行遊在印度
印度，南亞次大陸的大國，四大文明的發源地之一。這裏其實種族、語言眾多。遠看是一個文明古國，近看是一盤兒文明古國
。印度被完整的稱之為一個國家，根子上還要感謝東印度公司。正是這個公司慢慢的經營管理了一堆文明古國，並以英語為媒介語言聯通幾十種語言的南亞次大陸。最初英國人的東印度公司開的有聲有色，印度人看英國人經營的也不錯管理的也挺好，幹脆就連國也管了。最後東印度公司也是no作no帶，在提供給印度人的武器上出了個小問題。
印度是個種族眾多、宗教林立的國家。除了廣泛的印度教信仰之外，近兩億的穆斯林人口也是一個廣泛的存在。在豬年馬月*****，印度軍隊發現彈藥封口的油布用的是豬油，而開啟油布要用嘴！這下就炸窩了，前文提到過印度人不吃豬肉，關鍵是穆斯林群眾啊
……一頓大鬧之後的結果就是，維多利亞女王出麵說東印度公司你滾犢子吧，老娘來管就好了。於是，英女王喜提印度。彼時的印度包括了巴基斯坦、孟加拉國、尼泊爾等一眾後來獨立的國家。當然了，工作也都是女王安排的。
奇妙的印度之旅，就從賈爾宮（Jal Mahal）美好的日出開始吧！先來一段日出的視頻，來開啟…………
賈爾宮（Jal Mahal）是寧靜湖泊中間的一座美麗宮殿，位於齋浦爾與安柏堡之間的Mansagar湖中。16世紀時期，拉賈斯坦君主在炎炎夏日為了避暑，休憩遊樂興建此宮殿。宮殿建造的次序很務實，挖坑蓋房子再放水形成人工湖。如今湖裏棲息著各種各樣的候鳥和留鳥，自由自在，早已不再是舊時王族們在這裏舉行獵鴨派對時的獵物了。
在印北冰冷的早晨四點多，爬起來跑到湖邊選好角度，就是為了拍……看日出。湖邊晨練的人還挺多的，三三兩兩的年輕人看見我一個歪果人麵龐會毫不猶豫的say hello並熱情要求合影，一句“三克油”之後立馬低頭發朋友圈去了。在其間偶遇一對小情侶，先生也是攝影愛好者。於是一個早上我們就在切磋怎麽玩兒太陽。
現時人工湖仍在，宮殿卻已荒廢，從遠處望去，仍覺華麗壯觀。由於時間安排的問題，隻看到卻沒有拍到夜色的華美，是為遺憾！能拍到日出，也算彌補了。
小情侶玩兒的很high，拗造型1
拗造型2
拗造型3
這是大師兄的火眼金睛麽
“仙丹”終於捏在手上了
漫天的鳥兒嘰嘰喳喳
攝影師出鏡。小夥子在齋普爾的銀行工作，用1+手機和尼康單反。對中國充滿期待。
這位老爺爺是我們在齋普爾的導遊，雖說是導遊，但也是相當有範兒。兒女都在愛爾蘭都柏林居住，這在以習慣家族聚居的印度來說，也算新派了。
琥珀堡（Amer Fort）是齋浦爾地區的主要名勝。這座16世紀的城堡依山而築，周圍建有近40公裏的城牆。琥珀堡用紅色砂岩和大理石建造，它是1592年時曼辛（Raja Man Singh）國王開始建造的，曆經125年完工。在長達1世紀的時間裏，琥珀堡都是卡其哈瓦拉傑普特（Kachhawah Rajputs）朝代的首都。
2013年，琥珀堡作為拉賈斯坦邦的山地要塞的一部分，被列為世界文化遺產。
在穆斯林寺廟風格的琥珀堡，據說過去嬪妃們隻能通過這個小窗來看看外邊的世界。
一個小牛仔恰好經過
中庭花園裏的……不可接觸者
這些看起來穿著靚麗紗麗的女人，在這裏的工作是清潔。可我感覺她們的主要功能是被拍照，然後伸手要錢。在種姓製度下，這些“達利特”們除了最簡單的欲望表達，眼睛裏隻有……空洞。
這個中庭過去是王觀看妃子們翩翩起舞各種表演的地方
這張照片是不是缺了點兒什麽？其實，我是在等一個穿著亮粉色或亮藍色紗麗的曼妙女子，手都舉酸了，然而並沒有。天空中連個鳥都沒有飛過
粉色係
粉色係
粉色牆邊的舞蛇人。看膚色應該是南方人。這個工種據說跟種姓一樣，也是世襲。熱情的招徠人們坐下來合影，合完影之後不給錢是萬萬走不脫的——我猜
。
印度據說不產兔子，於是這些兔子就被養在一個類似服務區的地方，供觀賞。我也是難得蹲在兔子窩前發了會呆
在這裏需要簡要介紹一下齋普爾(Jaipur)這座城市。齋普爾位於新德裏西南250公裏處，印度的遊覽勝地，是印度教、耆那教中心，拉賈斯坦邦首府。沙漠之邦的拉賈斯坦，曾經是多個王國聚集的地域。
齋普爾是一座很有詩意的城市，也有一個很有詩意的名字――粉色之城。 齋普爾全城一片粉紅色，不但屋頂、牆壁，一律粉紅色，連女性的紗麗也偏愛粉紅色，比其它地方濃豔。
齋普爾與新德裏、阿格拉(Agra)共同組成了印度北方旅遊的“金三角”。聽著很嚇人有木有？不明覺厲呢。
很順利的就過渡到阿格拉了嘿嘿，在哪裏都要滑滑板的小盆友。
小盆友說這位先生跟他討論gopro的事情，不知道他們聊什麽
果真歪果人容易“合照”，拍照的小哥是錫克教徒。
真的應該專門做一輯印度人拍照姿勢大全
小盆友被隔壁小盆友的家長拉去合影，於是中國小盆友看印度手機。印度小盆友看中國手機，這是個什麽操作？
意外遇到黑狗係的小盆友
這套大胡子，我還是算了吧
泰姬陵
人人人人人人人人人人人人人人人人人人
中間空著的一欄是給歪果人的，本地人要排大隊。票價也是分內賓跟外賓的區別，趕腳跟30年前的中國景點一樣，內賓兩塊，外賓35
泰姬陵並不單單是一座陵墓，而是一個穆斯林風格的建築群，非常壯觀。
人人人人人人人人人人人人人人人
印度的年輕人也是喜歡各種拍拍拍
不論膚色深淺都是拍完了發“朋友圈”
泰姬陵可能還是這種黑白片有feel
組團自拍的年輕人
感覺印度人的拍照 不是提溜兒就是提溜兒
小閨女很活潑哈哈哈
亂入的“白騷年”哈哈哈
泰姬陵位於印度北方邦阿格拉，是一座用白色大理石建造的陵墓，是印度知名度最高的古跡之一。它是莫臥兒王朝第5代皇帝沙賈汗為了紀念他的第二任妻子皇後姬蔓·芭奴而興建的陵墓。1983年，聯合國教科文組織將泰姬陵列為世界遺產，稱其為“印度穆斯林藝術的瑰寶奇葩”、“世界遺產中令世人讚歎的經典傑作之一”。
泰姬陵的泰姬二字，是Taj的音譯，為皇冠之意，因此並不能稱呼葬於此的姬蔓·芭奴為泰姬。姬蔓·芭奴是沙賈汗父親賈漢吉爾的第20個妻子——茉荷茹妮莎的侄女，1612年與當時還是庫拉穆王子的沙賈汗結婚，被賜予慕塔芝瑪哈（Mumtaz Mahal）的封號，意為“宮中翹楚”。姬蔓·芭奴入宮19年，苦於多孕，生有8男6女。1630年，姬蔓·芭奴在分娩第14個孩子高哈拉貝古姆時，不幸感染產褥熱，死於南征的軍營中。[16]據傳姬蔓·芭奴臨終前向沙賈汗提出了3個遺願，其中一項就是為她建造一座全世界最美麗的陵墓。[17]莫臥兒宮廷記錄了沙賈汗喪妻後的悲痛，印證了作為泰姬陵緣起的愛情故事。
阿卜杜勒·哈米德·拉哈烏裏在《帝王紀》中將泰姬陵稱作“光輝之墓”（rauza-i munawwara）。[25]泰姬陵竣工後不久，沙賈汗就被自己的兒子奧朗則布廢黜，並被軟禁在附近的阿格拉堡。沙賈汗駕崩後，奧朗則布將他葬於泰姬陵中姬蔓·芭奴的墓旁。
都到了印北“金三角”的阿格拉和齋普爾，那第三腳不能缺啊，德裏，新德裏是時候走起了
新德裏是印度的首都，政治、經濟、文化、巴拉巴拉的中心。這個我不說你也懂。其實這座城市分為德裏和新德裏，以印度門為界。這邊是新辣邊是舅
。
先從德裏的藏0人村開始吧！藏0人村也叫西0藏村，反正都一樣，印度人稱為Majnu-Ka-Tilla。你說好奇也好什麽也好，跟我異父異母的印度親兄弟討論了這個地方。他很中肯的告訴我那地方會賣一些藏區、尼泊爾、不丹等地的小商品，“髒亂差”都占全了。後來我跟一個普通話不太利索的藏人聊了挺多的，那孩子二十幾歲，已經在印度待了十幾年。9歲那年隨著鄰人從昌都徒步一路走到尼泊爾，輾轉來到印度。在印度做一些非常基礎的工作，已經學會說英語了。礙於普通話不好，還要搭車從一個城郊輾轉到德裏找一個台灣人辦的班學習漢語，價格很貴。跟他們聊得深入了，也問他們對家鄉的情感。其實他們很迷惘，一方麵盡管他們中有很多人已經持有印度護照，但在印度並沒有歸屬感，而是非常封閉的存在。另一方麵，他們也很想回到家鄉，畢竟這些年的高速發展還是會對他們產生影響。當然了，也正如我異父異母的親兄弟說的：同情他們，既不能落地生根，又不能回到過去了。
德裏郊區的一個錫克教廟宇，老者有七十多歲了。錫克教在印度按照人口來說是個小教派。他是印度教和伊斯蘭教交流之後的產物。不同於印度教，錫克教反對等級森嚴的種姓製度；也不具伊斯蘭教的排他性。其教徒最顯著的特點是終身蓄發、蓄須，所以大胡子、頭戴長頭巾的印度男人都是錫克教徒。從我對錫克教的一知半解的了解來看，還是對錫克教抱有好感的。
前文說過這個叫做Vikram Madan的哥們兒，就是在這所錫克教廟宇門口遇到的，很好的一個人，他說他是錫克教徒。看起來隨著社會的發展，傳統的教義也在發生著變化。比如蓄須和蓄發在Vikram Madan身上就不那麽“明顯”。
印度門，也叫德裏門，印度首都最著名的建築物，一個城市地標，新德裏和舊德裏的分界線。一般認為德裏門是一個人們通常認可的界限，德裏門以南是新德裏，以北是老德裏。因為老德裏是古都所在地，也有一種說法，不到老德裏就不能算來過德裏。除了德裏門，在孟買也有一座門。
在類似於巴黎凱旋門一樣的建築前做不同於印度特色的造型
印度的盆友也是醉了，能不能換一個造型啊
簡塔曼塔天文台位於康諾特廣場附近，這片橙色建築群是1725年齋浦爾王公傑伊·辛格二世（Jai Singh II）所修建。這地方如果我沒記錯的話，對內賓好像是免費的，外賓票老貴老貴的。
這個DAB造型被小盆友拗到東南西北的節奏
連老爹也被拐帶
被拐帶的印度小盆友
蓮花廟位於德裏的東南部，是一座風格別致的建築，它既不同於印度教廟，也不同於伊斯蘭教清真寺，甚至同印度其他比較大的教派的教廟也無一點相像。它建成於1986年，是崇尚人類同源、世界同一的大同教的教廟。
甘地陵(Raj Ghat) 位於印度首都新德裏東麵的亞穆納河畔，是焚化甘地遺體之處。建築我沒有拍照，覺得不敬吧！小盆友在難得一見的草坪上奔跑起來。
德裏紅堡（Red Fort）位於印度德裏，是莫臥兒帝國時期的皇宮。自沙賈汗皇帝時代開始，莫臥兒首都自阿格拉遷址於此。紅堡屬於典型的莫臥兒風格的伊斯蘭建築，位於德裏東部老城區，緊鄰亞穆納河，因整個建築主體呈紅褐色而得名紅堡。
化身掃地僧，頭發剃光是正確的
拉克希米·納拉揚神廟建於1622年，1933-1939年由比爾拉家族重建，因此又稱比爾拉廟。1939年由聖雄甘地為其揭幕，並提出任何種族和宗教信仰的人都可入內參觀。這座神廟內部非常的幹淨，進門要嚴格安檢並光腳進入。內部的壁畫是印度教的氣氛。手機？不存在的！壓根兒就不讓進去。
天衣派耆那教寺廟始建於1656年，是德裏最古老的耆那教寺廟。它位於宏偉的紅堡對麵，外麵是印度曾經最大的月光集市，可以說這座寺廟見證了整個莫臥兒王朝的輝煌。
到此為止，我在德裏的行程也告一段落。這是我在新德裏來來去去唯一的一天“陽光明媚”！其餘天氣不是陰雨就是綿綿……還有很多不錯的地方，因為天氣原因未能成行。
艾哈邁達巴德，印度第六大城市，古吉拉特邦第一大城市。印度其實除了人數眾多的印度教之外，還是一個擁有大批穆斯林信眾的國家。到處都有各種形製規模的清真寺。西迪賽義德清真寺、賈瑪清真寺、艾瑪大清真寺……不過，時間關係，我隻到訪了西迪賽義德清真寺。
下一站孟買。關於孟買，就更不用說了，寶萊塢是東方的夢工廠，每年的電影產量以及質量舉世矚目。關於孟買的段子就更逗了：
領導：同誌們要好好努力工作哈！樣不滴就被中國的上海超越了！
我當然不相信這是領導的認知。不過在沒有離開過印度的很多人眼裏，他們對此是深信不疑的。我曾專程去到亞洲最大的貧民窟——達拉維貧民窟，帶我去的司機很像英格蘭台球明星“火箭”奧沙利文。在他的口中，中國連達拉維都不如。不過他對我確實很“體貼”，擔心我手機被搶建議我不要拍照，怕我過馬路危險……
在世界最大的露天洗衣場，因為能同時容納近千人洗衣，也被叫做千人洗衣場，千人洗衣場有150多年曆史，被稱為全球最大人肉洗衣機。據說全孟買可能90%的衣服都在這裏洗
！我天！
破敗的環境跟達拉維沒有什麽區別
破敗的環境，四處流淌的汙水，還有一個這樣的低種姓男人。
這地方雖然破敗，卻滋生著罪惡。由於洗衣場足夠壯觀，已經成為一個外國遊客到孟買的一個卡點兒了，因此黑社會已經在此生根發芽，在入口處收起了門票。
混亂中也自有他們自己的章法，圖左的美女一直提醒我們小心小心再小心，從洗衣場提醒到達拉維。在她的心目中，這兩處地方是不願意帶我們去的。可能是安全問題，也可能是麵子問題。或者二者兼有吧！
這樣的場景在現代社會裏還是很壯觀的存在。說心裏話，我一定不會把衣服送來這裏。遠處的高樓大廈見證著印度的發展，兩相對比之下，也是一種扭曲的和諧吧！
聖雄甘地孟買故居，聖雄在印度應該有挺多故居的。我們到訪的這一處是一幢兩層樓的建築，很肅穆莊嚴。
甘地故居門口參觀的西方人
這張照片我同樣期待能有一位如上上圖中的婦人走過，可是這個窗口我實在不能等太久
，有去過的朋友應該會直到為什麽。
說的多好啊！
印度洋是一定的，這裏是孟買灣
遊人很多，還是本土人為主
夕陽下的海上清真寺
英據時代的建築
好吧！堵車是常態。我曾試過來回大概80公裏的路程吧，花在路上的時間差不多要6個小時！交通成本可能是所有發展中城市都要麵對的痛吧！
孟買印度門。和新德裏印度門一樣，都是當地的標誌性建築，也是印度的象征。距離孟買門直線距離幾百米之外，有一幢高大建築，是印度首富的家。二十七層的建築，樓層舉架6米多。據“奧沙利文”講，裏邊隻住了5個人，各種工作人員有250人。果真貧窮限製想象力啊！而車程幾公裏外就是亞洲最大的貧民窟。
達拉維
達拉維位於孟買中心地帶，不到5平方公裏居住著100多萬人口。這裏主要以穆斯林人口為主，很大部分都是各邦的農民變賣了土地房產扛著行李卷兒拖家帶口跑來孟買淘金的。套用國內的一句話：有家鄉的地方沒工作，有工作的地方沒家鄉。查了一下路邊社的信息，單單一個達拉維，每年可以貢獻6億美金的GDP。這也難怪“奧沙利文”口口聲聲說中國第二，達拉維第一，原來原因在這裏。由於漫長的車龍趴在地上動也不動一下，我們到達達拉維的時間已經是傍晚了，麵對各種混亂的環境，“奧沙利文”除了給我介紹各種“工廠”，就是提醒我們小心財務，不要拍照了。也因此，沒有留下太多影像資料。順便提一句，在來達拉維之前，印度的小姐姐直接回家了。
很多年以前，日本NHK電視台出品的一本關於印度的書籍，讓我對印度有了基本的了解。對於很多極度分裂的現象已經有所免疫。
達拉維
達拉維
孟買機場了解一下，下一站維傑亞瓦達，安得拉邦的新首府。
越來越南方了，飛機都換了新裝。
來“接機”的拖拉機--行李車
街上跑的拖拉機也很帥氣
安得拉邦新首府的秘書處，未來這裏是一片熱土，有興趣的老板可以去考察一下。
就是這田園風光，可能也保持不了太久了。因為附近最好最平整的農地全部被征了，以用作新首府的建設。整個規劃都是由我朋友所在的中國公司做的，參照上海、深圳。他的名言是：
你有病，我有藥。
到處可見的中國品牌手機廣告，國貨當自強！
不同於德裏、孟買，維傑亞瓦達(Vijayawada)城區不大，幹淨整潔。維傑亞瓦達位於印度安得拉邦東部平原上，在克裏希納河三角洲頂端北側。在2009年，印度政府宣布將原屬安得拉邦的特侖甘納地區分離出來，成立一個新的邦--特侖甘納邦，首府是原安得拉邦的首府海得拉巴。分離之後的安得拉邦就有了新的首府城市，維傑亞瓦達。
一般來說，在印度拆遷征地之類的工作漫長而困難，到最後都忘記為什麽要征地拆遷了。而安得拉邦的首席部長很有手段和力度，組織了農民代表分批去新加坡，在牛車水跟農民們說：以後你們家就這樣！事情就是這麽個事情，情況就是這麽個情況，當然牛車水是我瞎掰的嘿嘿。於是，在克裏希納河最平整的地麵上迅速完成了征地。朋友在介紹這一段故事的時候，也是對未來充滿了期待。
當地最大的一尊佛像，這在印度也是不多見的。佛教雖然發源於印度，但千百年來隨著王朝的更迭，各個宗教此消彼長，佛教在印度已經基本可以忽略了。而維傑亞瓦達是以印度教聖地。
這個是一個瑜伽靈修的地方，環境優美。
欽奈的快遞公司
欽奈是印度南部東海岸的一座大城市，地處孟加拉灣的烏木海岸，是泰米爾納德邦的首府。是我們此次印度之行的最後一站。說來也是運氣好，兩次到訪印度，第一次在孟買碰上賤民暴亂遊行，遊行的隊伍就在我們酒店的門外經過。這一次在欽奈則遇上了泰米爾納德(Tamil Nandu)邦前首長、聖雄甘地的政治盟友仙逝。這個1924年出生的老人家見證印度所有的被殖民和苦難，竭力帶領印度走出貧窮，那個年代大米1毛錢1公斤，為了紀念他，今天除了路燈和醫院，商場、小店、公司、餐廳、通通自發自覺停止營業。
彼時我們正在一家中餐館吃餃子，席間服務員緊張的跑進包房說各位盡快，外邊有人扔東西砸玻璃了，我們已經關燈了。
立秋。欽奈Chennai。Tamil Nandu。全城宵禁。
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