挪威2017（四）一一 Bergen 及旅途

沒有1999 · 2017-11-03 13:11:35Z

挪威2017（四）一一 Bergen 及旅途簡介

來源: 沒有1999 於 2017-11-03 13:11:35 [檔案] [博客] [舊帖] [給我悄悄話] 本文已被閱讀：次 (39878 bytes)

下一步的計劃是開車向離第三塊石頭的起點最近的小村兒 Tyssedal 進發，從南向北，路線如下。

蛋事，計劃永遠趕不上變化，尤其這次的變化還很大，大到不得不向各位沉痛的宣告：第三塊石頭 Trolltunga 沒去成！

網上截一張第三塊石頭 Trolltunga 的照片悼念此行的遺憾。

故事是這樣滴：

本來女兒要在倫敦轉機到 Stavanger，因為第一趟飛機晚點誤了要轉的飛機。她坐的 British Airways 告知當天已經沒有別的飛機了，隻能第二天一早飛。問題是我們當天的住處已經定好了在 Tyssedal 的 airbnb，從那兒去 Stavanger 開車要4小時，加上接人來回一天就沒了。俺讓女兒去問 BA 能不能改飛 Bergen，我們計劃中的下一個落腳點。到 Bergen 我們開車距離可以省近一半，時間約省兩小時。答曰：可。於是，女兒改成第二天早晨飛 Bergen （這事後證明又是一個英明決定。）我們則不去 Stavanger，走山路直接開向 Tyssedal。

在 Tyssedal 我們訂了兩天的 airbnb，原計劃是前一晚到，上完 Trolltunga 後再住一晚。這樣我們可以慢慢的走山，不用擔心下山後還要開長途去住處。改了計劃後我們有兩種選擇，一種是我和兒子第二天上 Trolltunga，辛苦領導去接女兒；另一種是第二天全家修整，一起去接女兒，第三天一起爬山。兩種選擇各有缺點，前一個領導辛苦，前兩塊石頭沒上成的女兒後一塊石頭也上不成了。後一個選擇上山那天下雨，上了山可能也見不到要看的風景。而且，這第三塊石頭來回要走約22公裏，上下1000米左右，10-12小時。走完這個再開3個多小時的車去訂好了 airbnb 的 Bergen，很可能精疲力盡，又太晚了。

最後讓我們取消上第三塊石頭，是個很好玩兒的契機：我們在 Tyssedal 訂的 airbnb。在 Tyssedal 轉了好幾圈，好不容易才找到了那個 airbnb，按照熱心的房東的指示，打開了密碼鎖。進門以後卻大失所望，沒電、垃圾沒倒、沒洗的床單被套一大堆。更嚴重的是髒、舊、破。俺家平時最省錢的兩位，領導和兒子提出不惜代價堅決不住。

稟領導指示，與房東一通兒電話交涉，後經領導親自出馬，房東答應全部退錢（而且把 airbnb 收的手續費也退到了俺的 PayPal 帳戶），並且提出可以免費住兩天（沒電其實是保險絲問題，在房東指導下可以搞定）。領導和兒子堅持免費也不住，於是俺們又提著大包小包上了車，進了小村裏唯一的 Hotel，住了幾乎三百美刀一晚的＂高級飯店＂。

這又帶來了新問題，本來兩晚的住房現在隻剩下了一晚。要是在 Tyssedal 再住一晚，不僅得再花300美刀，還得或者明天領導和女兒白白往返 Bergen 一次，又爬不成石頭；或者後天全家爬完山當晚趕到 Bergen 去那兒的 airbnb。更嚴重的是天氣預報後天下雨，即使多住一晚，一家人一起上山，也不一定有好風景。因此，俺和兒子忍痛，決定放棄第二天爬第三塊石頭。把本來隻用半天點一下的 Bergen 改為一天半，接完女兒就留在 Bergen 。讓女兒改飛 Bergen 的英明之處自然滴顯示出來了。

對這個無可奈何的決定，最遺憾的是女兒。前兩個石頭沒趕上，這最後一塊石頭，本來趕上了卻也沒爬成。之前特別想去的兒子到是想的開，號稱要在高中畢業後和朋友一起來自己爬第三塊石頭。

本來寫第三塊石頭的這篇就變成了 Bergen 及旅途。

一輛車寬的路上來隻羊占半條路。

還拉上親朋好友一起上，俺們隻能等，這幾隻羊不怕人。

從 Kjeragbolten 到 Tyssedal 的路的前麵一段是我們在挪威開的最難的一段路，因為這條路上其他人車開的都飛快，比俺這平時自認為開的很快的人還快很多。這條隻容一輛車通過的路大部分人居然能開80公裏/小時以上，每次錯車都是差點掉到路外的感覺。一邊的輪子開到柏油路外對他們來說好像不是個事兒，問題是柏油路外常常並沒有可容輪子的落腳之地。

這條路的最後一段是挪威 18 條景觀公路之一 Hardanger 段的一部分。這部分基本雙向，路邊瀑布很多。不過我們去冰島後的瀑布審美疲勞還沒恢複，對這些瀑布基本不屑一顧。

Tyssedal 俺們住的高級飯店正麵，其貌不揚。當時心情不佳，那個沒住成的 airbnb 沒有照片留下。

漂亮的側麵。這是側麵！如果定義有門的那麵是正麵的話

從我們住的房間望出去：窗含西嶺千秋雪，門泊維京百年坊。（這照片是晚上8點多照的）

這個旅館坐落的位置絕佳，遠望有雪山瀑布，近看有灣水教堂。隻有前麵像廠房一樣的建築有點兒煞風景。話說回來，沒有廠房，Tyssedal 這個小村就不會存在。Tyssedal 這個小村，和它的上級領導，幾公裏以外的 Odda 公社，都是單一經濟。前者是鈦鐵礦，後者是化工原料。因為這，這兩個地方的人口密度在挪威那是天文數字的高。前者每平方公裏 1,116人，後者每平方公裏 1,762人。可惜 Tyssedal 這個小村兒連一平方公裏都不到，人口隻有6百多。Odda 是公社總部所在地，很大，共五千多人。

俺們這次想訂個離 Trolltunga 近點兒的住處，其實完全沒必要。從 Tyssedal 開車到上 Trolltunga 的停車場要13、4分鍾，從 Odda 去也就20分鍾，而可選擇的住處卻多很多。真想近，有幾個可以走到 Trolltunga 停車場的 airbnb。當時因為看著挺破，價錢還不便宜，買東西上餐館都不方便，就沒選。

安頓停當，將將能趕上旅館餐館關門前最後一撥吃飯。

好吃

免費早餐

在旅館碰到一幫美國來的老印，親戚朋友十人左右起早去 Trolltunga，我們吃早餐時隻剩一位老媽，就在旅館裏等。

說實話，這家旅館相當的不錯。不差錢的朋友上 Trolltunga，可以首選此地落腳。

早去一天 Bergen 沒住的地方，訂了個很酷的旅館。

酷在沒人管 check-in，就從下麵網上截圖右邊那種機器裏打入預定信息，機器就吐出幾張進門卡。拿到卡才能開旅店大門進去。你要不找服務員，住這個旅館不用跟人打交道。

房間幹淨整潔夠大

Check-in完畢，坐上 Fløibanen 直奔 Fløyen 山頂吃中飯

雨中鳥瞰 Bergen

左邊

右邊

女兒來了就有好吃的了，毎次出門都是女兒負責找餐館兒。一般都是性價比不錯的那種。像 Fish Market 這種宰遊客的地方，俺們就免了，飄過。

對好吃又不想增體重的吃貨來說，跟大家分享一種吃法。俺們上飯館兒一般都是俺和領導隻點一份頭盤和正餐，或兩份頭盤一份正餐，也有時和女兒三人一起點兩份兒。這樣你既不用擔心增重，又保證你吃完意猶未盡，還省了錢。除了極少數高大上的法國餐館，一般飯館你這麽點別人不會有意見。

大家分享一小碗兒湯。

這種吃法不包括兒子。從小隻吃 junk food 的兒子（告訴你們，這是長個兒的秘訣），喜歡雞塊、漢堡、薯條一類，對我們吃貨感興趣的食品不屑一顧。

這個餐館不錯：Colonialen Litteraturhuset

Oestre Skostredet 5-7 | Litteraturhuset, Bergen

下麵是我們在 Bergen airbnb 所在的小街。

這個 airbnb 地點非常好，很中心，房東老太也很 nice。訂房時她的廣告說隻能住三人，後來女兒要來，問她怎麽辦？她說沒問題，可以擠4個人，也沒多加錢（Oslo 那個房東是按人頭兒收錢，加了個人多收一個人頭兒錢。）她頭一天晚上就通知我，房子已經好了，隨時可以 check-in。於是俺們早上先搬家，然後再出去玩。

Airbnb 的房門，我們住一樓，房東住二樓。

Airbnb 那條古老小街的旁邊，現代建築，掏錢才能共享的單車。

說實話，除了對曆史的細節感興趣，和愛逛博物館的朋友，我認為 Bergen 可以不去。像俺，感興趣的是 Viking 海盜打遍天下無敵手的時代。對在 Viking 時代尾聲，公元一千零幾十年才建城的 Bergen 公社興趣不大，也太不古老了。

首先入俺法眼的，是像模像樣的各式垃圾箱。

和各種亂畫的房子。

Bergen （中譯卑爾根）最有名的地方應該是被聯合國教科文組織（UNESCO ）列為世界文化遺產的 Bryggen （中譯布呂根），基本上就是下麵這排房子和他們後麵的共62幢木質建築。

Bryggen 能夠成為世界文化遺產，顯示了西方人與我們華人一個巨大的文化差異 Culture Gap。因為 Bryggen 其實是德國人在挪威占的一塊地，一個小殖民地。為一小塊殖民地樹碑立傳，還保護起來，是不是有文化差異的感腳？

這事兒得從 Hanseatic League （中譯漢薩同盟）講起。Hanseatic League 是德國北部一些城市，從12世紀到16世紀，組成的商業聯盟。這個聯盟可以有兩種解讀。一種，他們就是海霸，獨家壟斷歐洲北部，從俄國到英國的海上貿易，還擅自組織海陸保安團與許多政府對抗。另一種，他們就是由民族商人，為了反抗政府的壓迫，海盜的搶劫，組成的自保聯盟。曆史的真實應該介於這兩者之間，他們最牛的時候，可以打敗英國和丹麥的國王。迫使國王簽下＂不平等條約＂。

下圖顯示了公元1400年，Hanseatic League 的勢力範圍。其中彩色部分是結盟地區，畫粉線的城市是同盟在境外的碼頭。其中的四大＂碼頭＂，圖中用了雙線，我又用紅色箭頭標出來，它們位於現在英國的 London, 比利時的 Brugge, 挪威的 Bergen, 和俄國的 Novgorod。

這四大＂碼頭＂帶了引號，因為它們不是一般的碼頭。他們有自己獨立的立法司法執法機構，是不受所在地管轄的＂獨立王國＂。有的地方，比如 London 還專門用圍牆圍起來，＂當地人與…，不得隨便入內＂。類似的地方在咱中國有嗎？有，它們叫租界。如果在上海，把某租界的地盤給圈起來，政府出錢原樣複原，再申請個聯合國文化遺產，你覺得別扭嗎？這玩意兒不僅在 Bryggen 有，Hanseatic League 在 London 的碼頭雖然因為舉世聞名的倫敦大火沒有留下來，但英國人也在它的原址，現 Cannon Street Station，立了塊牌子，專門寫上＂紀念 600年前 German self-governing enclave＂（德意誌人自治區？）。還真想的開，德國大使和倫敦市長共同落款一一就是下麵這塊網上截來的牌子。

下麵這張俺親自照的牌子中間一段，介紹這裏的 Hanseatic Museum （漢薩博物館），它講述了從公元14世紀到18世紀，德國商人在 Bergen 生活的故事。這個博物館雖然私人擁有，但館主在1872年開館時，居然請來了挪威國王參加。可見當時的挪威國王，既不覺得這些德國海霸在挪威的租界丟人現眼，也不覺得喪權辱國。

四大碼頭的租界特權早就被收歸國有了。倫敦碼頭的租界特權，在不到公元1600年收歸國有。Bergen 碼頭的租界特權，在公元1700多年收歸國有。收歸國有就收歸國有，為什麽強調＂租界特權＂呢？因為回收的隻是租界特權，並沒有得瑟到沒收財產，驅逐出境。德國商人在倫敦碼頭的房產，後來一直出租，直到19世紀中如日中天的維多利亞盛世才全部最終賣給了英國人。留在當地的德國人，200多年後在英國和拿破侖打仗時，作為英國與德國的聯係人，為英國做出了貢獻。而 Bryggen 碼頭的房產，則在當時就全部賣給了挪威籍的德意誌後裔。想想也是，已經在當地生活了上百年，甚至更多的德意誌人，你要把他們和他們的子孫全部驅逐出境，他們回國以後，既沒有立足之地，也沒有生活手段。當然，這其實是表麵現象。最本質的是私有製，私人財產神聖不可侵犯！不能隨便沒收。想想當年在上海租界的外國人，肯定有大款，但是也肯定有普通人，不知道他們回國以後是怎麽生活的。這也是一種文化差異吧。

想要了解更多的 Hanseatic League 四大碼頭曆史的朋友，隻能自己去研究了，俺就這麽多料。了解 Bryggen 可能得學挪威文。了解倫敦碼頭，可以去查 Steelyard。其他兩個碼頭俺一無所知。

說到這兒，俺忘不了給中文翻譯挑挑刺兒。Hanseatic League 中譯漢薩同盟，拉丁文叫 Hansa。它在德國名氣有多響呢？不知道漢薩同盟的朋友十有八九聽說過大名鼎鼎的德國漢莎航空公司 Lufthansa，也就是空中 Hansa，明顯的透著德國人對當年四處開租界的 Hanseatic League 的自豪。可這中文翻譯怎麽就能對這完全一個意思的字一個譯為＂漢薩＂，一個譯成＂漢莎＂呢？完全不著調兒，讓不知道的朋友少了一個把二者聯係起來的機會。