次日一早,告別房東,離開紮達爾之前,我們再一次來到海邊。清晨的亞得裏亞海,籠罩著淡淡薄霧,安靜得讓人陶醉。
老人在垂釣。
昨晚喧囂的海風琴,現在鴉雀無聲,隻有三兩遊人在逡巡。
陽光下的”向太陽致敬“
要離開這座美麗的小城了,我內心萬般不舍。旅行結束以後,我曾經想過,為何當初我們不在這兒多住一晚,但看了後麵的行程,卻沒有一處是我能夠放棄的。旅行和人生大致都是如此吧,走過的地方,再不舍,也終有揮別的時候。
離開紮達爾之前,去超市再補充一下物資。
把油箱加滿。
告別紮達爾,一路向南,奔向斯普利特。
距離斯普利特不到30公裏的地方,是我們此行拜訪的第二座克羅地亞世遺城市--特羅吉爾。
特羅吉爾(Trogir)的建立可以追溯到公元前3世紀。希臘殖民者在那裏開始發展商業,並取名為"Tragurian",意思是山羊島。經曆了東,西羅馬的統治以後,從1420年開始,特羅吉爾成為威尼斯帝國的一部分。1797年,隨著威尼斯共和國的結束,這兒又成了哈布斯堡王朝的一部分,一次大戰後,它加入了南斯拉夫王國。二戰中,曾被意大利占領,二戰結束,加入前南斯拉夫,直至現在,作為克羅地亞的一部分,從前南斯拉夫獨立出來。
特羅吉爾城市不大,卻保存了大量羅馬式,哥特式,文藝複興時期以及巴洛克風格的建築,儼然是一座露天博物館。
聖勞倫斯大教堂(Cathedral of St. Lawrence), 這座大教堂1193年始建,曆經4個世紀,一直到1500年才完工。因為建造時間跨越了幾個世紀,這座教堂幾乎涵蓋了達爾馬提亞建築發展史上經曆的所有建築風格。
整個大教堂大抵是羅馬式風格,但其拱頂是哥特式,一樓是哥特式(Matija Gojkovic 設計),二樓屬於早期哥特式(據估計可能是不知名的威尼斯工匠設計),三樓是後哥特式(Trifun Bokanic設計)。大教堂如同一本立體的建築教科書。
走入教堂,迎麵是拉多萬之門(Radovan's Portal)。Radovan是克羅地亞中世紀最著名的雕刻家,這座美輪美奐的大門就是由他親手雕刻的。
拉多萬之門的兩邊的兩頭獅子上,站立著亞當和夏娃,代表著人類的原罪。
這座教堂是我們進入克羅地亞以來看到的最富麗堂皇,同時參觀者也最多的教堂,很遺憾,因為遊人眾多,LG找不到合適的角度去拍攝這座中世紀藝術的全景。
祭壇是意大利文藝複興時期的多納泰羅(Donatello)的學生尼可拉 佛羅倫薩(Nikola Firentinac)的作品。
聖約翰主教小禮堂(Chapel of St. John Bishop),這座雕刻精致的小教堂據稱是整個達爾馬提亞地區最漂亮的小教堂。小教堂中央安放著聖約翰主教的石棺。四周的壁龕裏立著耶穌的12門徒。
教堂依然在整修。通向塔樓的樓梯旁邊寫著“此處登頂,生死自負“,但這也擋不住我們的腳步。
極目遠眺,美麗的小城盡收眼底。
和我們出來走世界7,8年了,兒子的膽子也越來越大,這些地方,他從來都是走在前麵。
聖塞巴斯蒂安鍾樓(St Sebastian with city clock tower),建於1467年。公元1565到1566年,特羅吉爾爆發了瘟疫,超過2000人死去。為此特羅吉爾市民決定建立此塔。塞巴斯蒂安在公元3世紀古羅馬迫害基督徒的時候,被當時的古羅馬皇帝戴克裏先下令處死,後來他被封聖,並成為保護人們抵禦瘟疫的保護神。
另一個作品相對近代, 是雕刻家Ivan Mestrovic 1950年的作品。紀念的是特羅吉爾曆史上的一位名人Petar Berislavi? ,他作為匈牙利國王派往克羅地亞的總督,曾經率軍抵抗了奧斯曼土耳其的侵略。
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