暢遊法國(7)－魯昂在歌唱

來源: lily0824 於 2022-08-03 16:04:56 [檔案] [博客] [舊帖] [給我悄悄話] 本文已被閱讀：次 (39141 bytes)

如果說在法國大河中排不上號的索姆河(River Somme)成就了羅馬帝國時期的亞眠(Amiens)，那法國第二大河的塞納河(River Seine)則成就了法蘭克王國時期的巴黎。蜿蜒流淌的塞納河，不僅用它無盡的“乳汁”哺育了舉世矚目的巴黎，也滋養了跟亞眠一樣，今天不為很多人熟知，卻跟巴黎“一奶同胞”的魯昂(Rouen)。今天，巴黎的1/2用水，魯昂的3/4用水都來自於它。而塞納河對魯昂的眷顧，就跟曆史比巴黎早4個多世紀的亞眠一樣，也是從羅馬帝國時代開始的。因為羅馬帝國，位於塞納河下遊的它，曾比位於塞納河穀中心的巴黎唱出的歌曲更婉轉，更動聽。

魯昂的塞納河

魯昂

公元前27年，羅馬帝國第一個奧古斯都屋大維走馬上任後，開始重新劃分高盧行省，魯昂屬於裏昂高盧(Gallia Lugdunensis)的一部分。當羅馬帝國出現的“三世紀危機”被戴克裏先皇帝解決後，他把帝國一分為二為東西羅馬帝國。掌管西羅馬帝國的他把高盧劃分為兩部分，一部分(Lugdunensis Prima)的首府在裏昂(Lyon)，另一部分(Lugdunensis Secunda)的首府在魯昂，這意味著魯昂當時是現在西歐地區的中心。而巴黎這個時候，隻是盤踞在巴黎聖母院所在地的西岱島上的一個小村莊。

魯昂在戴克裏先的器重下，一路高歌，達到了羅馬時代的最高峰。至於它最高峰時的盛景，隻能靠想象了。因為除了在此找到了一個圓形劇場和溫泉浴場的地基以外，其餘羅馬留存的痕跡，連個“毛兒”也沒剩下，它可沒有土耳其以弗所的運氣。魯昂之所以沒有留下羅馬的“隻言片語”，不僅僅因為歲月的風霜雪雨，還因為蠻族諾曼人的入侵。

魯昂

自查理曼大帝死後，法蘭克王國就不被上帝保佑了。他的幾個孫子為爭奪帝國資產打得頭破血流，這給了起源於北歐的維京海盜一個契機，他們中的一支－諾曼人在841年趁亂占領了魯昂。這一年，綽號為“禿頭查理”的查理二世剛剛與兄弟結束內戰，分得魯昂所在地的西法蘭克王國後一年。之後，包括巴黎在內的西法蘭克王國北部就不停被諾曼人蹂躪，到“禿頭查理”的孫子查理三世時，王國已經差不多被內憂外患折騰得快散架了。綽號為“糊塗王”的查理三世為了讓這些“瘟神”安定下來，除了授予“瘟神”首領公爵稱號外，還贈予了他一塊土地。這位公爵於是在這塊土地建立了日後大名鼎鼎的諾曼底公國，今天英國的諾曼底王朝，即是他的後人威廉一世在1066年建立的。從這個王朝建立起，英國就開始了與法國無休無止的愛恨情仇。

在諾曼底公國建立後的第二年，即912年，魯昂被定為公國的首都。西法蘭克王國的國土終於平靜了，魯昂也翻開了新的曆史篇章。諾曼底公國成立後75年，西法蘭克王國最終被法蘭西王國所替代。不過，不管是西法蘭克王國還是法蘭西王國，對蠻族諾曼人的影響都是潛移默化的。人類的進程就是這樣，當蠻族以武力征服文明地區，並定居下來後，他們不知不覺會受到文明的熏染，古羅馬人、法蘭克人，包括羅曼人，無一例外。以尚武精神而聞名的羅曼人在與鄰居經年累月的相處中，慢慢變成了文明人，對魯昂的建設在接納法蘭西文明的同時，也融入了自己的文化基因，讓今天魯昂有些地方的建築看起來跟丹麥的很像。

魯昂

第一個千禧年後，西歐這片土地就像《聖經》中所說的，是一個“新天新地”。這新天新地，“如新婦裝飾整齊，等候丈夫。看哪，神的帳幕在人間。” 這新天新地讓對上帝極度虔誠的諾曼人在千禧年前後持續攻城略地，擴大公國領土，首都也因此從魯昂遷到了卡昂(Caen)。同時，西歐的手工業和棉紡織業也在蓬勃發展，新的城市如雨後春筍般湧現。法蘭西王國也不知在哪位上帝的保佑下開始強大，王權開始集中，到第一位自稱“法蘭西國王”，而不是“法蘭克國王”的腓力二世時，不僅拿回了魯昂，也收回了諾曼底，並將諾曼底行省的首府重新搬回了魯昂。魯昂在國泰民安的大環境中發展出了紡織工業，還憑借塞納河的便利交通，將紡織業和河流貿易的繁榮一直延伸到巴黎，唱出的“歌曲”如百靈般悅耳，成為法蘭西王國北部最富有的地區，富裕程度超過巴黎。

這樣繁榮富庶的魯昂讓它移居英格蘭的“老東家”分外眼紅，於是英國軍隊在英法百年戰爭中的1418年，開始了對魯昂長達半年的圍攻，最終占領了它的故都。這時的魯昂人口已達7萬多，因此占領魯昂是英軍的重大勝利，也是百年戰爭中的一件大事，而巴黎，此時也跟魯昂一樣，成了英格蘭口裏的“肥肉”。不過，經過軍改後的法蘭西王國脫胎換骨，最終贏得了百年戰爭的勝利，包括魯昂在內的整個諾曼底重回法蘭西王國手中。這期間，魯昂和巴黎的市民因為反對英格蘭重稅而爆發過暴動，聲稱帶著“上帝旨意”領導法軍的聖女貞德也在魯昂被處以火刑。

魯昂

魯昂在法蘭西王國手中安寧了一個多世紀後，又被新崛起的奧地利哈布斯堡家族惦記上了，成了神聖羅馬帝國的成員。法蘭西國王，也是波旁王朝創立者的亨利四世為了對抗天主教的哈布斯堡王朝，改信新教，聯合其它兩個新教國家英國和荷蘭在1591年對魯昂發動了為期5個月的圍城戰。此時正是歐洲80年戰爭期間。可惜，由於西班牙軍隊的及時趕到，亨利四世的圍城戰功虧一簣。等到他孫子，“太陽王”路易十四贏得歐洲30年戰爭勝利後，魯昂才再次回到法蘭西王國手中，再也沒“丟”過。

盡管魯昂在英格蘭王國和法蘭西王國及哈布斯堡家族手中不停被轉手，但它卻從未停止過“歌唱”。這裏有海軍造船廠，發達的造船業可以讓魯昂的漁民到波羅的海去捕撈鯡魚；絲綢工業和冶金業的發展帶動了製衣業的興起，生產出來的布匹出口到為其提供羊毛的西班牙；意大利的美第奇家族還把魯昂變成了轉售羅馬明礬的主要港口。到16世紀初，魯昂成為法國與巴西進行貿易的主要港口，用於進口布料染料，也成為法蘭西王國內僅次於巴黎、馬賽和裏昂的第四大城市。不過，魯昂的“歌唱”在二戰中戛然而止，這裏遭到了德軍猛烈的轟炸。我以為這個被轟炸過的城市會像荷蘭的鹿特丹一樣，都是現代建築，但它不是，它的老城區還在哼哼呀呀唱著中世紀的“小曲兒”。除去中世紀味道的老城，在我心中，魯昂的“吟唱”還包括我在這裏遇到的善良人和米其林餐飲。

魯昂

我們在魯昂沒住酒店，而是住的民宿。開到民宿，我一看，民宿坐落在一個花園裏。花園一個門進人，一個門進車，可我沒有門的密碼，哪個門我也進不去。沒買手機卡的壞處就是我聯係不到房東，看街道上有一個姑娘，我去尋找幫助。雖然姑娘英文不太好，但總算明白我的意思了，給房東打過電話後，我們開進了門。可房東提供的房間網絡密碼，是史上最難級別的，試了幾次也連不上。我想就這樣出去吧，反正民宿離老城也不遠，沒想到，剛走到門口，就看見一個高高的帥哥，一問，他是黎巴嫩人，在魯昂大學讀計算機博士。他主動把的網絡分享給我，還答應幫我給房東打電話。可打了幾次房東都沒接，等我們晚上回來的時候，看見帥哥在房門上貼了一個紙條，上麵是娟秀的英文和正確的網絡密碼。因為那個姑娘和這個帥哥，我們對魯昂的印象好極了。

魯昂的老城也給我們留下了很好的印象。它跟亞眠的老城區一樣，也沒有多少遊人，但本地人卻不少。在老城中，最有名的是魯昂大教堂(The Rouen Cathedral)。印象派鼻祖莫奈曾以它為主題，創作出了30多幅畫作。這一係列作品非常出名，描繪了魯昂大教堂正麵因為光的不同而呈現出的變幻莫測的景象與色彩。這座教堂始建於英格蘭王國諾曼底王朝開創者的威廉一世時期，後跟被列入世界文化遺產的亞眠大教堂一樣，被大火付之一炬，後改建成了今天的哥特式。不過，跟不到50年就建成的亞眠大教堂不一樣的是，魯昂大教堂花了600多年才最終建成。晚建成的好處是它融合了幾百年間哥特式建築演變的風格，還擁有法國最高的教堂尖塔。

魯昂大教堂

教堂不遠處是聖瑪洛教堂(Eglise Saint-Maclou)。這座建於英法百年戰爭後期的教堂以一位聖人的名字命名，是火焰哥特式建築的精品，由當地的富裕商人出資建造。五扇大門上布滿了文藝複興風格的精美木雕，其宗教人物的複雜和精細都讓人歎為觀止。不幸的是，這個教堂內部的大多數雕像都在法國大革命中消失不見，18世紀的木製家具和裝飾品也在二戰中被盟軍炸毀，隻有門外雕刻和教堂內的管風琴幸免於難。

與聖瑪洛教堂和魯昂主教座堂一同被視為魯昂最好哥特式建築的還有聖旺教堂(Abbatiale Saint-Ouen)。此教堂比聖瑪洛教堂早，建於英法百年戰爭前夕，因百年戰爭中斷，到15世紀才建成，而教堂立麵在19世紀中葉才最終完成。它曾是天主教的本篤會在諾曼底勢力最強大的教堂和修道院，在百年戰爭期間被洗劫，據說裏麵巨大的管風琴和保存完好的14世紀花窗玻璃是這座教堂的代表作，可是教堂正在整修，我並未看到。

聖瑪洛教堂

聖旺教堂

漫步在教堂林立的魯昂，我似乎看到了比利時布魯日和根特的影子，隻是跟布魯日和根特不同的是，魯昂有一個大時鍾(Gros Horloge)和聖女貞德教堂。大時鍾離魯昂大教堂很近，懸掛在古街的拱門之上。這個當時最精密的報時儀器完美融合了哥特式和文藝複興式風格，從16世紀上半葉起就開始擔負給魯昂居民報時的重任。大鍾裝飾精美，沒有分針和秒針，每周的每一天都用不同的神話圖案來代表。大鍾周圍是豐富的羊羔圖案，羊羔是當年魯昂城市的宗教和商業繁榮的象征。

在這座被稱為“百鍾空中回響之城”的魯昂，有一座教堂非常特立獨行，它就是聖女貞德教堂(Église Sainte-Jeanne-d'Arc)。這座教堂既不是哥特式，也不是羅曼式，它是“現代式”。建成於1979年的聖女貞德教堂外部造型像一個海盜船或者魚，一大片黑色的屋頂似乎是向冤死的聖女貞德表示哀悼。在這個教堂的旁邊，即是她遭受火刑的老市場廣場(Place du Vieux Marché)。聽起來有些悲涼的老市場廣場今天成了當地人的消遣地，曾經的血雨腥風都被曆史的風吹得無影無蹤。

大時鍾

聖女貞德教堂

魯昂市政廳

廣場四周是漂亮極了的諾曼底結構木筋建築。先生眼尖，一下子就在這些木筋建築中找到了一家米其林餐廳。在去老城前，我曾用黎巴嫩帥哥分享給我的網絡在網上找到了一家米其林餐廳，可等我們到的時候，發現它跟巴黎聖母院旁邊的米其林銀塔餐廳一樣，也關閉謝客，因此這突如其來的發現讓我們興奮不已，好像撿了一個寶貝似的。這家米其林餐廳從2014年到2018年全部上榜，菜品做得相當好，隻是菜單全是我們看不懂的法文，服務員英文也不行，所以我們隻能亂點。亂點出來的菜都非常好吃，沙拉的調料我們從沒見過，牛肉嫩得一點兒絲也沒有，我很少吃的通心粉也做得很不錯，甜點不甜也不膩。吃過了這頓飯，法餐立刻在我們心中變得高大上，我們把在巴黎吃的鹹得要命的法餐拋到了九霄雲外。之後的旅程，我們一路法餐。

雖然魯昂老城的景色和美食都沒得挑，但當我們漫步到塞納河畔時，我們失望了。承載了千餘年文明的清清塞納河在魯昂由於沒有巴黎多姿多彩的橋梁和兩旁既古典又華貴建築的點綴而顯得有些落寞、有些蕭索。不過，魯昂，因為諾曼底古城的風貌、善良的人們和米其林的美食，以及是寫出《包法利夫人》的法國文學家福樓拜的出生地而成為我們心中會歌唱的小鳥和恬淡安暖地。我們把對它的想念折成箋箋詩行，擱淺在時光中，讓愛意隨風起，扶搖九萬裏。