我曾在美國和加拿大見過大西洋，也曾在冰島和挪威見過大西洋，還在葡萄牙特意跑到歐洲大陸最西端的羅卡角(Cabo da Roca)去拜會過大西洋。可是在夏日裏的法國，我第一次見到它，卻是在埃特勒塔(Étretat)。雖然大西洋對我來說，熟悉得就像我的左右手，但埃特勒塔卻不是。當我看到埃特勒塔的那一瞬，我就被它的美吸引住了，難怪“印象派之父”莫奈對它倍加讚賞，還在此創作出了20多幅畫作呢。
位於英吉利海峽，與英國隔海峽相望的埃特勒塔跟魯昂一樣，也曾是諾曼底公國的一部分，因此一千多人小鎮中至今都留著諾曼人的“底色”。不過，它沒有魯昂那樣悠長的曆史，其原因是它沒被羅馬帝國“看上”。雖然羅馬帝國不把埃特勒塔當盤兒“菜”，但它卻因擁有一個美如畫的海岸線而被一群畫家和文學家們奉為“座上賓”。寫出《項鏈》和《羊脂球》的法國名作家莫泊桑說：“埃特勒塔的海岸像一隻大象把鼻子伸進了大海”，於是埃特勒塔海岸被成為象鼻海岸。
埃特勒塔海岸
埃特勒塔海岸
埃特勒塔海岸
埃特勒塔海岸
為什麽莫泊桑會這樣描述埃特勒塔的海岸呢？因為這裏有非常出名的白堊岩懸崖和象鼻山。象鼻山是用莫泊桑所言來命名的。其實，它隻是一個高約70米的小山坡，山坡上有一個小小的教堂，並沒有什麽出奇之處，隻是形狀有些特殊，但那個可用於製作粉筆的白堊岩懸崖就很奇特了。這個懸崖有一個自然形成的拱門和高低不平的“尖峰”。懸崖所在的山坡上鋪著綠蔥蔥的青草，懸崖下方是一望無際的大西洋。大西洋的水的顏色，由遠處的深藍色和海藍色，到海岸時漸漸轉變成淡綠色和我最喜歡的Tiffany藍色。而沙灘上，是大小均勻、圓潤光滑的灰白色鵝卵石。最妙的是，白堊岩懸崖和象鼻山在兩側，對稱性地伸進大西洋，把海灘環繞起來。
不同色彩的交織，天生的立體畫圖，壯麗奇特的自然風光，不但讓此處有了“法國第一海岸”的美稱，也給了莫奈和無數文人墨客以創作靈感。一位詩人在詩中曾這樣描述“法國第一海岸”：“一棵樹的巨大分支從懸崖高處，欲向海底紮根”，法國小說《奇岩城》的作者也曾在作品中介紹過它。此地不僅出現在詩歌和文學作品中，它還是電影和電視劇中的“常客”。由法德等多個國家聯合拍攝的科幻電影《超體》(Lucy)和張國榮主演的音樂電影《左右情緣》以及法國懸疑電視連續劇《羅賓》(Lupin)等都曾在此地拍攝。正是這些文學和影視作品的渲染，才讓曾是小漁村的埃特勒塔每年都吸引著大量遊人前往，其中就包括我們和老年人，這再次認證了先生的“名言”：“有老年人的地方一定是好地方。”
埃特勒塔海岸
埃特勒塔海岸
埃特勒塔海岸
埃特勒塔海岸
這個好地方是可以登頂的，我們爬上一邊的白堊岩懸崖山頂，然後走下來，穿過海灘，再爬上象鼻山的山頂，所到之處，隨手一拍，都是一幅美若天仙的圖畫。可是，這幅圖畫在第二次世界大戰的諾曼底戰役中就不那麽美好了。作為盟軍登陸諾曼底的灘頭之一，這裏曾經經曆過慘烈的戰鬥。這場持續了兩個月，規模空前的海上登陸作戰讓“法國第一海岸”飽受戰火的洗禮，今天海灘上還有諾曼底戰役的紀實圖片。
如今，大西洋的風已經吹散了戰火和硝煙，成為法國海濱度假勝地的埃特勒塔每年都在接待數以萬計的遊客。我們在清涼的微風和海鷗的鳴叫中走進幹幹淨淨的埃特勒塔小鎮，看那線條鮮明的諾曼底風格建築，覺得如果在這裏住一晚就完美了。
埃特勒塔海岸
埃特勒塔海岸
二戰時的埃特勒塔海岸
埃特勒塔小鎮
我們帶著些許遺憾沿著大西洋海岸，開往莫奈的另一處鍾愛之地－勒阿弗爾(Le Havre)，他的成名作《日出·印象》就是在這裏創作完成的。而“印象派”一詞也是因為記者將此畫譏諷為“對美與真實的否定，隻能給人一種印象”而得名。不知道這位記者在莫奈成名後是否健在，如果健在，他為他的評論是感到羞愧還是自豪呢？
或許，很多人慕名來到這座同樣位於大西洋岸邊的勒阿弗爾，是因為莫奈，但對於不是莫奈迷的我來說，開到這裏，是因為這裏被列入了世界文化遺產名錄，也是因為它是塞納河入大西洋的最後一站。從巴黎，到吉維尼，再到魯昂，最後到這裏，我差不多把塞納河沿岸的風光覽盡。因為對吉維尼和魯昂旁塞納河的失望，所以我對這個貼有世界文化遺產標簽的勒阿弗爾懷有滿滿的期望。期望它有巴黎塞納河兩岸令我如醉如癡的建築，也期望它有埃特勒塔海岸令我心醉神怡的美好風光。可是，這個被稱作“巴黎外港”的勒阿弗爾什麽都沒有，平凡得讓先生一直在抱怨，說我們來這裏是在浪費時間，還不如在埃特勒塔多呆幾個小時呢。
勒阿弗爾
勒阿弗爾
勒阿弗爾
我也覺得不值。可是介紹上說，地處塞納河河口北岸的勒阿弗爾在航空業普及和英法海底隧道建成以前，是西歐大陸連接英國及美洲的重要通商口岸。它是遠洋船舶到歐洲的第一個停靠港，也是離開歐洲前的最後經停港，其港口吞吐量在法國僅次於馬賽，而集裝箱貨運量則是法國第一。不僅如此，還有一個電影，名字就叫《勒阿弗爾》。電影中一個小有名氣的作家因熱愛自由而跑到勒阿弗爾，他在這裏找到了夢寐以求的平靜。這樣的小鎮一定是有令人向往的，不是嗎？
介紹上還說，勒阿弗爾分上城和下城兩部分，下城地形平坦，上城略有起伏。根據我在歐洲旅行的經驗，隻要有上下城的世界文化遺產，一般都充滿著濃濃的中世紀風。可曾經也位於諾曼底公國內的勒阿弗爾既沒有魯昂那樣古色古香的老城，也沒有魯昂那三座“頂天立地”的哥特式教堂，隻有一座建於16到17世紀，正麵為巴洛克風格的勒阿弗爾大教堂(Cathédrale Notre-Dame du Havre)，還有一座完工於1964年的現代化城市中心教堂－聖約瑟夫教堂(St Joseph's Church)，此教堂是勒阿弗爾的地標。 可是，在諾曼底地區，這座僅次於魯昂的第二大城市是有曆史的，而它的曆史要從開創了法國文藝複興的法蘭西國王弗朗索瓦一世說起。
勒阿弗爾大教堂
勒阿弗爾大教堂
聖約瑟夫教堂
本來沒有王位繼承權的弗朗索瓦一世是幸運的，因為國王查理八世和路易十二沒有法定繼承人，從而讓王室旁係的他撿了一個大便宜。查理八世當政時，英法百年戰爭剛結束不久，法國以勝利者的姿態不可一世。抱有宏大野心的查理八世以王位繼承者為借口打進了意大利，未果。他死後，目標比查理八世還遠大的路易十二繼續征服意大利，結果這兩位“心比天高”的國王讓法國卷入了長達半個世紀的意大利戰爭。雖然法國沒能征服意大利，但卻把意大利文藝複興的“火種”帶回了法國。到弗朗索瓦一世時，法國的文藝複興之花開始綻放，被稱為“文藝複興三傑”之一的達·芬奇即是在弗朗索瓦一世懷裏死去的，一直是小村莊的勒阿弗爾也是在他執政期間被建成軍港和城市的。到16世紀末，勒阿弗爾已成為一座重要的港口邊防城市。
可是，也是因為勒阿弗爾的重要性，因而它在二戰期間遭到了德軍的猛烈轟炸。二戰後，法國對炸毀區域進行了重建，讓此區域成為了勒阿弗爾的行政、商業和文化中心。世界文化遺產委員會這樣評價此區域：這裏“融合了早期城市布局的設想和未毀的曆史建築，同時融入了城市規劃和建築技術的新觀念，是戰後城市規劃和建築的傑出典範。”
勒阿弗爾
勒阿弗爾
勒阿弗爾
我們對這個“傑出典範”沒什麽好印象，但對與它隔塞納河相望，同在大西洋岸邊的翁弗勒爾(Honfleur)的印象卻好得無以複加。雖然甕弗勒爾沒有埃特勒塔的象鼻山，但它卻有埃特勒塔的諾曼底建築，還有停靠著眾多帆船的海港。最重要的是，我們在這裏又吃到了米其林餐廳的餐飲。我們很慶幸，聽了朋友的話，把酒店從勒阿弗爾改到了這裏，可以看到它光影斑駁的黃昏。
不像勒阿弗爾的海港是被人建起的，翁弗勒爾的海港是天然的。這個天然海港從什麽時候被利用的不得而知，首次書麵記錄是在11世紀諾曼底公爵統治這裏時。因為它的天然漁港，所以翁弗勒爾在12世紀中葉就已成為從魯昂到英格蘭的重要貨物轉運點，那時諾曼底公爵已經成為英格蘭的主人了。同時，因為它跟勒阿弗爾一樣，扼守著塞納河口，因此它還承擔著到巴黎的水路物流運輸任務。在翁弗勒爾“發光發熱”之時，勒阿弗爾還默默無聞呢。
翁弗勒爾
翁弗勒爾
翁弗勒爾
翁弗勒爾
讓翁弗勒爾凸顯其戰略地位是在英法百年戰爭期間。由於它直麵英吉利海峽，又是海港，因而法國在這裏建立了軍事要塞，以保護塞納河河口免受英國人的襲擊。可是它還是在百年戰爭中被英軍占領過3次，最後在法軍贏得戰爭的勝利後，才回到法國的“懷抱”。戰爭結束後，翁弗勒爾的航海業極速發展，承接了法國前往紐芬蘭島(Terre Neuve)海岸捕撈鱈魚的重要活動。隨著大航海時代的來臨，它又成為了環球冒險航海家最理想的出發港以及重要的貿易港。17世紀後，它在與加拿大、西印度群島、非洲海岸和亞速爾群島的貿易中蓬勃發展，成為了法國奴隸貿易的五個主要港口之一。
貿易的大發展給翁弗勒爾帶來了巨大的財富，也吸引了一群畫家、音樂家和藝術家，特別是吸引了對光線和海洋景色極其敏感的印象派畫家的到訪。他們在這裏創立了翁弗勒爾畫派(Ecole de Honfeur)，讓翁弗勒爾充盈著文化藝術氣息。今天，這個曆史悠久的中世紀小城中，除了老港及周圍的諾曼底建築以外，還有建於17世紀，收藏多達萬噸的鹽，以供加拿大鱈魚季節使用的鹽倉，及一座建於15世紀的聖凱瑟琳教堂(Eglise Sainte-Catherine)。這座教堂是法國現存最大的木質結構教堂，不遠處還有一座法國現存最大的木造鍾樓，教堂內有一艘翻過來的船隻，非常獨特。
聖凱瑟琳教堂
聖凱瑟琳教堂
聖凱瑟琳教堂
當然，對我們來說，最獨特的是這裏米其林餐廳的餐飲。在來小城之前，我又在網上查到了這裏的一家米其林餐廳，可去的時候，又關閉。從巴黎到魯昂再到這裏，我在網上找的餐廳沒一個開業的，這“點兒”也真夠背的。我們在小城中晃悠的時候，又是我先生找到了這家米其林餐廳，他說他專門看各家餐廳的門上有沒有米其林的標識。這家米其林餐廳是2018年上榜米其林的，提供海鮮套餐。米其林的餐飲肯定很好吃，但讓我興奮的是，我吃到了好久沒吃過的海螺。
翁弗勒爾
翁弗勒爾
翁弗勒爾米其林餐飲
翁弗勒爾米其林餐飲
告別這個如明信片一般美麗的小鎮，我沿著大西洋岸邊開，隻是想多看幾眼大西洋的遼闊和悠遠。在大西洋岸邊，還有一個直麵英吉利海峽的諾曼底小鎮，它的名字叫濱海特魯維爾(Trouville-sur-Mer)。這個小城曾多次出現在法國女作家杜拉斯的筆下，她寫到：“等我一離開特魯維爾，我就有陽光亡失之感”。晚年的她常常在這裏的海灘上注視著大西洋，海灘上留下了她最後生命的孤獨。與杜拉斯一樣，也不一樣的是，莫奈曾帶著他的第一任妻子在這裏度過了8個星期，並留下了11幅關於海灘的作品。這裏的海灘不是鵝卵石，而是不太細膩的沙子。我們清晨到的時候，正碰上漲潮，空空的海灘上隻有騎手在海水中訓練馬匹。我看見一片礁石擋住了後麵的景色，出於好奇，我踩著礁石走到了後麵。那裏還有一個沙灘，沙灘上的沙子是細細的。沒想到，海水漲得出奇地快，等我折回原處時，發現海水已經快要沒過礁石了，嚇得我緊趕慢趕，趕回了沙灘上。
特魯維爾
特魯維爾
特魯維爾
特魯維爾
我站在沙灘上，跟杜拉斯和莫奈一樣，極目遠眺英吉利海峽對岸的英國，腦中在翻江倒海。這片海，這片洋，在幾千年裏就沒有平靜過。這裏的海水，不知被鮮血染紅了多少次，而最後一次，就是大家熟知的，二戰期間的諾曼底登陸。在這場戰爭中，美軍陣亡近3萬人，有10萬多人受傷或失蹤。我要到諾曼底美軍公墓去，去那裏，緬懷故去的生命；去那裏，悼念逝去的亡靈。
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