耶路撒冷老城内，最古老的历史遗迹，就是西墙。风雨中，它存在了近三千年。

在犹太教和以色列的历史中，三千年前的大卫王是最重要的一位君王。耶路撒冷周围，遍布着有关他的遗迹。他重要的历史贡献是统一以色列和建立起犹太主旨，也就是后人所言的犹太教。他的大以色列王国，以耶路撒冷为中心，幅原遍及现在的叙利亚和约旦，他成为后世敬拜的国父。他死了以后，他的儿子所罗门于公元前830年，在耶路撒冷东面的山顶上，修建了气势宏大的圣殿，称为圣殿山。圣殿山的最高点，名为“圣中之圣”，收藏着犹太人与上帝订立的“十戒”圣碑。二百五十年后，这个圣殿毁于战乱之中，圣碑也流失无寻。

五个世纪以后，在圣殿的石基上，新的当权者，又建了第二个圣殿。但好景不长，罗马人侵占了耶路撒冷，不仅毁灭了犹太人的第二圣殿，并把绝大部分的犹太人驱逐出了耶路撒冷和周围地区。耶路撒冷，这个曾经是最 辉煌的犹太文化和宗教的圣地，只留下了圣殿西侧那经战火后尚存的断壁残垣。

从那以后，近两千的岁月中，耶路撒冷更换了数不清的主人，却没有任何一个统治者允许犹太人重返家园。流亡于世界各地的犹太人，就把西墙恭奉为犹太民族和犹太教的圣地，用以寄托对故国，对宗教的忠贞和怀念。很长的一段时期里，西墙也被称为“哭墙”(Wailing Wall)，因为每一个能回到西墙祈祷的犹太人，都会面对大墙，哭诉亡国的悲痛，流亡的辛酸。直到1948年犹太人重建了以色列国；直到1967年以色列强占了耶路撒冷，犹太人才重新成为了西墙的主人。


西墙远眺

我们进入西墙时，首先映入眼中的，就是那面飘扬在大墙对面以大卫星为标志的以列国旗。

西墙前，聚集着上百名祈祷者和游客。有趣的是，男人和女人必须分开，不能在同一区域祈祷。进口处的大牌子上，写着对参观者的规定。如不许对祈祷者照相，不许喧哗等。对服装也有要求，女人不能穿裙子入内。正好看到一游客身着短裙，往女祈祷区走，服务人员急忙上前，用一块大围布在她腰上围了起来。对男人，头上除了可戴犹太小圆帽外，不许戴其它的帽冠。我要了一个纸做的小白帽，顶在头上，算是对主人的尊敬了。

人群中，为数众多的是身着黑礼服的犹太教士。他们每人手捧一本经书，口中念念有词，身体前后摇动。墙的顶端，还有专门为教士们建立的经室，里面储存大量的希伯来文经书，供他们随时查用。那些非教士的祈祷者，多是站立不动，低头闭眼，喃喃轻声。大墙的石缝里，塞满了折起来的小纸条，纸条上写的是每个人的祝愿和希冀。天亦有情，西墙边两千年的诉求，终于如愿以偿----西墙又回到犹太人的生活之中。现在，在墙边恸哭得人很少了，这大概是人们不再把西墙叫做哭墙的一个原因吧。

我们在第二天的早晨，又一次去了西墙。不仅为了得到更多的感性认识，也是为了参观那条著名的“西墙隧洞”。西墙隧洞是考古学家为研究西墙，沿墙开挖的地道，正好与到当年圣殿山引水的暗洞相连。在这个隧洞里，可以观赏到圣殿山时代进入圣殿的大桥下巨型石拱；也可以找寻出深埋于地下22米处的西墙石基。面对这些两千多年的遗迹，不能不敬佩古代犹太人的智慧和勤劳。


大卫王的墓穴

从西墙出了老城的南门，西行不远，就是犹太教和基督教的共同圣地锡安山（Mount Zion)，传说中的大卫王坟墓就在这里。一个公元四世纪修建小教堂，把墓地和耶酥最后的晚餐的遗址包容在一起。绣有大卫星的深紫色丝绒覆盖在硕大的墓石上，神龛上供奉着珍贵的祭品，象徵着自称是大卫王子孙的所有犹太人的崇拜。


大卫墓旁大屠杀Holocaust纪念馆

与这犹太历史最辉煌一页相对应的，是犹太历史上最苦难的时期。在教堂小院的对面，座落着一个纪念馆，纪念二次大战间死于希特勒大屠杀的600万犹太人（Holocaust Museum)。把纪念馆建在大卫王的墓旁，其用意，是很令人发醒的。
我在想，一个民族，要想自立于世界民族之林，首先要做到的，就是不忘祖先，不忘耻辱。犹太民族在西墙边两千年的哭诉，就是在时刻告诫自己这两个不忘。最简单的道理，弱了就要挨打，就会亡国。


西墙上的金顶清真寺。

从西墙的广场上，抬头向东望去，就在西墙的正上方，可见在当年圣殿山的遗址上，建造的金顶清真寺，Dome of the Rock。 那是耶路撒冷被穆斯林统治时，回教徒为纪念他们的圣人穆哈默德升天而建的。对犹太人来说，这是一个难以吞咽的苦果，也是不可改变的历史和现实。而对全人类来说，它却是历史和文明的又一瑰宝。下一节，讲我们在清真寺的见闻。