摩洛哥紀行 （7）菲斯印象

摩洛哥紀行 （7）菲斯印象

快樂玉子

2019年11月28日星期四 晴

趕到菲斯（Fes）酒店（Marriott Hotel Rue Moulay）時已將近黃昏。抬頭看，酒店的大門如古城門般高大威武，一座座建築物掩映在熱帶植物綠樹叢中，生態環境好美的酒店！

說是五星級酒店，實際是酒店式的度假村。中文翻譯成菲斯甘宮萬豪酒店和度假村。

這家酒店的服務態度給我留下深刻印象。何止隨叫隨到，即便不出聲，一個眼神，服務員立馬過來。

大堂一角，有手繡展覽，雙麵繡全憑手感行針。柏柏爾人的傳統手藝與蘇杭的雙麵繡竟有異曲同工之妙。

夜晚，酒店旁散步。根據門衛指點，出門右拐可直通市中心主幹道。

中心大道沒找到，意外發現酒店街邊一排排又高又粗的梧桐樹。如此粗壯的梧桐，至少有百年曆史。俗話說，“家有梧桐樹，自有鳳凰來”。是酒店選中這片梧桐樹林，還是酒店建成後才種的樹？

旅遊雜誌（Traveler）評菲斯為“全球十大浪漫城市”之一。浪漫氛圍靠一點一滴積累，梧桐樹大概也算是其中點滴吧。

在菲斯住二天。次日早晨菲斯的地陪奧拉，一個胖胖的摩洛哥中年女子在酒店大堂等待我們。

“菲斯古城10:30才對遊人開放，我們先走走城市。“

“Ya ya”， 阿拉伯語“讓我們走吧”。奧拉領著一行人逛菲斯。

位於拉巴特以東的薩伊斯平原內的菲斯，阿拉伯語意為“肥美土地“。肥美的土地當然是人類宜居之地。菲斯建於公元808年，摩洛哥的首座皇城。一千多年歲月滄桑，菲斯老城仍不緊不慢地保持著古老的文明傳統。如果你想尋覓中世紀阿拉伯人的生活足跡，菲斯一定會讓你收獲多多。

菲斯有新老城區之分。奧拉帶領我們遊走在新老城市邊緣。

菲斯如今是摩洛哥第三大城市。年輕一代偏愛新城，滿街麥克當勞快餐連鎖店。坐在不冷不熱的空調屋裏，來一份炸雞一杯可樂，國家邊界似乎消彌了，直接進入現代文明的大同境界。

當菲斯年輕人羨慕和追求西方快速簡潔的生活腳步時，西方人卻迷戀菲斯古城千百年不變的寧靜悠然。

邊走邊聊，不知不覺來到皇宮前。皇宮大殿非遊人可踏入之地，觀賞宮殿建築外貌而已。

作為摩洛哥最古老皇都的皇宮，整個宮門從建築材料到設計理念理所當然的阿拉伯風。一字排開的七扇拱門，寓意阿拉伯人每周工作六天休息一天的作息習俗。拱門的金色象征皇室高貴，皇族貴氣遊走在鍍金拱門的每朵雕花細紋中，連門把手的造型和鏤空圖案都淌著金色的光。宮門四周和整個門樓被馬賽克瓷磚覆蓋，鮮豔亮麗的伊斯蘭拚圖精美多姿。

奧拉自豪地說，“這些馬賽克瓷磚都是純手工製作的，不同色彩圖案的花紋全靠人工一片片粘貼上去的。”

與菲斯很有摩洛哥風味的宮殿，與土生土長菲斯人合影留個紀念吧。

皇宮正門對著一片寬敞的廣場。整整齊齊排列著高高的棕櫚樹如士兵默默立於廣場兩邊。陽光透過婆娑的棕櫚樹葉落在地麵，幾分威嚴幾分寂寞。

皇宮門口沒人看守，倒是不起眼的側門旁有警衛巡邏。我想走近去瞧一瞧，警衛連連擺手。那裏不得拍照更不允許遊人靠近。別小看這小小門樓，裏麵住的是當今摩洛哥皇室家族成員。

離開皇宮，走進一片叫中世紀（medieval）的老城區，這裏是14世紀人丁興旺的住宅區，猶太人與阿拉伯人混居的地方。

導遊奧拉說，區別猶太人和阿拉伯人住宅區非常容易，猶太人建房必有陽台，陽台上點綴花花朵朵。阿拉伯人房子方方正正像個方盒子。

相比猶太人重視私人空間，阿拉伯人幾乎沒有私有觀念一說。阿拉伯人和柏柏爾人煮菜都愛放香料，香氣從方盒子裏彌漫出來，如花引蝶般招來四方鄰居。阿拉伯人習慣好東西大家共享，去人家借或要東西，絕對理直氣壯。若不給反倒是擁有者的不近情理。一方水土一方人，無關乎道德修養。

14世紀的菲斯老街，城牆連著城堡，城堡連著城牆。奧拉說，菲斯至今仍保留了長達十七公裏的古城牆。

城堡足夠得蒼老了，老到被一群群大鳥安了家。黑色的大鳥們威武霸氣地站在浸透曆史滄桑的土黃色城堡上，仿佛在訴說歲月的蒼桑。

登上菲斯的古老南堡遠眺菲斯古城。古城中心，綠色的是卡魯因大學，白色是清真寺塔，都建於公元859年。一千多年的老建築像固執的老人守著腳下這片古老的土地。

卡魯因大學是世界上最古老的大學，也是非洲最老的清真寺之一。她是一所以傳授《古蘭經》為主的伊斯蘭大學，被吉尼斯大全評為能頒授大學學位的最古老大學。長達三十多米的卡魯因大學建築，有十多座校門。後來我們在古城內兜兜轉轉了老大個圈才走訪了兩座門。

下了古堡，奧拉將我們一行人帶到菲斯老城的一家手工陶瓷器作坊。菲斯城裏觸目可見大大小小的瓷盆陶碗，每座老建築都鑲貼著精美漂亮的馬賽克。

在傳統手藝人手裏，一團泥靠手指捏成盤形。盤子和盤蓋的大小全憑眼力勁兒。馬賽克製作程序複雜得多。先是設計構圖，然後石片排組，染色烘烤.....。千百年來的工藝口授心傳，一代代延續下來。他們的作品十分精致細膩，很有阿拉伯特色。

10:30老城終於開門了。世界文化遺產的古城啊，一進門就給我們這些外來遊客一個下馬威。

黑暗狹窄的小巷，隻允許一個接一個人摸索前行。如果一個人獨自行走其間，真不免心驚膽戰。據說那是公元12世紀留下的巷子，中世紀的阿拉伯人身材很苗條嗎，巷子那麽窄？

想體驗摩洛哥傳統文化，想體驗一千零一夜的故事場景？在菲斯古城街頭慢慢地走一走吧。

如果沒有導遊指路，第一次進古城遊人肯定難以分辨東南西北，進得去卻很難出得來。身臨其境才明白什麽叫九千多條迂回曲折迷宮般的小街巷，才懂得為什麽說菲斯古城是世界上最容易迷路的城市。

古城小街兩邊全是小攤小店。毛驢馱著被五顏六色塑料布裹著的貨物得得地穿街走巷。

菲斯古城滿街新鮮蔬果。石榴柿子仙人掌果。一種叫Yang Ma Mo Mo的小紅果與中國南方楊梅很像，還有金黃色名字大氣的皇後果。

阿拉伯人不吃豬肉，但其它食肉絕對不少。滿街到處是牛肉羊肉和駱駝肉，羊肉羊腿還有血淋淋的羊頭。大塊的肥羊肉熬成了油，就像小時候我們吃的豬油。白花花的羊油一盒盒裝起來賣。摩洛哥擁有漫長的海岸線，魚資源十分豐富，種類繁多。魚市裏躺著許多我叫不出名字的魚，隻認得大大小小的河鰻和鯊魚。曲裏拐彎的街巷裏奇裏古怪的好吃東西真不少。

“在菲斯住上一星期，慢慢走慢慢吃才有味道。”先生的饞蟲被吊起來了。

別以為古城隻滿足食欲溫飽，古城的文化生活也很精彩充實。街上的公共建築裝扮得滿滿的阿拉伯味。曆經千百年風霜雨雪的壁畫木刻，漂亮的馬賽克裝飾，時不時將人拉回遙遠的中世紀。

沒走幾步就是一個清真寺，開始我還試圖記住她們的名字。實在太多太多，反正記不住就放棄了。古城還有很多學校和圖書館。無論哪座建築都能數出千百年曆史。

奧拉領我們走進卡魯因大學的一座大門，這是大學的一所經學院分部。樓下廳堂用作祈禱傳經，樓上為經學院的學生提供住宿。

大廳正中有一片回音牆，導遊奧拉示範，祈禱時回音壁有聲音有回聲。奧拉說，穆斯林祈禱時，男人必須站前排，女人隻能排在男人後麵。阿拉伯男人何其尊貴？豈能向神鞠躬時對著女人的背和屁股。

大廳牆廊上曲曲彎彎的裝飾線條是阿拉伯的書法。阿拉伯人寫字從右到左，與中國古人一樣的啊。

阿拉伯人傳統的生活狀態無所不在地影響著菲斯的古城人。

古城裏你能見識各種傳統手工作坊。裁縫鋪，金屬器具製作鋪，石刻，配鎖鑰匙，做鞋補鞋，製鍋，做婚喪嫁娶用品……，悠悠歲月在古城裏停住了腳步，現代文明被阻隔在斑駁陸離的古城牆外。

製鍋匠叮叮當當用手工打製一個個大小不一的鐵鍋。最大的那口鍋是過節用的，一口鍋可以煮二十八隻雞。

古城人將一種從本地阿拉韋植物纖維提取的絲線，放在天然染料裏反複搓揉，然後用手搖織布機將上了色的絲線編織成富有阿拉伯色彩和圖案的圍巾和衣衫。

傳統手工皮革染坊（Tannery)是菲斯最著名景觀。一進門，每遊客收到一枝新鮮薄荷。趕緊將薄荷放在鼻下。薄荷濃烈的清香，衝淡了空氣裏漂浮著的五花八門的熏人氣味。山羊皮駱駝皮和染料的刺鼻怪味混合著運送皮料的驢子的糞便臭味，味覺太敏感的遊人開始作嘔。沒有薄荷味稀釋，這地方簡直沒辦法呆。

染皮作坊保留了世界上最古老的手工製革技術。眼前擺放著一大片石製的大缸，缸裏裝著各種顏色的液體染料。羊皮牛皮駱駝皮各種動物毛皮被泡入缸裏。工人們赤裸著腳站在染缸裏，隨著雙腳反複的攪拌踩動，染料逐漸滲透進皮料中。沒有任何現代機器，在一道道人工勞作中，製革作坊將牛皮山羊皮和駱駝皮變成高品質的皮包、皮衣、皮鞋和皮拖鞋。

菲斯古城裏的一切都靠手工製作，若說菲斯集聚了摩洛哥最多最好的手工藝人一點不過分。摩洛哥的傳統文化在古城人靈巧的雙手裏一代代不緊不慢地延續下去。

遊人隻是古城過客，古城屬於土生土長的古城人。穿著吉拉巴長袍的漢子，包阿拉伯頭巾的大媽，古城人慢慢悠悠地在街上走來走去。腳下的土地就是他們的家，他們的根，他們的日子在世代相傳的文化和習俗裏不緊不慢地流淌。

離開古城，團友們回酒店休息。我和先生意猶未盡，自己出去逛大街。

不同於古城擁擠喧鬧的時光錯落，菲斯新城清新明淨。棕櫚樹成行的大道，綠色茵茵的草地，一路星星點點的小花。

沿著城市主幹道一直走到清真寺高塔。路經一個很大的阿拉伯人蔬果市場。柿子又大又紅，每個柿子攤都有掰開的柿子供欲買者品嚐。

柿子上蒼蠅飛來飛去。誰敢在蒼蠅嘴下奪食？不用嚐試，柿子想必很甜。買了一包大柿子，也算小有收獲。

明天是星期五，摩洛哥阿拉伯人的祈禱日。才四點，攤主們慢慢悠悠在準備收工了。

走在菲斯的街市，無論古城新城，到處彌漫著安逸舒適的氣息。以後若有機會倒想在這裏住上一陣。