匈牙利：布達佩斯
說起匈牙利，相信許多中國人都知道匈牙利詩人裴多菲和他那首廣為人知的詩句：“生命誠可貴，愛情價更高。若為自由故，二者皆可拋。”
匈牙利曾經和奧地利合並，成為歐洲著名的“奧匈帝國”。前麵提到的西西公主，也稱為“伊麗莎白皇後”，她不但是奧地利的皇後，也是匈牙利的皇後。至今在匈牙利首都布達佩斯仍可以見到她美麗端莊的塑像。
據說匈牙利語是歐洲最難學的語言。而匈牙利民族的來源，被認為是“匈人”的後代。匈人最早出現在歐洲時，是遊牧民族。因為其出現的時間是公元四世紀，剛好是中國的漢武帝大敗匈奴，將匈奴人驅趕至漠北的時間。所以有考古學家認為，匈人就是古代被趕出中國的匈奴人。現代的匈牙利是個多民族的國家，仍然有相當部分的人認為自己就是古代匈奴人的後裔。
公元五世紀的時候，匈人曾經一度與羅馬人抗衡，稱霸歐洲，建立起一個龐大的匈人帝國。雖然隻有短短的幾十年，但仍然是今天匈牙利人引以為傲的曆史。匈牙利首都布達佩斯有個著名的英雄廣場，建於1928年。廣場上豎立的塑像，都是匈牙利曆代著名的英雄。位於正中間的幾個騎馬的塑像，就是古時候帶領遊牧的族人來到匈牙利定居的英雄。今天這裏成為世界各地遊客觀賞布達佩斯的必來之處。
我們在布達佩斯隻停留了大約一天的時間，但是布達佩斯的美麗給我留下了深刻的印象。布達佩斯其實原來是兩個城市。一個是多瑙河右岸的布達，另一個是左岸的佩斯。兩個城市是在19世紀中期合並為一個城市，並從此迅速發展起來。市區內的一些主要街道及其建築，都是19世紀末20世紀初建立起來的。其風格和規模都與巴黎的街道非常相似，布達佩斯因此也成為很多電影的取景地。
從著名的景點漁人堡處，可以一攬布達佩斯的遠景。這裏沒有很多的高層建築，其傳統的宗教建築和近代的住宅和商業建築和諧地構成了這個城市的風景。晴朗的藍天下，那些橙黃色，瓦紅色，琉璃綠色和淡灰色的屋頂，在陽光下袒露著各自的魅力。多瑙河從城市間穿過，為布達佩斯增添一份輕柔的美麗。
曆史上，匈牙利曾經是蘇聯社會主義大家庭中的一員。為我們解說的當地導遊，是一位年輕的姑娘。她提起這段曆史時，說那是匈牙利經曆的一段十分黑暗的曆史。國家經濟落後，人民沒有民主選舉和言論的自由。想來匈牙利人民對自由的追求是有其曆史淵源的，從他們的民族詩人裴多菲的詩句裏就可見一斑。1956年發生的匈牙利革命，就是從紀念裴多菲而發起的。
這次由大學生和知識分子發起的革命，要求離開蘇聯，建立自己的民主體製國家。不幸的是這次革命被蘇聯武力鎮壓，和裴多菲的命運一樣，這次革命民選出來的總理納吉被蘇聯武裝處死。裴多菲就是死在為自由而戰的戰場上，實踐了自己詩句中，為自由不惜舍棄一切的諾言。當年納吉在審判他的法庭上就預言，將來他一定會被平反昭雪。果然，多年後的1989年，匈牙利為納吉平反並舉行國葬，稱他為匈牙利曆史上傑出的領導人。
如今在布達佩斯的市區裏，有一片很特殊的圖片碑林，就是紀念這次革命事件的。當我們從這裏經過時，正是夕陽西下，餘暉猶在之時。碑林上的圖片，記錄的是當年革命事件的真實鏡頭。有激昂地發表演講的年青大學生們，有興奮地揮舞著國旗遊行的市民們，還有武裝坦克下陰暗空曠的大街。圖片帶給我一種似曾相識的感覺。雖然看不懂上麵的匈牙利文，但其中所傳遞出的悲憤和沉重的情緒，是不言而喻的。
斯洛伐克：布拉迪斯拉發
在購買這次的旅遊團的時候，被告知是東歐五國遊。可是我自己數來數去都隻有四國。後來才知道是我自己太過時了，總是把斯洛伐克和捷克當成一個國家。其實他們在1993年就已經分家，成為兩個國家了。
說是遊，其實我們隻是途經斯洛伐克而已。我們僅僅在斯洛伐克的首都布拉迪斯拉發停留了幾個小時。感覺這個首都的規模小得和中國的縣級市差不多。據說斯洛伐克的失業率很高，經濟也很弱，雖說是歐盟成員，但因為經濟落後拖了後腿，總是被其他歐盟強國不待見。
布拉迪斯拉的古城區的街道倒是十分幹淨，建築也很有特色。這裏的特色之一就是到處的人們都顯得悠閑從容。年青女孩子都很苗條漂亮。
據說如果能在布拉迪斯拉古城的街頭找到這個藏在牆上的裸體男孩像，就可以有好運氣。我們同團的團友居然通過GPS給找到了。令我們的導遊大為吃驚。因為他說他帶過這麽多團，隻有大約兩三個人找到過。希望這能為我帶來好運。
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