從紅河邊的元陽新縣城到山上的老城新街鎮，我們搭乘的中巴最初一段在山穀裏行駛，中途上了盤山公路後，窗外開始出現層層梯田，一級疊一級掛滿了對麵的山坡，像巨型的長卷隨著中巴的行進而徐徐展開，看著一路美景我忍不住打開了相機，可惜路邊行道樹太密，忙了將近半小時也沒有一張像樣的。
上山後在老城邊換上私人小巴，一路高差變化不大，後兩天在山上我們發現老城和梯田景區的多依樹及壩達和老虎嘴，其實都在山麓上的同一個台階，高差不出兩百米。開不久小巴在路邊停下來，小巴女駕駛說左邊有一處觀景平台，叫我們上那裏看梯田和拍照。那是一個不收費的觀景平台，邊上還有小路通到下麵的梯田，限於時間沒到坡下去。同一地方次日下午和第三天上午路過時又去過觀景點，以第二次光照最好，我們發現觀景點其實就在有名的壩達觀景區的對麵，中間隔著一個巨大的鬥型山穀，穀內山坡上分布著上萬畝梯田，相當於一個鄉的土地麵積。
下午三點過我們才到了多依樹村我們預訂的旅店門前，從早上十點半離開河口到住進多依樹的旅店，路上整整花了五個小時。多依樹是元陽梯田三大景區一，以日出的梯田景色為美，下午看梯田日落要去山背麵的老虎嘴，多依樹和老虎嘴有盤山公路相通，沒公交車隻能打出租，一輛車包來回一百五元。我們剛到，人生地不熟，不知哪裏打車，我們看看天上時散時聚的白雲，決定不去老虎嘴，就在多依樹走走熟悉環境，後來聽當天去過老虎嘴的人回來說，那天的梯田日落美極了。
多依樹梯田景區也是一個鬥型地形，規模比壩達稍小，但形狀更規整。收費的觀景台在巨鬥的頂部，是觀看梯田日出的最佳地點，我們路過時沒進觀景台，過了日出那一刻，觀景台幾乎沒人會花錢買票進去。
過觀景台後不遠的路邊是一條鋪砌得很規整的石板路，通向鬥形山坳側麵的山岩，我們順路過去，不知不覺中發現了一個隻有常來多依樹梯田的人才知道的秘密。多依樹的梯田近萬畝，自海拔一千六百米的觀景台一直向下延伸到八百米海拔的坡下，耕種的哈尼族人村子都在山坳邊上的平緩處，這條路就是哈尼人去坡下梯田勞作的一條通道。
觀看多依樹的梯田，如果是在正麵的觀景台上，看到的是連片的梯田如同明鏡一般，而從山崖邊上的小路看過去，可以看到遠近幾道山脊上的梯田，近處的梯田輪廓分明，而遠處的梯田因為雲霧的去來時現時隱，在多依樹看梯田，正麵看的是色彩，側麵看的是造型，各有千秋。
太陽快落山了，我們抓緊時間拍攝下山前太陽最後一束光線下的梯田景色，這時不知從何處的播音器傳出一支優美的音樂，樂音在山穀裏回響蕩漾聽起來特別地空靈響亮，以至於最初一刻我以為樂曲是從山下的縣城裏傳上來的。樂曲的曲調熟悉又陌生，觸及著腦子深處最遙遠的記憶，仿佛中覺得自己被音樂正帶往一個的遙遠過去，想離，又離不開，想看，過去又是那樣的模糊，感覺得音樂在告訴我一個美好的回憶，我感覺到了，但沒能形成一個意境，樂曲結束了，但我的思緒卻像山穀中的回音，縹緲沒有境止。
準備這篇遊記時，我上網搜尋八十年代的流行歌曲，網頁上列出來大多是港澳台灣當時的流行歌曲，我加上大陸一詞繼續搜尋，百度網頁跳出來不少熟悉的八十年代中國的流行歌曲，第一行中間兩個字，鄉戀，磁石般吸住了我的視線。那不是一首普通的歌，而是八十年代一代人的情感，一個國家的一段曆史。
次日一早六點我們就起身離開下住的旅店，前往半裏路外的觀景點看梯田日出。路途中遇到幾個當地小孩打著手電朝反方向走，我們很好奇，停住其中一個小孩問他們這麽早去哪，她說去學校上早自習。我們問她自習後回家吃早飯不，她指著手裏提的袋子說不回，她帶了早飯。我們又問午餐晚餐咋辦呢，她說學校提供，他們在學校吃兩頓，一直要呆到下了晚自習才回家。那時我明白了前一天傍晚聽到的樂曲聲原來是學校的放學音樂，估計校長是八十年代的青年，同時還是李穀一的忠實粉絲。
後來在其它場合了解到，元陽雖然開發了梯田旅遊，但仍不能解決多餘的勞動力，青壯年男子大多數外出打工，婦女們要忙著耕種那些看不到邊際的梯田，根本沒時間照顧小孩，這時學校就擔負起父母親的責任，看管小孩一整天，所以村子裏看不到小孩無所事事在遊蕩，我想這才是中國幾十年能持續發展的人口紅利，相比之下美加兩國好些家庭隻生不養，政府也隻救濟不促其教育，有這樣下一代的地方下走是顯然的趨勢。
快到觀景點大門，濃厚的霧氣中看到幾個當地人在公路上賣雞蛋，我們花四元錢從一個老大娘手上買了兩個雞蛋，正要繼續前走，一個小女孩追上來一聲不吭伸出小手把雞蛋放進我外衣口袋，我當時氣也不是笑也不是，通常我不從小孩手中買東西，擔心她們和家長得到好處後覺得此事可為，放棄了學習而誤了小孩的將來，但這個小女孩太可愛了，我實在不忍心拒絕她，給她錢時我問她為啥不上學，她說還沒到年齡，我叮囑她以後一定要上學，賣雞蛋隻能掙小錢，上學才能掙大錢，她點頭像是聽懂了，看她聰明伶俐的模樣，我覺得她會聽懂道理的。
進觀景點上到木結構的觀景台，木欄杆前有幾個早到的已經架好了腳架占據了最後位置，行前為了轉機方便我們隻帶了手提行包，沒有裝腳架，我們在欄杆邊找了個位置打算靠著欄杆拍攝。我們到時東邊山梁上邊的天空白中泛黃，右邊是幾片灰黑色的雲塊，我們右邊一位在多依樹呆了幾天的發燒友老哥說今天天氣好，是出大片的天氣，聽他這一說心中激動得不行，直擔心相機參數設不對，美景出現時拍不出象樣的片子。
沒曾想快到日出時，山風驟起，山穀升騰起濃重的霧氣，觀景台一陣動靜紛紛為欄杆邊的短槍長炮罩上薄薄的塑料袋，又等了一陣，眼看著東天邊那幾片灰色的雲塊也漂到左邊的天空，整個天地一片灰暗，這時那個滿有經驗的老哥宣布說，今天的日出景色沒戲了，聽他這一說我們離開了觀景點，第一天早晨的看日出以失望而結束。
在元陽看梯田風景，完美的一天是多依樹看日出，上午去勝春看藍天倒映的梯田，下午去壩達看雲霧升騰，最後傍晚去老虎嘴看日落。多依樹沒看到日出，我們還是按原計劃搭了一輛過路的小巴，抱著僥幸的心理去勝春看藍色梯田，順便也去看據說還保持著原生態的哈尼族民居阿者科寨。車到勝春，天地之間仍然是霧氣彌漫，不要說藍色梯田，就是無色的梯田也隻能看到眼前的幾塊了，我們改變計劃，決定先去阿者科寨看民居。
阿者科寨離公路不遠，但隻通亂石頭路，很難步行，村子正在修築石塊小公路，沿途看見運送築路用石塊的馬幫，那條我們步行困難的亂石路，馬不緊不慢地走著，如履平地。
阿者科寨又名蘑菇房，寨內的房屋都是穀草屋頂，年深日久後穀草由金黃變成灰黑相間，從空中俯瞰，寨內的房子密密麻麻就像一叢巨型的蘑菇，遂得此名。蘑菇房的房牆是石砌的，分上下兩層，下層養牛羊上層是主人的住處，好處是上下層相互保溫，但衛生條件得不到保證。
征得主人的同意，我們進了旁邊一家蘑菇房想了解名聲在外的蘑菇房內部，結果很叫我們吃驚，裏麵之簡陋超過了想象。一生中見過最差的農房是六八年在鄉下大姨家躲武鬥，那裏是四川盆地中貧瘠的丘陵地區，有一天出於小孩的好奇去了一個孤寡五保戶家，裏麵家徒四壁，黑暗的畫麵終生難忘，但是其他的農戶包括大姨一家都有幾間寬敞的瓦房，相比之下，蘑菇房裏的居住條件竟不如六十年代老家農村的孤寡老人，這幾十年國家飛速的發展，沒有惠及梯田景區邊緣的農家，這樣的原生態，我看還是早改變早好。
離開蘑菇房回勝春村的途中，看見三個年齡八九十的女孩在田埂上玩耍，我們好奇她們為啥沒上學，其中那位長相機靈的小女孩回答說學校放假，看著她們滿身泥巴像泥猴一樣，我覺得不像是實話，那個機靈的小女孩特別有鏡頭感，感覺她會是一個男人或一群男人的麻煩。
回到大路上，天色放晴不少，能看見部分藍天了，我們去了據說是平常能看到藍色梯田的地方，看到有一部份梯田，亮藍亮藍的，雖不及經典的藍色梯田那種湛藍，但我們確實見識到了藍梯田。
去看藍梯田，我們和一對年齡相仿的大連夫婦開始了一段神奇的巧遇。他們倆也是八十年代的大學生，倆人看穿著可能是在事業單位或者國營公司工作，感覺已退休，但我們沒有細問。看完藍梯田我們分別打車離開了，沒曾想第二天一早又在多依樹山坳側麵看日出又碰麵了，看完日出我們問他們啥時離開元陽，他們說上午離開然後去建水，我們說我們也是，已經訂了小巴，上午九點半出發，他們說還沒有收拾準備，就不和我們同車走了。沒想到我們吃完早餐上車開過多依樹觀景台不遠，一眼看到他們倆正在等車，這是我們兩天內第三次相遇。
車到建水，我們分別去了各自預定的旅店，以為我們的緣份就此結束，沒曾想次日中午我們到了建水火車站，太座看到候車室盡頭有兩個空位，她走過去還沒有坐下，就聽旁邊有人詫異的話聲，向右扭頭一看又是那對大連夫婦，就這樣，我們三天內在不同地方不同時間相遇了四次，最後一次離開前我們合了影，留下巧遇的見證。
下午打車去壩達，那裏以梯田雲海著名。我們看到了梯田，但雲霧呆在山下，所以沒看到雲霧中的梯田景色。
最後一天離開多依樹路過壩達時，小巴駕駛停了一腳，給我們機會再一次觀賞梯田的景色。那是三天當中最好的晴天，朝陽灑滿了山嶺，山下紅河升起來的的水汽順著山嶺之間的皺褶來到千米高度的壩達山坳，狹窄山穀裏壓縮許久的物質在山坳巨鬥的寬闊空間中釋放，運動和飛舞，給我們機會看到了雲霧中的壩達梯田。
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