從布萊克爾到莫裏
6月14日抵達布萊克爾（Blackall），這是一個典型的生長在綿羊背上的澳洲內陸小鎮，坐落在常常幹枯見底的巴可河邊。
當地最有名的傳奇人物是傑克·豪（Jack Howe），他於1892年用7小時40分鍾內剪掉321隻羊，創造了世界紀錄。這個記錄直到1950年推出電動剪後才被打破，換句話說傑克從未真正被擊敗過。布萊克爾人用青銅雕塑來紀念這位剪羊毛高手，沿著該鎮的曆史步道三葉草街漫步時可以看到該雕塑。
昆士蘭內陸地區的第一個自流井於1885年在布萊克爾開鑿，來自深達800米的地下水是非常純淨，沒有任何汙染，是飲用水的理想之選。我們先到地下水溫泉遊泳池中休息，放鬆和恢複活力。入住當地的房車營地，碩大的營地被大大小小的房車擠的滿滿的。入夜時分，當地鄉村歌手引喉高歌，遊客們杯酒在手圍坐四周，一派節日氣氛。
在昆士蘭內陸駕車，常常可以看見路旁遊蕩著的鴯鶓，它們一般成雙成對出沒。今天看見一群，有10隻在一起，可惜相距太遠，用上600毫米鏡頭，依然效果不好。周老師拿出無人機，準備飛近些拍攝，但是等無人機升空，那群鴕鳥已經跑的影蹤全無。要拍好野生動物，實在不容易。
鴯鶓以擅長奔跑而著名，速度每小時可達50公裏。鴯鶓體高150 - 180cm，體重30-45 kg，壽命10年。是澳洲的特產，世界上第二大的鳥類，僅次於非洲鴕鳥，因此也被稱作澳洲鴕鳥，是澳洲國鳥。鴯鶓翅膀比非洲鴕鳥和美洲鴕鳥的更加退化，足三趾，是世界上最古老的鳥種之一。棲息於澳洲森林和開闊地帶，吃樹葉和野果。鴯鶓終生配對。每窩產7-10枚暗綠色卵，卵長13mm。在地麵上築巢，雄鳥孵卵約60天，體上有條紋的幼雛出殼後很快就能跟著成鳥跑。
第二天駕車300公裏到達查理維爾（Charleville），此鎮毗鄰瓦雷戈河（Warrego），位於布裏斯班以西744公裏， 人口超過3,000，是昆士蘭西南地區最大的城鎮。 它被豐富的牧場包圍，成為昆士蘭州西部廣闊土地與羅馬重要鐵路樞紐之間重要的交通中轉站。 今天，該鎮已成為一個重要的區域中心，同時設有遠程教育學院和皇家飛行醫生服務處。這裏還有一個頗有名氣的天文台，在澳洲旅行到處都能遇到天文台，這個國家有著太多仰望星空的人。
科隆酒店（Hotel Corones）可以算當地的最有名氣的老房子。這家1929年落成的酒店典雅精致，象征著新移民的進取心和想象力。哈裏·波帕·科羅內斯（Harry'Poppa'Corones）生於希臘凱瑟拉（Kythera）島，他於1900年代初期以一文不名的移民身份來到澳洲，並於1929年建造了這家酒店，當時的報紙評論說：“無論從哪方麵來看，新的科隆酒店都將成為南半球酒店建築和舒適度的典範，並且無疑將成為所有西方人的重要中心”。“昆士蘭建築與建築學報讚美它是“一幢宏偉的黃色建築，在大都市之外設施最齊全，最新的酒店，通常被認為是所有傑出人士的呼喚之地，遊客和旅客的樂園”。
科隆酒店豪華的酒吧有著昆士蘭最長的酒吧吧台，所有的室內裝飾和家具使用美麗的昆士蘭楓木，有著無以倫比的美感。酒店大廳在舉行宴會時可以容納320人，二戰其間查理維爾成為美國空軍基地，當時有3千5百美國軍人駐紮當地，他們每周都在這裏舉行舞會，酒店成為當地女孩子趨之若鶩的場所，其熱烈的場麵至今仍為當地人津津樂道。
既然是遊客的樂園，自然不容錯過。吃一塹長一智，我們這次提前預訂了科隆酒店的晚餐。到時果然門庭若市座無虛席，如果沒有預訂，那就又得吃閉門羹了。在疫情的影響之下，內陸旅遊的熱潮方興未艾。叫了烤羊腿和炙烤鮮魚，這偏僻內陸小城的烹飪水平一流，兩道菜均色香味俱全，羊肉酥而不爛，魚肉嫩而不生，菜肴質量和悉尼一流餐館不相上下，大家酒足飯飽吃的十分滿意。
查理維爾曆史博物館，是我們此次旅行中最大的博物館。形形色色的藏品將一棟百年老宅塞的滿滿的，從廚房，睡房到起居用品；各色各樣工業，通訊，醫療，體育，教育等老器具實物和照片琳琅滿目，從中可以看到昆士蘭內陸早期殖民生活的點點滴滴。
老宅背後的院子裏，還陳列著各色農具，馬車，汽車，甚至還有一輛鐵道救護車，在全天候的公路建成之前，昆士蘭內陸的城鎮之間，公路交通在雨季處於完全斷絕的狀態，隻有鐵路才有通行的可能，於是人們造了鐵道救護車來救死扶傷。
如果說博物館的藏品已經使我們大飽眼福，和工作人員的聊天更讓人眼界大開。這所博物館開館於1970年，所有的館藏都來自周邊地區居民的捐獻，全館12位工作人員都是不拿一分錢的義務工作者。售賣門票的老漢喬治（George）已經82歲了，他從博物館開館的第一天就開始義務工作，50多年時間過去了，喬治從每周幹3小時的零工變成了現在的全職工作。說話之間，另一個館員約翰（John）在旁笑著插嘴：“喬治是我們博物館最老的家具。” 約翰約60歲左右，一副憨厚老實的模樣。
在澳洲的大小城鎮有著數不清的義務工作者，他們在博物館，醫院，救火站，社區，養老院等各色機構默默地誌願工作著。國際社會學界有個定論，一個社會的先進程度，和該社會義務工作者的比例是成正比的，以這個角度來衡量，澳洲當之無愧走在世界的前列。
不得不說，不同的文化造就不同的人種。洋人對錢的斤斤計較，公事公辦和不近人情常常令初次接觸的華人難以接受，但是時間一長，他們對弱者，對國家和對社區的慷慨無私奉獻卻會讓你大吃一驚。
從查理維爾南行200公裏，到達坎納馬拉（Cunnamulla），這裏距離紐省邊界隻有120公裏，有1600居民。 “ Cunnamulla”一詞為土著語言，意思是“大水坑”或“漫長的水麵”。
1840年鴉片戰爭時期，第一批歐洲人來到了這裏，1868年隨著定居者的增加，郵局開業，次年法院落成。今天該鎮幾乎沒有吸引好奇的旅行者的風光，但它確實具有鮮明的舊世界魅力。主要街道上的酒店保持了半個多世紀沒有變化，商店仍然給人以昔日時光的感覺，綠樹成蔭的寧靜街道讓人想起遺世獨立的清雅脫俗。
隻有1千多人的小鎮，照樣有一個曆史博物館，展示當地發展的曆史，過往犧牲的戰士，得過軍功的老鄉，從這裏走出去的名人，以及形形色色的老物件。澳洲是個隻有2百多年曆史的年輕國家，因為曆史短暫，所以就顯得特別珍貴，這個國家從上到下全民似乎對曆史文物的收藏有種偏執狂，任何百年前的物件都奉為至寶。而那些有著幾千年曆史的所謂文明古國，常常上百萬人的城市都沒有一個曆史博物館，上千年的物件和建築可以輕率地毀於一旦。相比之下，不由得感慨萬千。
雖說坎納馬拉沒有令人驚豔的自然風景，但是它有著昆士蘭袋鼠之都的稱號，據說這片區域活躍著1百幾十萬頭袋鼠，每個居民可以分攤到1千頭，什麽時候想要吃肉，提槍出門打一頭就行。
這裏還是昆士蘭最佳的觀鳥勝地，在離城16公裏處，有個叫Bowra Sanctuary的地方，方圓幾十公裏完全保持了原始的風貌，據說可以觀賞到120種鳥類，由一批熱愛大自然和鳥類的誌願工作者管理。許多鳥類攝影愛好者去那裏安營紮寨，常常一住就是一個星期。
早上天剛蒙蒙亮，我們就上路去看鳥。行前的準備工作還是不夠細致，事先沒有發現這個觀鳥勝地，到了坎納馬拉才知道，於是隻能擠出2個小時去走馬看花。每天清晨是袋鼠最活躍的時刻，又是身處袋鼠之都，我們一路全神貫注緊盯著道路前方，防備著撞上一個冷不防過路的袋鼠。兩旁叢林裏袋鼠到處可見，有一小群甚至隨車一起向前跳躍了好一段路，那矯健的身姿充滿了野性的美。一對膽大包天的鴯鶓竟然走到路中間，擋住了我們的去路。這對鴯鶓的身高和成年人相仿，比以前看見的要大許多，加上距離又近，可以清楚看到它們羽毛發出的漂亮光澤，野生動物的風采實在令人傾倒。
遊覽Bowra Sanctuary必須事先在澳洲野生動物保護協會AWC網站登記，我們7點多到達時，已經有2個誌願工作者在屋前等待了，一男一女兩個70來歲的老人。他們住的小屋屋簷下，有著成排的黃色鳥巢，看上去非常小巧精致。
老人很遺憾地聽說我們隻有2個小時觀鳥，他們說人們一般至少會花一整天時間在這裏。因為時間的限製，他們介紹我們去小河邊，據說那裏最容易看見鳥。那條小河波瀾不驚，河邊的樹木古老蒼勁，散發著滄桑的氣息。初升的朝陽下，大大小小各類鳥兒隨處可見，各種聲調的鳥鳴聲此起彼伏，生命的力量仿佛在空氣中湧動，這真是一個獨特的地方，值得以後再來住上幾天靜靜享受。
自由的鳥兒們非常活躍，它們或在樹枝間跳躍或天空中飛翔，沒有任何消停的時候，短短的時間裏沒有拍下幾張像樣的照片。沒有想到的是，在回城加油的時候，又看到了好幾群鳥兒，一群白色的鳥有好幾十隻，停滿了好幾條輸電線；一群翅膀為黑白紅三色的鳥兒，在原野上時飛時降，蔚為奇觀，總算多少寬慰了我們觀鳥的期待。
上午10點我們滿懷遺憾駛離坎納馬拉，這是一個名副其實的觀鳥勝地，希望以後能夠再來。
途經緊挨兩州邊界的聖.喬治（St George)時，路旁排列著一個連一個比人還高出一大截的棉花卷，遠遠地伸展到天邊，非常壯觀。這是聯合收割機剛剛摘採下的棉花，打包後放在田頭等待起運。這種收割機在摘採棉花後，不但立刻將棉花打包，同時將棉花杆也收拾了，效率十分高超。不過看著滿地留下的棉絮，似乎太過浪費了些，不免讓我們這些不熟悉大生產方式的人有些心疼。
澳洲是產棉大國，全國8百棉農，90%屬於家庭經營，年產高質棉花60萬噸，全部用於出口，約創匯15億澳元，是世界排名第三的棉花出口大國。但是讀書本上的知識，遠遠不如站在田邊，親眼看那一眼望不到頭的棉花卷來得震撼人心。藍天上的白雲朵朵，就像朵朵棉花，身邊棉花卷比人還高，新鮮的棉花手感柔軟，氣味清新，仿佛匯聚了天地的精華。大自然的饋贈令人倍感溫馨，現代化農業生產的效率和規模則讓人歎為觀止。
想想澳洲8百棉農每年創造15億產值，生產的棉花可解決5億人的穿衣問題，不免為自己的國家感到自豪。可是當天的新聞報道說抖音視頻年利潤達到343億，這一比澳洲15億棉花就顯得太寒酸了。事實是沒有澳洲的15億棉花，5億人會沒有衣服穿，而沒有抖音視頻，不僅不會影響人類的正常生活，許多沉迷其中的青少年反而會有更多時間做些正經事。科技的進步在帶給人類舒適生活的同時，也帶來了數不清的挑戰和困惑。
人的情緒有著自己說不清道不明的規律，我們4個人離開家的時候，個個意氣風發渾身是勁。但是當車子駛回新州境內，大家立刻歸心似箭隻想回家了。按照原定計劃，我們在中途的莫裏（Moree）休整2夜，泡泡溫泉洗淨一身征塵和疲勞。
6月20日是我們這次旅行的最後一天，收拾好行李上路之前，我們再去溫泉池泡最後一次澡。一個健談的漢子坐在我身邊，聊起來發現這位老兄也是一個早退休去看世界的同好。但是他看世界的方式和我不同，他基本隻去發達國家，每次都是參加旅行團，或者搭乘遊輪，不是5星級酒店不住，沒有酒肉飄香不吃。不像我能上能下，不僅僅能在發達國家享福，同時也自駕，也背包自助遊，也徒步也爬山，也搭乘公共交通工具，也吃路邊攤，走遍了大半個世界的貧窮國家。青菜蘿卜各有所好，很難說誰的旅行方式更好。但是看看他前胸的刀疤，70歲出頭就因為冠狀動脈堵塞而做了心髒搭橋手術，可以確定我的旅行方式至少比他的更健康。
17天的時間，我們驅車4766公裏，穿越半個新州，在昆士蘭內陸兜了一圈。沿途印象最深的是內陸民宅的不同，這裏的民宅類似東南亞的高腳屋，房屋抬離地麵半米到1米。這是因為昆士蘭內陸地勢平坦，一旦在短時間內降雨量暴增，就會發生洪水災害，將房子抬高可以減輕洪水的危害。除了民宅的不同，內陸城鎮的大型壁畫，常常是城鎮中最吸引眼球之所在。其用色之大膽，構圖之匠心，思緒之幽默總是能讓旅人印象深刻耳目一新。
相比新南威爾斯州，昆士蘭州內陸的道路普遍質量更好，更新。所有的國家公園都免費，沒有門票一說。昆省內陸的人口密度更低，但人們普遍更熱情友好，在羅馬石油博物館買門票時，那個中年女售票員看見我們4個人，主動說你們就買家庭套票好了，這比4張成人票便宜三分之二。如果她是我們的朋友，這無疑有假公濟私的嫌疑了，但作為一個素昧平生的陌生人，這份熱情真讓我們有些受寵若驚的感覺。有些城鎮政府提供免費用水和WIFI，這在新洲也是聞所未聞。許多城鎮使用地下水，洗澡時衝在皮膚上猶如溫泉般滑膩，給人非常爽的感覺，但是查看燒水壺，卻沒有任何水垢留存，可以說水質一流。
如果不是因為疫情而閉關鎖國，可能不會安排這麽長時間去一般人以為單調枯燥的澳洲內陸，而事實上內陸的自然風景，曆史人文和野生動物十分豐富美不勝收，旅館飯店也各有特點，水準絕不亞於大都市，價錢則更加便宜。加上我們4人同心協力配合默契，老天爺也非常幫忙，全程藍天白雲，使得這次旅行精彩紛呈，收獲遠遠超出預期，成為終身難忘的經曆。
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