提到旅館，大部分人想到的無非是富麗堂皇的大堂，奢華客房，落地鋼窗，電視音響，裝滿了各色飲料的冰箱，大理石浴室 ----。耐人尋味的是，美國國家地理雜誌在推選人的一生要去的50個地方時，並沒有提到任何所謂的五星級或者超級旅館，卻將Japanese Ryokan （日本傳統旅館）羅列其中。事實上，體驗日式傳統旅館的確構成了我們旅日記憶中刻骨銘心的重要部分。
從東京站坐快車，隻要1個多小時就到了箱根地區的門戶小田原。箱根位於神奈川縣西南部，是日本的溫泉之鄉、療養勝地，終年遊客絡繹不絕。40萬年前，這裏曾是一處煙柱衝天、熔岩四濺的火山口，而現在的箱根處處翠峰環拱，溪流潺潺，林間點綴著民宅古跡，遠可觀富士山雪頂，近可看廬湖水波蕩漾。我們先坐小火車上山，坐索道車看火山溫泉，乘海盜船遊廬湖，遙望已經沒有白雪覆蓋的富士山。玩了一天之後，傍晚時分回到強羅車站，走出站台，問詢處的一位中年女士已經在鎖門準備離去了，聽到我們在打聽旅館的所在，馬上重新打開門，不但給我們詳細講解，還不厭其煩地用筆在地圖上標明前往旅館的路線，日本人的敬業精神總是那樣一絲不苟，不得不讓人佩服。
竹之葉是我行前在網上預訂的旅館，位於山坡小路旁的竹之葉旅館，被巨石和鬆柏遮掩，全部木料結構，粗看毫不起眼。在世界的大部分地區旅行，孤獨星球無疑是最好的參考書，但對日本來說，還是近水樓台的台灣人有著最好的心得。台灣的“背部客棧”網站有著日本各地食，住，行，玩的詳細資料，竹之葉旅館也是取之“背部客棧”網站的推薦，果然名不虛傳，物有所值。
無論從外觀還是內部裝修，日式傳統旅館給人的印象總是簡單樸實，竹之葉自然也不例外。走進大門，對麵牆上竹之葉3個漢字寫的蒼勁有力，周圍裝飾著粗大的毛竹。身著和服的女侍殷勤地遞上拖鞋，接走換下的皮鞋。我們的客房位於2樓走廊的盡頭，鋪著草席的房間寬敞明亮，白色的窗紙印著淡淡的竹枝，挺拔的竹竿配上疏密相間的竹葉，素潔淡雅。正麵窗戶正對著山坡上動人的層層碧綠，早秋的北風已給綠樹叢抹上片片微紅。
我們換上柔軟的全棉寬大短袖長袍浴衣，穿上這種左襟壓右襟的長衫，難免想起古老中華文明的遺風，據說這種穿著方法取之先秦時期的一種傳統衣著規範，而“被發左衽”（披頭散發，衣襟左開）則是蠻夷化外之人所為。《論語·憲問》篇中就有“微管仲，吾其被發左衽矣”的記述。接過女侍遞來的熱騰騰的日本綠茶，我們靠窗席地而坐，窗外向陽的一麵猶有落日淡淡的餘暉，但陰影已經越拖越長了。在那一刻，喧囂嘈雜的現實世界變的遙不可及，那份愜意，散淡和舒適在胸中彌漫，散開，直到和整個時空化為一體。遠離奢侈，繁華的世俗享受，拋棄人對物質欲求的奔波和痛苦，以一顆寧靜的心沉浸在自然世界永恒的豐裕和充盈之中。這大概就是日式傳統旅館那不可抗拒的魅力之所在吧。
全世界的溫泉屬日本的最有名，而日本溫泉又屬箱根的最出眾。竹之葉旅館有4個溫泉浴池，2個在室內，2個在露天。由當地岩石砌就的水池看上去渾然天成，水管將天然溫泉引入池內。我們一進旅館就脫了鞋，進了客房換上浴袍，再進溫泉浴室就一絲不掛了。在日本傳統旅館，每過一道門檻，你就得放下一些衣物，塵世的煩惱自然也就隨著這一件件的身外物而放下了。先在溫泉旁的淋浴房將身體洗淨，然後移步室外，慢慢地坐進泉水之中，讓身體逐漸適應。溫泉水熱得稍微有些刺痛卻清淨無比，衝刷著身體，浸潤著肌膚，蕩滌著心靈，這時的感覺隻得一個“爽”字可以形容。大汗淋漓之後，周身的每一個毛孔都感覺輕鬆舒服。微風徐徐吹過，周圍的竹林一片“灑灑”的低語。這是天色已暗，暮色朦朧中，露天溫泉天人合一的感覺，情趣和生機渾然。人在水中，水繞人流。白色的水霧繚繞中，輕撫肌膚，如仙境沐浴般的舒坦和逍遙。
泡完溫泉，多天來風塵仆仆奔波各地的疲勞感一掃而空，肚子有了饑餓的感覺，人的嗅覺和味覺變得格外的靈敏，毫無困難找到餐廳的所在。日式料理的特點第一是精致，第二就是菜肴種類多而量少。圓形方形橢圓形長方形的小盆小盅小碗小碟，盛載著色香味俱全的食物，白玉般的生魚片，鮮紅的魚子，深紅色的生牛肉片，粉紅色的蝦仁，雪白的豆腐，碧綠的蔬菜 ---- 。使人不得不感歎天地自然造化之妙，傳統廚藝匠心獨到。當夜的特色無疑是箱根特產烤香魚，因為這裏高山溪澗之中溫泉噴湧，水中鈣的含量頗高，所產的魚味道特別細嫩。端上來的烤魚，除了灑上一些粗鹽，唯以其本色取勝。配以箱根名水釀造的啤酒，清雅山水風土滋味盡在不言之中。
更多我的博客文章>>>
