沿著鐵軌，遇見歐洲 （28）
從藉藉無名到舉世聞名，隻因有個好弟媳
坐火車從德國柏林到荷蘭首都阿姆斯特丹（Amsterdam），比較遠，需要6小時20分鍾。車廂裏人不多，我們三人坐在一個包廂裏。外麵霧蒙蒙，本來車裏有暖氣，後來不知怎麽就沒了，越坐越冷。
下了車，雨時有時無，陰天讓人有些興致不高，到了酒店。房間裏竟然也冷，一看室內溫暖 18度，調了半天也沒升溫，找服務員問，說最高隻能設到24度，我們設到25度，所以不升溫。問題是室內隻有18度，雞同鴨講，幹脆出門找食吃。
才下午5點，太陽早已落山，外麵已經漆黑。聽說阿姆斯特丹市區比較亂，我們因為有歐鐵通票，就幹脆住在機場附近，坐火車可以直達市區，很方便。
一出阿姆斯特丹的中央火車站就能聞到一股像是草葉被燒的焦糊味，時有時無，說不上難聞，卻絕對談不上好聞。俺傻乎乎地東張西望，一個勁地嘀咕這是什麽奇怪的味道。龍兒憋著不說，最後還是沒忍住：“老媽，這是大麻味”。艾瑪，他怎麽知道的？俺頓時被“麻”了一下。
（次日白天照的阿姆斯特丹中央火站，右側塔樓為鍾樓，左側塔樓的“針”是風向標）
以前看過新聞，知道這裏滿街的coffeeshop並不是咖啡館，而是大麻店。1976年荷蘭修訂了《鴉片法》（Opium Act），正式在法律上區分“硬毒品”（hard drugs，如海洛因、可卡因、冰毒等）和“軟毒品”（soft drugs，如大麻、哈希什），成年人少量消遣性使用大麻不算犯罪。
歐遊之前正好讀了博友輝蘑菇的阿姆斯特丹遊記，了解到：“阿姆斯特丹從1973年開始允許特定的注冊咖啡店（Coffeeshop）合法銷售小量的大麻和大麻製品。每人每天可以在這些店鋪購買最多5克的大麻。咖啡店必須遵守嚴格的規定，如店不能開在學校附近，禁止向18歲以下的未成年人出售，不得銷售規定品種以外的毒品，不得進行大規模廣告宣傳。”
蘑菇還友情提醒了：“去阿姆斯特丹不太適合全家遊，最好不要帶孩子一起遊，尷尬；最好的就是夫妻或和好朋友一起，有個能哈哈一樂的伴。”
我們這次正好全家出遊，果然尷尬了。大麻店隻能在外麵張望下，也不可能去著名的紅燈區（水星兄曾寫過紅燈區的趣事）大開眼界，至於蘑菇提到的性博物館自然更是無緣窺探了。
進入市區，燈光閃爍，熠熠生輝，一派繁華熱鬧的景象。
映入眼簾的是交錯縱橫的水道和兩岸成排的窄長立麵房屋，紅褐色相間，高挑狹窄，像一排排挺立的書本，整齊地矗立在水邊。
溜達到位於市中心的水壩廣場（Dam Square），聖誕氣氛濃鬱，人聲鼎沸，正好有露天演唱會，觀眾跟著節拍在台下歡舞，陰霾的情緒被治愈，心情也跟著歡脫起來。
廣場中央高聳著“國家紀念碑”，紀念二戰中犧牲的人們。對麵是灰色古典立麵的荷蘭皇宮，沉穩大氣，看到圓頂鍾樓正在修繕，網上介紹說共有13659棵樹樁支撐著這座建築，是建築史上的八大奇跡之一。17世紀這裏是市政廳，如今作為國家典禮場所，承擔外事接待、勳章頒發等任務。本以為這裏肯定是荷蘭王室的府邸，結果發現一件有趣的事，盡管阿姆斯特丹是荷蘭的首都，但荷蘭的政治中心卻在海牙，中央政府、議會與外國使館皆坐落於海牙，荷蘭王室也居住在海牙，還有大名鼎鼎的海牙國際法庭。
多說兩句這座廣場。水壩廣場可以說是阿姆斯特丹的心髒，也是這座城市“圍海造田”成就的象征。它不是人為設計的廣場，而是從一條護城水壩自然演化而來。“Dam”在荷蘭語和英語中都是“水壩”的意思，“Amsterdam”這個城市名，正是由“Amstel + Dam”組合而成，意為：“阿姆斯特爾河上的水壩”。
穿越回13世紀末，阿姆斯特丹還隻是阿姆斯特爾河（Amstel）邊上的一個小漁村。為防止河水泛濫，人們在河上築起了一道“水壩”，恰好位於如今的廣場位置。隨著時間推移，水壩附近的河道被填平，周圍漸漸發展出市場、倉庫和商鋪，最終演變為這座城市的中心廣場。
晚餐品嚐了阿姆斯特丹的招牌菜 -- 烤豬肋排，外焦裏嫩，肉質軟爛脫骨，醬汁濃鬱美味。豬排分量很足，反正沒吃完。
在阿姆斯特丹住三晚，第二天主打阿姆斯特丹市區，第三天去周邊小鎮。
可惜的是這三天沒見過晴天，據說阿姆斯特丹一年有200多天都是陰天。運河兩岸的彩色排房在陽光燦爛的日子會顯得很驚豔，借來蘑菇的照片，有圖有真相，謝謝蘑菇親！
（阿姆斯特丹晴天美照，by 文學城博主混跡花草中的灰蘑菇）
這些房屋大多建於十七世紀荷蘭的黃金時代，當時城市稅收是按照房屋臨街寬度計算的，於是建築師們便在有限的寬度中向上發展，讓樓層拔高，形成如今這類高挑狹窄的建築風貌。
船隻、橋梁和運河幾乎織成一張網，把城市牢牢托在水麵上。站在運河邊，風輕輕拂過，河水倒映著紅磚的立麵和錯落的窗戶，獨特的景致令人心曠神怡，唯一可惜的就是運河邊有不少垃圾。
阿姆斯特丹有“博物館之都”的美譽，據統計，在市中心方圓五公裏的範圍內，散布著不下二十餘座博物館，其密度之高，幾乎讓每一次街角轉身，都可能是一場與文化地標的不期而遇。從舉世聞名的國立博物館、梵高博物館，到隱匿於運河畔民居中的安妮之家、船屋博物館，這座城市將深厚的藝術底蘊，完美編織進了日常生活的街景之中。
梵高博物館（Van Gogh Museum）和荷蘭國家博物館（Rijks Museum）是兩家重量級的博物館，但我們隻有一個白天，同時跑兩家太累，掂量了一下梵高與倫勃朗（《夜巡》）和維米爾（《《擠奶的女仆》）在內心的分量，龍兒和我都投梵高，畫盲隊友無所謂，但鼎鼎大名的梵高他還是知道的，倫勃朗和維米爾在他心目中都是路人甲。：）
聽了蘑菇的話，提前訂了梵高博物館的參觀票。荷蘭有一種博物館卡，75歐（2024年價格）可以一年無限次免費進入荷蘭500多家博物館。要知道僅參觀梵高一家博物館的票價就是24歐 。寫到這裏，又要羨慕蘑菇、弄弄和音來姐這些生活在歐洲的博友們。
從中央火車站一路步行到梵高博物館，大約30分鍾。
梵高博物館的參觀之旅，從大廳牆麵上的投影開始。一幅幅經典畫作以及不同時期的自畫像，以光影的形式緩緩流轉。
從荷蘭初期（1880-1885）描繪農民生活、色調粗獷厚重的 《吃土豆的人》，到巴黎階段（1886-1888）色彩漸亮、筆觸輕快的《戴灰氈帽的自畫像 》；從阿爾勒時期（1888-1889）絢爛奪目、熱情奔放的 《向日葵》和渴望穩定平靜生活的《在阿爾的臥室》，到聖雷米時期（1889-1690）充滿靜謐之美、慶祝新生命誕生的《盛開的杏花》 ；最後的悲壯終章，是奧維爾時期（1890）象征生命與死亡交織的 《麥田群鴉》 和扭曲狂野、奮力掙紮的《樹根》。（相關畫作見下麵的拚圖）
梵高博物館是世界上收藏梵高作品最多的博物館：200幅油畫、500多張素描和820封信件。館內布展按照創作時期清晰排序，還展示了高更、莫奈等同時代印象派畫家的作品，讓人更全麵理解那個時代的藝術脈絡。
文森特·梵高（Vincent van Gogh，1853年-1890年），做過藝術公司的職員、教師、書店店員、傳教士，27歲才找到自己的熱愛，決定投身繪畫，37歲不幸去世。短短十年的繪畫生涯，他留下2000多幅作品，大部分重要作品都收藏在這家博物館裏了，唯一遺憾的是那幾幅最為我們這些俗人們熟悉的星夜作品都“畫落別家”了。
梵高一生畫過35幅自畫像，因為貧困無法請模特，隻能對著鏡子描摹自己。每一幅都是他內心的獨白：孤獨、悲傷、脆弱，卻也熾熱、浪漫、細膩。陰鬱與燦爛，共同構成了他生命的底色，也一同融入了他的藝術世界。
梵高畫作與博物館的精彩，蘑菇的博文中有詳細的專業評述，俺這個藝術小白，就不造次了。但有一點感受，梵高的作品有機會還是要看真跡，我在紀念品店買了一本包括梵高重要作品的畫冊，回家後翻看，印刷品不能完全傳達梵高的筆觸、色彩和情緒，與現場感受還是大有不同。
另外，強烈建議租個語音導覽器，3.5歐，中英文都有，可以讓你更深入地了解梵高的世界。
作為一個對背後故事總是充滿好奇的“八卦愛好者”，俺這裏特別要寫寫真正捧紅梵高、將一位被遺忘的天才推上藝術史巔峰的喬安娜·邦格（Johanna Bonger，1862 -1925），作為梵高的弟媳，她幾乎以一己之力讓無人問津的梵高畫作蜚聲全球，堪稱世界最牛經紀人。
眾所周知，梵高與弟弟提奧·梵高（Theo van Gogh，1857-1891）之間情誼深厚。在所有人甚至包括父母都不看好梵高時，唯有提奧始終在精神與物質上無條件地支持哥哥，在梵高迷茫時鼓勵他以繪畫為事業，並始終堅信他的才華。可以說，提奧是梵高一生中最重要的支柱。
兄弟兩人之間的通信長達18年，從梵高19歲起直至去世。提奧將哥哥的所有來信都精心保存了下來（下圖是他保存梵高書信的櫃子）。
這些信件展現了梵高的文學才華，也讓後人看到梵高的思想和內心世界，可以說是“文字自畫像”。藝術史研究者普遍認為，梵高的文字和他的藝術，是相輔相成的，當人們知道他創作過程中的心理活動的時候，會更加欽佩他。
令人感傷的是梵高（下圖左）去世後僅六個月，提奧（下圖右）也因身心俱疲、病重離世，他留給結婚僅21個月的妻子喬安娜（下圖中）的，是一個不滿周歲的嬰兒和一堆在旁人看來“無用”的遺產：200多幅油畫、數百張素描，以及兄弟倆間的數百封通信。親戚們勸她將這些無人問津的“廢品”處理掉，換點生活費，開始新生活。
喬安娜對這位生前僅見過幾麵的大伯哥了解並不多，然而，或許是深受丈夫影響而愛屋及烏，又或許是她作為一位受過良好教育、熱愛文學的英語老師，天生具備非凡的藝術嗅覺，她從這些被世人忽視的作品中，看到了藝術價值與精神力量，並決心讓世界也看到他的光芒。
喬安娜毅然決然地帶著幼子與這批遺作，從巴黎搬回荷蘭布森，開了一家小旅館，並將梵高的畫作掛滿牆壁，使其成為一個非正式展廳。
在之後的數十年裏，喬安娜積極接觸藝術家、評論家和畫商，鍥而不舍地向他們推廣梵高的作品，她一次次籌辦展覽，盡管早期反響平平，卻從未動搖她的信念。1892年，她在阿姆斯特丹策劃了梵高的首次個人畫展；1901年，她在巴黎舉辦梵高回顧展，梵高作品開始受到藝術界的關注；1905年她在阿姆斯特丹舉辦了一次迄今為止規模最大的梵高作品展，共展出 484 件作品，使默默無聞的梵高從此走入公眾視線。
（網圖，喬安娜與第二任丈夫約翰·高斯肖克及兒子文森特·威廉於阿姆斯特丹家中，牆上掛的都是梵高的畫作）
然而，喬安娜意識到，僅靠展覽是不夠的，必須讓人們理解梵高的創作思想，才能真正讀懂他的藝術。於是她花費數年時間整理梵高與提奧及其他親友的往來信件。1914年，她出版了首版荷蘭語《梵高書信集》；同年，她將提奧的遺骸從巴黎遷至法國奧維爾，安葬在梵高身旁，兄弟倆從此永不分離。
為了讓梵高從歐洲走向世界，1916年她搬到紐約，在第五大道的畫廊成功策劃了梵高畫展，同時積極推動梵高作品在美國多地展出。 然而，她傾注更多心血的，是將梵高的書信翻譯成英文。她堅信，這些文字是通往梵高內心世界的鑰匙。1925年她去世時，已經翻譯了約三分之二的信件。1927年，權威的英文版《梵高書信集》終於問世，從此徹底打開了梵高在英語世界的知名度。
了不起的喬安娜以她數十年如一日的信念與敏銳，從一位素人化身藝術經紀人，通過係統策劃展覽、出借作品、出版書信等一係列市場推廣方式，為梵高鋪就了一條通向大師殿堂的道路，成為他傳奇背後最不可或缺的推手。
（《黃房子》，梵高曾在給妹妹的信中這樣表達對理想之所的詮釋：“我住的這所房子，外牆塗的是鮮奶油般的黃色，百葉窗是耀眼的綠色，位於陽光充足的廣場上，那裏有個種著梧桐樹、夾竹桃、金合歡的綠色花園，屋裏的牆全部粉刷成白色，地上鋪著紅磚，上麵是湛藍的天空，我在這裏可以生活，呼吸，思考，畫畫。”）
喬安娜去世後，她的兒子、工程師文森特·威廉·梵高（Vincent Willem van Gogh，1889-1978）繼承了這批藝術瑰寶。他的名字“文森特”取自伯父梵高，寄托了父母希望他能和伯父一樣頑強和勇敢。值得欣慰的是，年輕的文森特同樣懷有對藝術的責任與熱愛，成為家族中守護梵高作品的第二代傳人。正是在他的推動下，梵高博物館於1973年拔地而起，大師畫作向全人類敞開大門，命運就這麽奇妙。
（網圖，梵高的侄子文森特·威廉在《盛開的杏花》前）
梵高在1888年寫信給提奧：“我對此深信不疑：總有一天，我將有能力在一家咖啡館或別的什麽地方辦我的個人畫展。……我的畫作最終將遠超出我投入其中的顏料成本和我的生活開銷。”
這並非白日做夢，而是一位天才的直覺。隻是他太超前了，屬於他的時代尚未到來。梵高生前唯一有明確記錄售出的畫作隻有一幅 -- 《紅色葡萄園》 （下圖左），1890年以400法郎售出（據說還是在弟弟的竭力推動下才得以成交）。如今，他的畫作成為無價之寶，多數經典藏品由世界頂級博物館永久收藏。2022年11月，《有柏樹的果園》（下圖右）在紐約佳士得拍賣行以 1.172億美元 成交，成為截至目前梵高畫作在公開拍賣市場上的最高價。
（上麵圖片來自網絡）
梵高的一生充滿不被理解的悲傷，但他又何其幸運：他的家人，替他守住了那份燃燒至生命終點的癡愛。
站在展廳之中，很難不為梵高落淚，也很難不為這個家族感動。眼前的色彩不僅屬於梵高本人，更屬於這個家族代代相傳的信念與堅守。
語音導覽的尾聲在耳邊輕輕響起： “謝謝你今天來過這裏，讓他不再孤單。”那一刻，眼眶濕潤，一個多世紀前那個孤獨至極的靈魂，在今日這絡繹不絕的仰慕與簇擁之下，是否會覺得有些不適應？
參觀梵高博物館的最大感受就是，你可以不懂畫，不懂藝術，但梵高的故事和作品，會讓任何人都覺得不虛此行。
（《花園裏的戀人：聖皮埃爾廣場》）
城裏能歌擅畫會彈琴的才女博主瀟瀟，是梵高的鐵粉，臨摹過不少梵高的畫。梵高的真跡俺買不起，如果瀟瀟割愛出售她的畫，也許俺勒緊褲腰帶，可以求購一幅。：）
在梵高博物館浸潤了大半天，帶著滿目的色彩與滿心的感慨走出。轉過街角，意外發現了一家蘭州牛肉麵館。清亮的湯頭，軟嫩的牛肉，盡管按蘭州人的標準，肯定算不上地道，但在異國他鄉的旅途奔波中，能吃到這樣一碗熟悉而溫暖的麵，胃裏與心裏，都感到一種樸實而妥帖的滿足。
下圖是安妮之家（Anne Frank Huis），隻在外圍看了看，和蘑菇一樣，難以承受生命之重。網上顯示的當天票已售罄，現場有不少人在排隊等待進入。亮媽今年五月去了，她說看展時淚目，她的博文裏有室內照片。二戰期間，約有 10.2 萬名荷蘭猶太人被納粹殺害，占戰前荷蘭猶太人口（約14萬）的73%。
記得《安妮日記》中有這麽一句話：“Think of all the beauty still left around you and be happy！”很難想象，這竟出自一位年僅14歲的少女之手，而她當時正被困於不見天日的密室中，躲避納粹的迫害。身處至暗時刻，安妮仍能捕捉微光，仍希望擁抱美好，沐浴在自由陽光下的我們，還有什麽理由不好好珍惜和平呢？
（荷蘭遊記待續，相關資料參考網絡和梵高博物館展廳的文字說明，謝謝閱讀）
中秋節將至，祝文城小編和朋友們中秋快樂，月常圓，人長久！
《遇見歐洲 （23）- 維也納（上）致命誘惑，金光閃閃的迷人之吻》
《遇見歐洲 （24）- 維也納（中）悲愴歎息，昨日世界已然遠去》
《遇見歐洲 （25）- 維也納（下）萍水相逢，兩個話癆的浪漫一夜》
《遇見歐洲 （26）- 布拉格 - 多麽痛的領悟，祖國是一種錯覺》
《遇見歐洲 （27）- 柏林 - 沒有什麽，能夠阻擋對自由的向往》
從藉藉無名到舉世聞名，隻因有個好弟媳
麥姐 (2025-10-03 14:04:14) 評論 (27)沿著鐵軌，遇見歐洲 （28）
從藉藉無名到舉世聞名，隻因有個好弟媳
坐火車從德國柏林到荷蘭首都阿姆斯特丹（Amsterdam），比較遠，需要6小時20分鍾。車廂裏人不多，我們三人坐在一個包廂裏。外麵霧蒙蒙，本來車裏有暖氣，後來不知怎麽就沒了，越坐越冷。
下了車，雨時有時無，陰天讓人有些興致不高，到了酒店。房間裏竟然也冷，一看室內溫暖 18度，調了半天也沒升溫，找服務員問，說最高隻能設到24度，我們設到25度，所以不升溫。問題是室內隻有18度，雞同鴨講，幹脆出門找食吃。
才下午5點，太陽早已落山，外麵已經漆黑。聽說阿姆斯特丹市區比較亂，我們因為有歐鐵通票，就幹脆住在機場附近，坐火車可以直達市區，很方便。
一出阿姆斯特丹的中央火車站就能聞到一股像是草葉被燒的焦糊味，時有時無，說不上難聞，卻絕對談不上好聞。俺傻乎乎地東張西望，一個勁地嘀咕這是什麽奇怪的味道。龍兒憋著不說，最後還是沒忍住：“老媽，這是大麻味”。艾瑪，他怎麽知道的？俺頓時被“麻”了一下。
（次日白天照的阿姆斯特丹中央火站，右側塔樓為鍾樓，左側塔樓的“針”是風向標）
以前看過新聞，知道這裏滿街的coffeeshop並不是咖啡館，而是大麻店。1976年荷蘭修訂了《鴉片法》（Opium Act），正式在法律上區分“硬毒品”（hard drugs，如海洛因、可卡因、冰毒等）和“軟毒品”（soft drugs，如大麻、哈希什），成年人少量消遣性使用大麻不算犯罪。
歐遊之前正好讀了博友輝蘑菇的阿姆斯特丹遊記，了解到：“阿姆斯特丹從1973年開始允許特定的注冊咖啡店（Coffeeshop）合法銷售小量的大麻和大麻製品。每人每天可以在這些店鋪購買最多5克的大麻。咖啡店必須遵守嚴格的規定，如店不能開在學校附近，禁止向18歲以下的未成年人出售，不得銷售規定品種以外的毒品，不得進行大規模廣告宣傳。”
蘑菇還友情提醒了：“去阿姆斯特丹不太適合全家遊，最好不要帶孩子一起遊，尷尬；最好的就是夫妻或和好朋友一起，有個能哈哈一樂的伴。”
我們這次正好全家出遊，果然尷尬了。大麻店隻能在外麵張望下，也不可能去著名的紅燈區（水星兄曾寫過紅燈區的趣事）大開眼界，至於蘑菇提到的性博物館自然更是無緣窺探了。
進入市區，燈光閃爍，熠熠生輝，一派繁華熱鬧的景象。
映入眼簾的是交錯縱橫的水道和兩岸成排的窄長立麵房屋，紅褐色相間，高挑狹窄，像一排排挺立的書本，整齊地矗立在水邊。
溜達到位於市中心的水壩廣場（Dam Square），聖誕氣氛濃鬱，人聲鼎沸，正好有露天演唱會，觀眾跟著節拍在台下歡舞，陰霾的情緒被治愈，心情也跟著歡脫起來。
廣場中央高聳著“國家紀念碑”，紀念二戰中犧牲的人們。對麵是灰色古典立麵的荷蘭皇宮，沉穩大氣，看到圓頂鍾樓正在修繕，網上介紹說共有13659棵樹樁支撐著這座建築，是建築史上的八大奇跡之一。17世紀這裏是市政廳，如今作為國家典禮場所，承擔外事接待、勳章頒發等任務。本以為這裏肯定是荷蘭王室的府邸，結果發現一件有趣的事，盡管阿姆斯特丹是荷蘭的首都，但荷蘭的政治中心卻在海牙，中央政府、議會與外國使館皆坐落於海牙，荷蘭王室也居住在海牙，還有大名鼎鼎的海牙國際法庭。
多說兩句這座廣場。水壩廣場可以說是阿姆斯特丹的心髒，也是這座城市“圍海造田”成就的象征。它不是人為設計的廣場，而是從一條護城水壩自然演化而來。“Dam”在荷蘭語和英語中都是“水壩”的意思，“Amsterdam”這個城市名，正是由“Amstel + Dam”組合而成，意為：“阿姆斯特爾河上的水壩”。
穿越回13世紀末，阿姆斯特丹還隻是阿姆斯特爾河（Amstel）邊上的一個小漁村。為防止河水泛濫，人們在河上築起了一道“水壩”，恰好位於如今的廣場位置。隨著時間推移，水壩附近的河道被填平，周圍漸漸發展出市場、倉庫和商鋪，最終演變為這座城市的中心廣場。
晚餐品嚐了阿姆斯特丹的招牌菜 -- 烤豬肋排，外焦裏嫩，肉質軟爛脫骨，醬汁濃鬱美味。豬排分量很足，反正沒吃完。
在阿姆斯特丹住三晚，第二天主打阿姆斯特丹市區，第三天去周邊小鎮。
可惜的是這三天沒見過晴天，據說阿姆斯特丹一年有200多天都是陰天。運河兩岸的彩色排房在陽光燦爛的日子會顯得很驚豔，借來蘑菇的照片，有圖有真相，謝謝蘑菇親！
（阿姆斯特丹晴天美照，by 文學城博主混跡花草中的灰蘑菇）
這些房屋大多建於十七世紀荷蘭的黃金時代，當時城市稅收是按照房屋臨街寬度計算的，於是建築師們便在有限的寬度中向上發展，讓樓層拔高，形成如今這類高挑狹窄的建築風貌。
船隻、橋梁和運河幾乎織成一張網，把城市牢牢托在水麵上。站在運河邊，風輕輕拂過，河水倒映著紅磚的立麵和錯落的窗戶，獨特的景致令人心曠神怡，唯一可惜的就是運河邊有不少垃圾。
阿姆斯特丹有“博物館之都”的美譽，據統計，在市中心方圓五公裏的範圍內，散布著不下二十餘座博物館，其密度之高，幾乎讓每一次街角轉身，都可能是一場與文化地標的不期而遇。從舉世聞名的國立博物館、梵高博物館，到隱匿於運河畔民居中的安妮之家、船屋博物館，這座城市將深厚的藝術底蘊，完美編織進了日常生活的街景之中。
梵高博物館（Van Gogh Museum）和荷蘭國家博物館（Rijks Museum）是兩家重量級的博物館，但我們隻有一個白天，同時跑兩家太累，掂量了一下梵高與倫勃朗（《夜巡》）和維米爾（《《擠奶的女仆》）在內心的分量，龍兒和我都投梵高，畫盲隊友無所謂，但鼎鼎大名的梵高他還是知道的，倫勃朗和維米爾在他心目中都是路人甲。：）
聽了蘑菇的話，提前訂了梵高博物館的參觀票。荷蘭有一種博物館卡，75歐（2024年價格）可以一年無限次免費進入荷蘭500多家博物館。要知道僅參觀梵高一家博物館的票價就是24歐 。寫到這裏，又要羨慕蘑菇、弄弄和音來姐這些生活在歐洲的博友們。
從中央火車站一路步行到梵高博物館，大約30分鍾。
梵高博物館的參觀之旅，從大廳牆麵上的投影開始。一幅幅經典畫作以及不同時期的自畫像，以光影的形式緩緩流轉。
從荷蘭初期（1880-1885）描繪農民生活、色調粗獷厚重的 《吃土豆的人》，到巴黎階段（1886-1888）色彩漸亮、筆觸輕快的《戴灰氈帽的自畫像 》；從阿爾勒時期（1888-1889）絢爛奪目、熱情奔放的 《向日葵》和渴望穩定平靜生活的《在阿爾的臥室》，到聖雷米時期（1889-1690）充滿靜謐之美、慶祝新生命誕生的《盛開的杏花》 ；最後的悲壯終章，是奧維爾時期（1890）象征生命與死亡交織的 《麥田群鴉》 和扭曲狂野、奮力掙紮的《樹根》。（相關畫作見下麵的拚圖）
梵高博物館是世界上收藏梵高作品最多的博物館：200幅油畫、500多張素描和820封信件。館內布展按照創作時期清晰排序，還展示了高更、莫奈等同時代印象派畫家的作品，讓人更全麵理解那個時代的藝術脈絡。
文森特·梵高（Vincent van Gogh，1853年-1890年），做過藝術公司的職員、教師、書店店員、傳教士，27歲才找到自己的熱愛，決定投身繪畫，37歲不幸去世。短短十年的繪畫生涯，他留下2000多幅作品，大部分重要作品都收藏在這家博物館裏了，唯一遺憾的是那幾幅最為我們這些俗人們熟悉的星夜作品都“畫落別家”了。
梵高一生畫過35幅自畫像，因為貧困無法請模特，隻能對著鏡子描摹自己。每一幅都是他內心的獨白：孤獨、悲傷、脆弱，卻也熾熱、浪漫、細膩。陰鬱與燦爛，共同構成了他生命的底色，也一同融入了他的藝術世界。
梵高畫作與博物館的精彩，蘑菇的博文中有詳細的專業評述，俺這個藝術小白，就不造次了。但有一點感受，梵高的作品有機會還是要看真跡，我在紀念品店買了一本包括梵高重要作品的畫冊，回家後翻看，印刷品不能完全傳達梵高的筆觸、色彩和情緒，與現場感受還是大有不同。
另外，強烈建議租個語音導覽器，3.5歐，中英文都有，可以讓你更深入地了解梵高的世界。
作為一個對背後故事總是充滿好奇的“八卦愛好者”，俺這裏特別要寫寫真正捧紅梵高、將一位被遺忘的天才推上藝術史巔峰的喬安娜·邦格（Johanna Bonger，1862 -1925），作為梵高的弟媳，她幾乎以一己之力讓無人問津的梵高畫作蜚聲全球，堪稱世界最牛經紀人。
眾所周知，梵高與弟弟提奧·梵高（Theo van Gogh，1857-1891）之間情誼深厚。在所有人甚至包括父母都不看好梵高時，唯有提奧始終在精神與物質上無條件地支持哥哥，在梵高迷茫時鼓勵他以繪畫為事業，並始終堅信他的才華。可以說，提奧是梵高一生中最重要的支柱。
兄弟兩人之間的通信長達18年，從梵高19歲起直至去世。提奧將哥哥的所有來信都精心保存了下來（下圖是他保存梵高書信的櫃子）。
這些信件展現了梵高的文學才華，也讓後人看到梵高的思想和內心世界，可以說是“文字自畫像”。藝術史研究者普遍認為，梵高的文字和他的藝術，是相輔相成的，當人們知道他創作過程中的心理活動的時候，會更加欽佩他。
令人感傷的是梵高（下圖左）去世後僅六個月，提奧（下圖右）也因身心俱疲、病重離世，他留給結婚僅21個月的妻子喬安娜（下圖中）的，是一個不滿周歲的嬰兒和一堆在旁人看來“無用”的遺產：200多幅油畫、數百張素描，以及兄弟倆間的數百封通信。親戚們勸她將這些無人問津的“廢品”處理掉，換點生活費，開始新生活。
喬安娜對這位生前僅見過幾麵的大伯哥了解並不多，然而，或許是深受丈夫影響而愛屋及烏，又或許是她作為一位受過良好教育、熱愛文學的英語老師，天生具備非凡的藝術嗅覺，她從這些被世人忽視的作品中，看到了藝術價值與精神力量，並決心讓世界也看到他的光芒。
喬安娜毅然決然地帶著幼子與這批遺作，從巴黎搬回荷蘭布森，開了一家小旅館，並將梵高的畫作掛滿牆壁，使其成為一個非正式展廳。
在之後的數十年裏，喬安娜積極接觸藝術家、評論家和畫商，鍥而不舍地向他們推廣梵高的作品，她一次次籌辦展覽，盡管早期反響平平，卻從未動搖她的信念。1892年，她在阿姆斯特丹策劃了梵高的首次個人畫展；1901年，她在巴黎舉辦梵高回顧展，梵高作品開始受到藝術界的關注；1905年她在阿姆斯特丹舉辦了一次迄今為止規模最大的梵高作品展，共展出 484 件作品，使默默無聞的梵高從此走入公眾視線。
（網圖，喬安娜與第二任丈夫約翰·高斯肖克及兒子文森特·威廉於阿姆斯特丹家中，牆上掛的都是梵高的畫作）
然而，喬安娜意識到，僅靠展覽是不夠的，必須讓人們理解梵高的創作思想，才能真正讀懂他的藝術。於是她花費數年時間整理梵高與提奧及其他親友的往來信件。1914年，她出版了首版荷蘭語《梵高書信集》；同年，她將提奧的遺骸從巴黎遷至法國奧維爾，安葬在梵高身旁，兄弟倆從此永不分離。
為了讓梵高從歐洲走向世界，1916年她搬到紐約，在第五大道的畫廊成功策劃了梵高畫展，同時積極推動梵高作品在美國多地展出。 然而，她傾注更多心血的，是將梵高的書信翻譯成英文。她堅信，這些文字是通往梵高內心世界的鑰匙。1925年她去世時，已經翻譯了約三分之二的信件。1927年，權威的英文版《梵高書信集》終於問世，從此徹底打開了梵高在英語世界的知名度。
了不起的喬安娜以她數十年如一日的信念與敏銳，從一位素人化身藝術經紀人，通過係統策劃展覽、出借作品、出版書信等一係列市場推廣方式，為梵高鋪就了一條通向大師殿堂的道路，成為他傳奇背後最不可或缺的推手。
（《黃房子》，梵高曾在給妹妹的信中這樣表達對理想之所的詮釋：“我住的這所房子，外牆塗的是鮮奶油般的黃色，百葉窗是耀眼的綠色，位於陽光充足的廣場上，那裏有個種著梧桐樹、夾竹桃、金合歡的綠色花園，屋裏的牆全部粉刷成白色，地上鋪著紅磚，上麵是湛藍的天空，我在這裏可以生活，呼吸，思考，畫畫。”）
喬安娜去世後，她的兒子、工程師文森特·威廉·梵高（Vincent Willem van Gogh，1889-1978）繼承了這批藝術瑰寶。他的名字“文森特”取自伯父梵高，寄托了父母希望他能和伯父一樣頑強和勇敢。值得欣慰的是，年輕的文森特同樣懷有對藝術的責任與熱愛，成為家族中守護梵高作品的第二代傳人。正是在他的推動下，梵高博物館於1973年拔地而起，大師畫作向全人類敞開大門，命運就這麽奇妙。
（網圖，梵高的侄子文森特·威廉在《盛開的杏花》前）
梵高在1888年寫信給提奧：“我對此深信不疑：總有一天，我將有能力在一家咖啡館或別的什麽地方辦我的個人畫展。……我的畫作最終將遠超出我投入其中的顏料成本和我的生活開銷。”
這並非白日做夢，而是一位天才的直覺。隻是他太超前了，屬於他的時代尚未到來。梵高生前唯一有明確記錄售出的畫作隻有一幅 -- 《紅色葡萄園》 （下圖左），1890年以400法郎售出（據說還是在弟弟的竭力推動下才得以成交）。如今，他的畫作成為無價之寶，多數經典藏品由世界頂級博物館永久收藏。2022年11月，《有柏樹的果園》（下圖右）在紐約佳士得拍賣行以 1.172億美元 成交，成為截至目前梵高畫作在公開拍賣市場上的最高價。
（上麵圖片來自網絡）
梵高的一生充滿不被理解的悲傷，但他又何其幸運：他的家人，替他守住了那份燃燒至生命終點的癡愛。
站在展廳之中，很難不為梵高落淚，也很難不為這個家族感動。眼前的色彩不僅屬於梵高本人，更屬於這個家族代代相傳的信念與堅守。
語音導覽的尾聲在耳邊輕輕響起： “謝謝你今天來過這裏，讓他不再孤單。”那一刻，眼眶濕潤，一個多世紀前那個孤獨至極的靈魂，在今日這絡繹不絕的仰慕與簇擁之下，是否會覺得有些不適應？
參觀梵高博物館的最大感受就是，你可以不懂畫，不懂藝術，但梵高的故事和作品，會讓任何人都覺得不虛此行。
（《花園裏的戀人：聖皮埃爾廣場》）
城裏能歌擅畫會彈琴的才女博主瀟瀟，是梵高的鐵粉，臨摹過不少梵高的畫。梵高的真跡俺買不起，如果瀟瀟割愛出售她的畫，也許俺勒緊褲腰帶，可以求購一幅。：）
在梵高博物館浸潤了大半天，帶著滿目的色彩與滿心的感慨走出。轉過街角，意外發現了一家蘭州牛肉麵館。清亮的湯頭，軟嫩的牛肉，盡管按蘭州人的標準，肯定算不上地道，但在異國他鄉的旅途奔波中，能吃到這樣一碗熟悉而溫暖的麵，胃裏與心裏，都感到一種樸實而妥帖的滿足。
下圖是安妮之家（Anne Frank Huis），隻在外圍看了看，和蘑菇一樣，難以承受生命之重。網上顯示的當天票已售罄，現場有不少人在排隊等待進入。亮媽今年五月去了，她說看展時淚目，她的博文裏有室內照片。二戰期間，約有 10.2 萬名荷蘭猶太人被納粹殺害，占戰前荷蘭猶太人口（約14萬）的73%。
記得《安妮日記》中有這麽一句話：“Think of all the beauty still left around you and be happy！”很難想象，這竟出自一位年僅14歲的少女之手，而她當時正被困於不見天日的密室中，躲避納粹的迫害。身處至暗時刻，安妮仍能捕捉微光，仍希望擁抱美好，沐浴在自由陽光下的我們，還有什麽理由不好好珍惜和平呢？
（荷蘭遊記待續，相關資料參考網絡和梵高博物館展廳的文字說明，謝謝閱讀）
中秋節將至，祝文城小編和朋友們中秋快樂，月常圓，人長久！
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