橋往南到頭，上南橫街向西約500米路南，紅底黃字？的招牌(紅底是肯定的，字是不是黃的有點拿不準)，反正東邊挨著的就是一高層居民樓，那裏的高層較少，應該不難找，俺去N多次從沒趕上過人少的時候。

3，小腸陳方莊分店。剛開業的時候俺去吃過一回，鹵煮還不錯，環境挺好。就是沒什麽人氣兒，在後廚做好了端上來，安安靜靜地吃，總覺著不給勁兒。地址在芳群園，離一長得跟炮彈似的爛尾樓不遠，方莊醫院和方莊街道辦事處旁小白樓。

4，小腸陳前門外廊房二條分店。沒被列在小腸陳分店目錄內，俺估計不是小腸陳老掌櫃陳玉田的閨女陳秀芳開的，可能是老掌櫃的兒子、新掌櫃的兄弟。有段時間俺每周必去，特香，就是有點鹹，直到一次剛從旁邊的“月盛齋馬家老鋪”喝完羊雜碎湯出來，突然覺得這裏的氣味很濁，覺著在前期處理上可能有沒學到位的地方，就再也沒去過。地址在前門樓子往南約300米，廊房二條往西，緊挨著月盛齋，馬路北側。

5，東四四條鹵煮店。好像叫益眾飯館，去過兩次，都碰上有周圍胡同的居民拿著自個兒的飯盆兒去打了回家吃，看來這名字起得不錯。國營飯館風格，東西還成，挺幹淨的，量也足，火燒略微有些費牙，那裏的拌腐竹軟綿綿的，放心了，估計泡的時候沒擱甲醛。地址在東四路口往北約300米路東，東四四條與東四北大街交口東南角。

6，虎坊橋鹵煮店。名字記不清了，不是叫“玫琳飯館”就是叫“凱琳飯館”，菜底兒挺足，在小腸達到平均分量的前提下給的炸豆腐比別地兒多，一會兒就撈上來一塊，總也撈不完似的。J印象比較深刻的是兩次去那裏的辣椒油都黑乎乎的，炸糊了，可又特香，那兒的炒肝兒也非常好。地址在虎坊橋路口西100米兩廣路路南，緊挨著湖廣會館飯莊，其簡陋甚至有些破舊的門臉兒跟旁邊的飯莊形成鮮明對比，一口大鍋在正對著大街的櫥窗後麵咕嘟著，餐巾紙就是用鐵絲穿在櫃台下的兩卷卷紙，倍兒有喜劇效果。外地的朋友可以考慮參觀完湖廣會館後捎帶手兒嚐嚐這北京風味兒，該店的鹵煮味道不錯。

7，天壇東路鹵煮店。嚴重批評！也掛著小腸陳的牌子，不過是黑底兒，俺嚴重懷疑它是假冒的，洗的不幹淨，味兒不正。地址在天壇東門往南約400米路西，高台兒上麵，注意別被它糟蹋了鹵煮的美好形象。

此外比較有名的鹵煮店還有平安裏路口往南路西第一個胡同口的鹵煮店，不知名字；小腸陳外館斜街分店，地壇西門往北數個紅綠燈後向西，據說比較腐敗；北京西客站南路的小腸陳六裏橋分店；SOGO對麵的天橋鹵煮，最近那裏拆得稀裏嘩啦的，不知還在不在。這些地方口碑還不錯，但俺都沒去過，沒資格評論。

俺覺著，鹵煮火燒是一口兒重的吃食兒，所以得多加蒜汁兒和香菜，最好再配上一“小二”，倒不是說啤的鎮不住，主要是忒占地兒。既然是下水貨，您就甭太拿自個兒的解剖知識當回事兒，要夾起塊肺頭就琢磨：這白了咕嘰的一小截管子究竟是氣管還是支氣管呢？然後試圖把幾塊東西拚到一起恢複豬的某器官，那這頓飯就甭吃了。“吱溜”走一口白酒，夾塊肥腸兒，半寸長的香菜杆兒在口中脆響，這會兒要有人問您：“吃魚翅麽？”估計您得回一句：“魚翅是誰？”

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