漾蕩光秋（9）

秋光中拖出身影長長

在裏昂入住的這家旅店，叫Hotel Le Lumière。來到這裏，是因為前麵提到的行程變故，而後於Strasbourg車站臨時的決定。後來了解到，旅店座落在Lumière兄弟紀念館附近，並因此而得名。而Lumière兄弟則被譽為現代電影工業先驅之一。有趣的是，Lumière在法語中是光的意思。電影是一種光影的交織藝術，這若有若無的聯係，迷亂地呈現在眼前。至於到底誰先誰後，並不想強行找個所謂自己的觀點，選邊站。正如，到底誰是早期電影之父也有爭議一樣，不同的見地與看法，盡皆為人言也。

清晨，大街上行人並不很多。路麵，似剛被環衛工們清洗過。晨光投在未幹的積水上，再與路邊店的玻璃反光，光效交織碰撞著，反射再反射。一隻街燈杆，樹立在十字路口處，拖出了一個長長的身影。忽然在想，純粹從光影效果說，清晨與日落有何不同嗎？如果有人走入此景中，是不是我也可以和TA唱一首歌，“喂，請你慢走。。。”，最後，拍下一張逆光向陽的街景，慢慢地走開去。

在路邊一家Pastry店內，見到有幾位老者，圍坐一隅，低聲談笑著。店外，偶有些個上班族樣年青人匆匆經過，圍著各式各款圍巾。店裏的燈光，是白熾燈產生的那種昏黃感。空氣，是奶油與糖經過烘焙後，交織出的綿醇味道。端在手中的黑咖啡，似也悄然變白。Croissant入口的焦脆與細潤，是從手指中跳脫出來後，自由展開後的融化。想起剛才在旅店走廊，看到一張黑白老照片，大雪中一女子半仰頭，做大笑（或大哭，不確定）狀，那也是一種恣意的融化，是種極致的感覺。作者是法國攝影師Edouard Boubat，攝於1955年。

不巧，Lumière紀念館的開館時間未到，便左近四處轉了轉。看看外麵的掛牌介紹，和一些電影名人的拜謁的名牌。然後去搭乘地鐵，進入老城區參觀。今早出門時，大娘向推薦了些景點。她還一再說我的決定是對的，Lyon比Dijon好得太多，我感謝地笑了笑。Dijon沒去成，便無從印證比較，且那隻是大娘的看法。買張公交全天通票，加上自己的雙腳，一個背包，就夠了。

Lyon是法國第三大城市，有點依山傍水的那種。也是一個曆史悠久的地方。初建於公元前43年的羅馬共和國期間，原名Lugdunum，後成為羅馬高盧行省的首府，且曾出過兩位羅馬皇帝（第4和第22任）。隻是沒能查到Lyon這個名字，從何時開始啟用的。城市標誌卻因此，逐漸以獅子為代表，在城內隨處可見，成了比較有傳襲性和具象性的名號。老城的名號是Vieux Lyon，據維基的資料介紹，是以文藝複興時期的街區布置為主。

Lyon是法國的一個主教區，大教堂也是比較典型的哥特建築，始建於十二世紀，竣工於十五世紀。在曆史的變遷中也是不乏磨難的。相較於Strasbourg大教堂，其規模小了很多；缺少入雲的高塔；前門臉兒，雕像數量不多而且殘破；堂內天文鍾雖也算曆史悠久，但個頭偏小，精美程度遜色許多；花窗玻璃規模也小了許多。想著既然來了，轉轉何妨，旨在領略不同的感受。不意間，一個花窗的介紹吸引了我。上麵寫道，當年一位“樂善好施”的主教Renaud II of Forez(1193-1226)，把他的名字拆為Rain - Ald放在花窗上。想想，這也算做好事，而求個留名清史的小聰明？後來在文藝複興時期的許多藝術作品作中。不乏各類世俗的金主，紛紛被呈現在宗教畫像中。手法類似，隻不過這位主教，多少有些近水樓台之嫌罷了:)。

陽光從一側的花窗透射進來，變幻放大出七彩，映到了另一側牆上。雖不比在Metz所見那般驚喜，倒也更深地領略到，這教堂花窗的功效。這種幻彩，能帶給信眾一種奇幻、迷離的感受。教徒們，大多是希望尋求精神的支柱，更易於迷失或沉浸其中。再加上莊嚴、空靈的唱詩班，配以牧師們富有磁性的宣教“。。。哦，我的神啊，保佑我吧。”反正，我是有點信了。不知怎的，一時間想起，紫霞仙子的那句台詞 “我的意中人，是個蓋世英雄，總有一天，他會駕著七彩祥雲來迎娶我。隻是我猜到了開頭，卻猜不中結局......” 哈，這想象真的很重要啊，想得多了就能“有戲”。想象，還能幫人類構建出許多共同體。出遊前，也曾有過一個琢磨。這想象的“想”，是心上有個“相”。相與象好像在中國象棋中是對等的？但這以“相”而想出來的“象”，它們到底像不像呢？還是“像”隻是“象”的一個身影？感覺可能會越陷越深，後來連忙放棄。這樣下去，又是給自己挖坑。在作罷後，就稀裏糊塗地出來玩了。 

大教堂前的廣場旁，找個小店，要份沙拉，來杯黑啤，搭杯咖啡，在椅子上，在太陽下，曬一陣。回頭看了看，大教堂正門有許多沒了頭的雕像。想來是法國人民是革命奮爭了幾個世紀的，這是反抗教權，反抗皇權的革命群眾們，做好事不留名的結果。點上一隻香煙，仰頭癱入椅子中，能望見Fourvière山上的聖母堂，也能見到那金色聖母像在陽光下，熠熠生輝的樣子。據說這個新堂口，是十九世紀後期由私人捐資興建的。隻是不確定，這一新一舊兩個堂口，朝拜的信眾成分，香火旺盛程度有多少區別。不過，後來上了山，卻能感到聖母堂，參觀人群更多一些。新堂是新羅曼與拜占庭風格的結合，不過我不大喜歡。登山過程中，邊走邊看的感覺很好。

順著後山轉下去，就來到了Odéon antique de Lyon， 是兩個古羅馬時期的劇場，一大一小。另外劇場外圍還有一些街道遺跡，或許還有羅馬浴室。殘留建築部分的可辯論度已經不高。在遺跡處，花了很長時間，走走停停，在大石塊上閉目養神。在和暖的陽光下吹過陣陣微風，感覺到心神是安逸與舒緩的。有種若有若無的念頭，我可以憑空穿越嗎？用一些曾看過的影像或聽過的故事，回到那個過去。可想象力的脆弱無助，沒有記憶與經曆的基礎，缺少E.Gibbon的學識，最終無功而返，認棄了，看來我無法成為一個YY世界中的豪俠或大帝。離開之前，我覺得唯一能做的是用影像，致敬古羅馬的成就，也致敬數千年的洗曆紛擾，滄海桑田。劇場中央樹立著幾根殘缺的柱子，在偏斜的秋光中，逐漸拖出幾許並不太長的身影。今天之於過去，便如佛說的前世之因成就今世之果。像是不是那個象的身影？在越拖越長中，似乎越來越不像了？ 

Rhône河和Saône河在Lyon城交匯，而後Rhône河繼續向南流淌。這種依山傍水的城市，大都被形容為人傑地靈的所在。來到Saône河畔，望著靜靜流淌的河水，在和煦的秋光中，但見河麵粼粼星波，美得如詩如畫，一艘艘各式遊船往來遊弋著，岸邊又有各種風光，有情侶的相依偎，有跑步或騎行的，也有拿著紙筆，畫著風光的，也有如我一般駐足，東想西想的。一切極盡美好的言語都可以用來讚美這個時刻。也能讚美這生養Lyon人民的河流，叫母親河吧。但是兩條呢，咋辦？估計大的Rhône河要占便宜了。

蒹葭蒼蒼，白露為霜，所謂伊人，在水一方！詩經的句子流傳了幾千年。既這蘆葦已然蒼蒼，當寫的是秋色。至於伊人之解讀，似多有爭議。隻是確否果有此人，還隻是一個影像而已。此時的Saône河畔，既無葦蕩叢生，也無白露秋霜。滿眼裏隻是清澄的藍天，秋風的輕拂。在樹影下踟躊著，似走進陽光裏，可會融化，自此不再留下任何身影。人是不是應該隻站在坑外？可以不想“真相”為何？身邊周圍的，不過一組組的“真像”。猛然抬頭，卻發現自己不過隻是在另一個大坑裏。