在古埃及人的信仰裏，尼羅河東岸是太陽升起的地方，象征生命的開始，而尼羅河西岸是太陽降落的地方，象征生命的結束，所以古埃及人都在東岸定居，而西岸是他們的靈魂徜徉地。不管是哪方神聖入侵埃及，都無人敢挑戰這個定律，阿拉伯帝國也不例外。他們建立的伊斯蘭開羅正是在尼羅河東岸，這裏的清真寺差不多可以串起埃及中世紀和兩個伊斯蘭帝國的曆史。
薩拉丁城堡
薩拉丁城堡
科普特區
科普特區
在西方學者眼中，埃及中世紀是指阿拉伯人入侵埃及到拿破侖占領埃及這一段一千多年的曆史。在中國唐太宗統治後期，也就是阿拉伯帝國剛剛建立不久，一位阿拉伯大將阿穆爾率軍征服了阿拉伯人夢寐以求的糧倉－埃及，將首都定為“帳篷”意思的福斯塔特(Fustat)並建造了一座以自己名字命名的清真寺，推行遜尼派教義。福斯塔特即是今天指被定為世界文化遺產的伊斯蘭開羅的雛形，而今天的大開羅也正是從這裏開始，一步步變成了伊斯蘭文化的燈塔。
在隨後的兩個多世紀裏，阿拉伯帝國王朝更迭，但遜尼派仍是主導，埃及這塊福地也被阿拉伯帝國牢牢控製在手心裏，開羅的地位也逐步上升。當“身在曹營心在漢”的伊本·圖倫讓埃及進入半獨立狀態時，開羅唱起了新歌。他大興土木，修建清真寺、宮殿和浴室，還建成了埃及第一所公立醫院，開羅蒸蒸日上，他建的圖倫清真寺也成為遜尼派四大教法學派中沙斐儀派的重要講學場地，是伊斯蘭教學術活動的源泉。
伊本·圖倫清真寺
伊本·圖倫清真寺
雖然圖倫王朝和它之後的政權都是捍衛遜尼派的衛士，但是，依然擋不住強大的對手。當發跡於北非突尼斯的法蒂瑪王朝征服埃及後，阿拉伯帝國主導的遜尼派也必須“跑路”，以伊斯蘭先知穆罕默德之女法蒂瑪得名的什葉派王朝隨即把都城遷到了開羅。為了顯示這份勝利的榮耀，法蒂瑪王朝的哈裏發給它取名“勝利之城”，幾百年後威尼斯商人根據讀音，把它轉寫為“開羅”。從這個王朝起，開羅走上了繁榮昌盛且經久不衰的康莊大道。此時，北宋還在“繈褓”之中。
國勢強盛的法蒂瑪王朝把自己的疆域擴展到了敘利亞、巴勒斯坦和阿拉伯半島西部，這嚴重影響了基督教的東擴，甚至基督教教徒都無法到聖城耶路撒冷朝聖。此時，“牛氣衝天”的哈裏發在開羅的富人區營造古典伊斯蘭世界的傑作－愛資哈爾清真寺(Al-Azhar Mosque)。這座設計獨特的石頭建築從最初穆斯林祈禱的地方逐步演變為講授什葉派教義的學堂，等到法蒂瑪王朝鼎盛時代時，它成為最古老的伊斯蘭大學和伊斯蘭學術研究中心。這裏的教長直至今日都是伊斯蘭世界什葉派的權威，被譽為伊斯蘭的明燈。
愛資哈爾清真寺
在沒見到這個“伊斯蘭的明燈”之前，我們還不知道開羅的清真寺前是多麽熱鬧，但在阿拉伯語意思為“美麗和鮮豔”的愛資哈爾清真寺門前，我們則知道了什麽是人聲鼎沸，那種熱鬧嚇得我們真想躲起來。清真寺前有一個小廣場，廣場旁是飯館，這些飯館跟歐洲國家很多廣場旁的飯館相似，也把桌椅擺到了戶外。每張餐桌上座無虛席不說，整個廣場都是人山人海，卻沒什麽人戴口罩。我們有些心驚，不知道這裏有沒有人帶病毒。看著清真寺的大門緊閉，我們不知為何，問了幾個人，沒一個懂英文的，於是我和女兒又像在圖倫清真寺一樣，開始圍著愛資哈爾清真寺找入口。入口是沒找到，卻找到了一個小市場，裏麵的穆斯林用各種眼光打量著我們，看得我們心裏直發毛。
愛資哈爾清真寺
如果說我們在圖倫清真寺是用腳步丈量出了穆斯林居住地的百態，那在愛資哈爾清真寺，我們則用車輪碾出了穆斯林居住區的風情。這風情，絕對是我們看過第一次，再也不想看第二次的風情。為了找停車位，我們被當地人引進了穆斯林居住的“迷宮”。這個“迷宮”，街道狹小得隻能勉強容一台車通過，兩旁的建築裏密集地居住著穆斯林人。那種居住環境，除了用“貧民窟”來形容，我實在找不到合適的詞語去描述。就在這擁擠的空間裏，居然還“擠”出了一個大市集。大市集裏，摩肩接踵。如果發生火災，那足夠“迷宮”裏的人喝一壺的。以前的富人區怎麽就變成了今天的貧民窟呢？
愛資哈爾清真寺旁的市場
愛資哈爾清真寺旁的市場
雖然瑪蒂爾王朝建立的愛資哈爾清真寺周邊不是一塊淨土，但潛藏在這個王朝末期的“間諜”，被阿拉伯人視為民族英雄的薩拉丁建造的薩拉丁城堡(Saladin Castle)，卻是一塊沒有煙火氣的淨土。在這個開羅兩座標誌性建築之一的城堡裏，我們終於擺脫了烏泱泱穆斯林居住地的惡劣環境，在一個開闊的視野空間內，盡情欣賞伊斯蘭開羅的一切風采。
跟建造圖倫清真寺的君主伊本·圖倫一樣，這個城堡的建造者薩拉丁也不是一般戰士，而且“段位”遠遠高於伊本·圖倫。出身於庫爾德族的他因征援被十字軍進攻的瑪蒂爾王朝有功而被封為宰相。在跟阿拉伯帝國分庭抗禮的瑪蒂爾王朝行將燈枯油盡之時，他悄悄排兵布陣，把瑪蒂爾王朝信奉的什葉派主張換成遜尼派的，之後自己變成埃及總督，並建立了阿拉伯帝國統治下的阿尤布王朝。
薩拉丁城堡
薩拉丁城堡
此時的阿拉伯帝國處在垂死掙紮中，哈裏發有名無實，受突厥人控製。在西班牙的勢力因“收複失地運動”而支離破碎，最後無奈退出了西班牙，隻有阿尤布王朝在帝國裏一枝獨秀，兩次發動對十字軍的聖戰並把他們轟出了耶路撒冷，讓埃及成為東西方不可戰勝的堡壘。聰明的薩拉丁用埃及的財富征服了敘利亞的大馬士革，然後用“大地鑰匙”的大馬士革的財富征服了“敘利亞眼睛”的阿勒頗，再用阿拉伯語意為“鮮奶”的阿勒頗的財富征服了三大宗教的聖地－耶路撒冷，譜寫出了古典伊斯蘭曆史上最雄渾壯美的樂章。阿拉丁統治下的開羅，不僅是埃及的政治經濟文化中心，而且是穆斯林世界的中心。而薩拉丁城堡，正是為抗擊十字軍東征而建。也許因為這個原因，圖倫清真寺僅被印在了埃及5埃鎊的紙鈔上，而薩拉丁城堡則被印在了100埃鎊上。
薩拉丁城堡
薩拉丁城堡
這個城堡，是除了金字塔以外，我們在開羅遇到的第二處被持槍警察把守之地。跟單純把守金字塔的警察不同，這裏的警察極其嚴格。我們的車在入口處被攔下，一個警察用手勢讓我把後備箱打開，同時另一個警察跟我說阿拉伯語。我一句阿拉伯語也不會，猜他想檢查護照。他看了看，又開始說阿拉伯語。這時圍過來一群警察，七嘴八舌問我問題，還是“雞同鴨講”，我什麽也聽不懂，終於一位憋出了一個字“ID”。天啊，原來是要查我的駕照，可我的國際駕照放在酒店裏，包裏隻有美國駕照。他們看了看，研究了一會兒，最後放我們的車進去了。
駛進城堡，我們發現，這個將耶路撒冷聖地向所有宗教開放，還以寬容態度對待異教徒，並被史學家譽為“有騎士風度”的薩拉丁所建的城堡一點兒也不遜色於歐洲的任何一座。巍峨雄偉的它坐落於半山腰上，相當於8個足球場的占地麵積讓我們的視野極其開闊，開羅的全景圖就在眼前。城堡分外城和內城。外城由2米寬的城牆圍起，城堡下有一個80米深的神秘水井，與尼羅河水連接。據說，工程之浩大不亞於堡壘內的建築。內城是宮殿、清真寺和各類博物館。
薩拉丁城堡
薩拉丁城堡
雖然這個城堡初建是為了防禦來犯的十字軍，但建成後，它卻成為阿尤布王朝曆任統治者的行政機構和官邸所在地，甚至是阿拉伯世界的權力中心，其重要性相當於北京的紫禁城。
薩拉丁那句著名的“埃及和敘利亞像兩個磨盤，會把夾在中間的十字軍磨成齏粉”的豪言壯語至今還在薩拉丁城堡上空飄蕩，但他建立的穆斯林團結複興的時代卻一去不複返。在他死後差不多50年，他建立的繁盛王朝就被建造蘇丹·哈桑清真寺的馬穆魯克王朝所取代。站在薩拉丁城堡的觀景台上，壯觀的蘇丹·哈桑清真寺赫然入目，它似乎在無聲地告訴薩拉丁“江山代有才人出，各領風騷數百年”的道理。
蘇丹·哈桑清真寺
馬穆魯克的戰馬彎刀可以把薩拉丁的子嗣挑下馬，卻敵不過拿破侖·波拿巴的堅船利炮。當法國軍隊浩浩蕩蕩走進埃及的大門時，埃及的中世紀也就關上了大門。可是三年後，馬穆魯克人與奧斯曼人靠中世紀的騎士戰術和英國的幫助，把拿破侖趕回了老家，而阿爾巴尼亞人穆罕默德·阿裏，趁亂成為了埃及的又一個薩拉丁。為了鏟除奧斯曼帝國時勢力依然強大的馬穆魯克人，阿裏使出了“陰招”，在薩拉丁城堡大擺鴻門宴。當宴席結束後，在城堡內的一條小道上將參加宴會的近500名馬穆魯克王朝的頭領全部殺死。至此，這位被視為現代埃及奠基人的穆罕默德·阿裏解除了自己王朝內的警報，而以他的名字命名的清真寺(Mosque of Muhammad Ali)就在內城裏。那沐浴在陽光下熠熠生輝的巨大銀色圓頂和像利劍一般高聳入雲的塔尖，用占據開羅東部天際線的高度來彰顯穆罕默德·阿裏的勝利。
阿裏清真寺
阿裏清真寺
阿裏清真寺
氣勢磅礴的阿裏清真寺不僅外部跟哈桑和瑞法依清真寺一樣讓我們驚豔，內部也同瑞法依清真寺一樣讓我們仰止。此清真寺模仿奧斯曼帝國的首都－土耳其伊斯坦布爾的藍色清真寺建造，拜占庭式的穹頂和“直飛衝天”的宣禮塔都在訴說這個帝國的強大，而內部的裝飾則顯示著這個帝國的繁榮。庭院內的地麵和牆身都由通體雪白的雪花石修建而成，盥洗室的內外牆壁也用雪花石瓷磚鑲嵌，因而這個清真寺又被稱為雪花石清真寺。寺內鋪著紅色地毯，頂部是52米高的大穹頂，象征52周。穹頂的每一處都加以紋飾，還有五彩玻璃窗作點綴，那紛繁色彩的穹頂就像璀璨的星空，華麗得無以複加。而象征365天的365盞巨大吊燈從穹頂上垂掛下來，就像從星空中飄落的星星。它們在淡黃色色調為主的空曠清真寺裏發出柔和的光芒，溫暖著我們的心房。
阿裏清真寺
阿裏清真寺
阿裏清真寺
這個靠陰險手段鞏固政權的阿裏最後讓法國“擺了一道”。他送給法國一個法老時代的方尖碑，換回了一個鍾，掛在了這個開羅最大清真寺的牆上。不料，這個鍾三天後即停擺，可方尖碑至今還矗立在巴黎的協和廣場上。
我們在這個見證了埃及800多年風霜雪雨的城堡裏一邊笑話著阿裏，一邊吃著不鹹不淡的午餐，一邊回答著男服務員的無聊問題，同時對肆無忌憚看向我們的阿拉伯男人保持戒備。極目遠望，我們看見伊斯蘭開羅裏的無數清真寺尖頂在灰蒙蒙的塵埃和陽光中影影綽綽。我們知道，是這些清真寺給了穆斯林精神上的淨土。可是，在大開羅這片祈求真主保佑的土地上，還有一處祈求耶穌保佑之地，它就是同樣位於尼羅河東岸的科普特區(Coptic Cairo)，那裏是基督徒的精神淨土。
薩拉丁城堡上的開羅
薩拉丁城堡上的午餐
薩拉丁城堡上的午餐
這片淨土在大開羅，甚至整個埃及都以伊斯蘭教為神明的土地上出現，怎麽看都很奇葩。不過，這個“奇葩”卻有它的光榮曆史。在阿拉伯帝國的阿穆爾入侵埃及前，科普特區被稱作巴比倫要塞(Babylon Fortress)，它是埃及基督教的發源地，也是耶穌一家逃亡埃及的棲息地，當時被拜占庭的軍隊重兵把守，也是阿穆爾集中兵力攻打的地方。
在希臘語中，科普特意為“在埃及的基督徒”。當羅馬帝國統治埃及時，埃及人被強製信奉基督教，這一信，就是600年的時間，直到阿拉伯人入侵。在阿穆爾進攻這裏時，正遭受拜占庭帝國迫害的科普特人為他打開了門栓。阿穆爾知恩圖報，給基督教徒留了一條生路。
瑪麗教堂
芭芭拉教堂
無名教堂
今天的科普特區，有警察把守，內有200多座教堂。在這裏，我們終於可以把頭巾摘下，卻立刻成了“明星”，被拖家帶口的穆斯林要求合照，女兒一律“No”, 說“weird”。雖然教堂眾多，但沒有一個可以跟歐洲的大教堂相比。不過，這些教堂中的故事卻一個比一個生動。
有1500多年曆史的懸空教堂(Hanging Church)因位於巴比倫要塞南門的上麵，看起來像是“懸吊”在走道上而得名。教堂內有取材於古埃及神廟的立柱，還有由西洋杉、黑檀、胡桃木鑲嵌象牙製作的隔離區，以及鑲嵌象牙的屏幕和大理石造的講壇。透過玻璃可以看到下麵的懸空城牆。1200多年的本·埃茲拉猶太教堂(Ben Ezra Synagogue)離懸空教堂不遠。在這座教堂裏發現了埃及中世紀時的書信、期票、合同等，讓那時的生活大白於天下。在這裏，還有一份希伯來文件，裏麵記述著猶太人的日常生活。
聖色爾爵巴克斯教堂
聖色爾爵巴克斯教堂
聖色爾爵巴克斯教堂
若論著名，哪個教堂也比不上有著1600多年曆史的聖色爾爵巴克斯教堂(Church of Saints Sergius and Bacchus)，因為據說這裏曾是耶穌嬰兒時期來到埃及時的落腳地，他們一家就居住在教堂的地下室裏。也許是因為這個原因，科普特地區的很多主教都從這座教堂裏走出，這裏也是基督徒拜訪埃及的必到之地。
雖然統計數字說科普特人占了埃及人口的1/10，但在整個埃及，我們就沒見過一個不包頭巾的當地女性。在這個如幾本書厚的國家裏，我們看到了基督教在伊斯蘭世界中夾縫生存的蒼涼。在各宗教、各民族和各文明在埃及經過數千年相互碰撞和融合後，伊斯蘭教笑到了最後。那笑聲，帶著千年的滄桑，帶著曆史積澱的華彩，在風中飄蕩，連微塵都能聽到。
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