塔吉克斯坦風情：帕米爾高原徒步（1）

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塔吉克斯坦風情：帕米爾高原徒步（1）

在我以前文學城發表的“死前要去的20個地方（山寨版）”列了一個”阿富汗的瓦罕走廊（Wakhan Corridor）“，這是一個我和徒步搭檔們年年講月月講的地方，每年都有各種理由沒能成行。三年多過去了，”走廊“的問題變調了：”阿富汗不能去“，他們的太太們全不同意，”那裏海拔高沒有塔利班的“，但無論如何解釋，沒得商量。於是，他們規勸我也改改，他們是我旅行中碰到的最好搭檔，自從我們K2 Concodia回來，每年始終保持聯係，去年秘魯沒有成行，我後悔莫及，今年一定要再來一次。於是我們的行程改成了塔吉克斯坦的瓦罕帕米爾高原（Wakhan Pamirs）。所以，這裏不得不先提醒大家，”老婆隻能有一個，找什麽樣的，就決定了你以後去什麽地方。這種大事情想好了“。

說心裏話，我對絕大多數的”斯坦“國家一無所知，就連英文拚法都不一定能拚對，隻去過一個，巴基斯坦。如果說腦子裏有印象的就是烏茲別克斯坦,Uzbekistan）的撒馬爾罕（Samarkand），我相信，有一天會去那裏看看古絲綢之路上中國和中東地區的主要交匯處。而這次去塔吉克斯坦的目的就是一個：帕米爾高原徒步，在稀薄的空氣中。

“為什麽要去帕米爾高原？”對我來說是個比較難回答的問題。瀟灑的標準答案是“因為它在那裏”，不過我真沒有那麽富有哲理。經常是一本書，一張照片，引發一個衝動。當然，會會老朋友，眺望雪山，搜尋雪豹(Snow Leopard)，馬可波羅岩羊（Marco Polo Sheep）追蹤那些罕見的野生動物對我來說是一生的追求。

“帕米爾高原”在我的腦子裏並不生疏，有一首膾炙人口的新疆民歌“帕米爾，我的家鄉多麽美”：

http://v.youku.com/v_show/id_XODM0NDk1MTg0.html?f=26143926&from=y1.2-3.4.6

但歌裏南疆的帕米爾和塔吉克斯坦的帕米爾就隔著一群山，這群山後麵會提到。帕米爾高原（Pamirs），“帕米爾”是塔吉克語“世界屋脊”的意思，古絲綢之路在此經過。地處中亞東南部、中國的最西端，橫跨塔吉克斯坦、中國和阿富汗。是亞洲多個主要山脈的匯集處，平均海拔4000米-7700米。主要居民為塔吉克族。

該高原是亞洲大陸南部和中部地區主要山脈的匯集處，包括喜馬拉雅山脈(Himalaya)、喀喇昆侖山脈(Karakoram)、昆侖山脈(Kunlun)、天山山脈(Tian Shan)、興都庫什(Hindu Kush)山脈五大山脈，它群山起伏，連綿逶迤，雪峰群立，聳入雲天，這就是為什麽它是世界的屋脊。

西漢時期，漢朝國力強盛，中原開始大規模對外通商，商人沿絲綢之路往來地中海各國，必須穿越帕米爾高原。這裏被認為是曆史上中國的西域和中亞的分界嶺，也是古絲綢之路多條路徑中最危險和最神秘的一條。

在清朝全盛時期，帕米爾高原全境屬於中國所管轄，1890年間，由於俄國亟欲染指中國新疆、英國對西藏有野心，因此兩國簽定英俄協定，由英國取得瓦罕帕米爾，俄國取得北部。中華民國成立以後，帕米爾高原始終無法有效統治，淪落他人手中。但中華民國政府始終將帕米爾高原西邊的噴赤河視為是中國的極西點。在1960年代中華人民共和國與阿富汗簽訂邊界條約，正式承認放棄瓦罕帕米爾。1991年塔吉克斯坦獨立，在簽訂邊境條約時也承認放棄帕米爾北境，中國極西點向東移至今日位置。

因為塔吉克斯坦的旅遊業很不發達，帕米爾高原十天的徒步，完全依靠自己帶上9~10天的食物還有帳篷睡袋，幾乎沒可能獨立完成。經過網上反複搜尋，我的徒步搭檔Al&Al找到了英國的一個旅行社Untamed Borders安排這次的全程。他們讓荷蘭的Jan負責在帕米爾高原幫助我們尋找驢子和向導。Jan已經多次自己在那裏徒步騎車，甚至在寫一本塔吉克斯坦徒步的攻略。http://www.trekkinginthepamirs.com/。我們的團隊六個人：一個荷蘭向導Jan，一個意大利的，一個加拿大的（Al &Al是我以前的K2大本營徒步搭檔），還有兩個美國華盛頓首府去的一對夫婦M&T，再加上我。

帕米爾高原的徒步坐落於塔吉克斯坦的Gorno-badakhshan自治區內的Badakhshan國家公園。為了這次徒步，除了簽證，我們還不得不預先申請GBAO的許可證才能進入這個區域。這個區域人煙極為稀少，更何況我們的徒步將有七天是住帳篷，經過的地方沒有任何村莊，鮮有的一些簡陋石壘的建築也隻有少數牧民夏天才會住在這，帶著他們的牛羊在這樣的高度放牧。下麵許多提到的地方甚至在google地圖上都沒有標誌。

從塔吉克斯坦首都杜尚別（Dushanbe）到徒步的起點不是一件容易的事：我們開車需要至少三天的時間。考慮到我們將在平均海拔四千米的高原徒步十天，為了適應高度，Jan設計了一條線路先繞道去Shakhdara Valley裏的一個小村莊(3470m）住上一晚，途中經過4200多米的Koitezek關口。這樣的話，到達徒步的起點Bulunkul村莊總共花了我們四天的時間。事實證明，在這樣的海拔徒步，高度的適應(acclimatization)是至關重要的，即使是這樣，我們的搭檔還是在3700米的徒步起點得了高反和痢疾，以至於我們懷疑他們是不是會倒在了起點上，後麵還會再提到。

帕米爾徒步路線圖，紅線為徒步路線。綠線為行車路線。綠線起點Kalaikhum到首都Dushanbe開車還需要一整天的時間。

我們的安排是：

第一天：Dushanbe到Kalaikhum，開車九個小時，住宿旅店，1600m

第二天：Kalaikhum到Khorog，開車七個小時，家庭旅店(HomeStay), 2150m。這一整天裏，我們沿著Panj河開，而河的對麵就是阿富汗，窄的地方撐杆跳高一撐就能跳過去了。

第三天：Khorog到Shakhdara Valley，開車四個小時，3470m。剛開上帕米爾公路不久，我們就向東南方向偏離主路沿著Shakhdara河開，入住農戶家庭旅店（Homestay）。下午徒步三小時，適應高度。

第四天：Shakhdara Valley到Bulun-kul，到達徒步的起點，開車六個小時，入住農戶家庭旅店3750m （注：Kul在塔吉克語裏是”湖“的意思）。這天，再次踏上帕米爾公路（連接中國和塔吉克斯坦的主要公路）並經過4200多米的Koitezek關口。

第五天：Bulun-kul到Sumantash，徒步3~4小時，搭帳篷，3750m

第六天：Samantash到North West shore Yashi-kul，徒步6小時，睡帳篷，3750m

第七天：North West shore Yashi-kul到Langar Valley，徒步6~7小時，睡帳篷，3890m

第八天：Langar Valley到Chapdar-kul，徒步6~7小時，睡帳篷，4530m

第九天：Chapdar-kul到Zaroj-kul，徒步6~7小時，睡帳篷，4510m

第十天：Zaroj-kul，高度適應，休整日，徒步若幹小時在Zaroj-kul湖邊上高處鳥瞰全湖，睡帳篷，4510m

第十一天：Zaroj-kul 到Top Bardara Valley，徒步7~8小時，睡帳篷，3720m。這天我們經過整個徒步的最高點，4820m的Shtik Lazar關口。

第十二天：Top Bardara Valley到Bardara村莊，徒步7~8小時，農戶家庭旅店（Homestay）2830m。

第13~14天：Bardara村莊回到首都Dushanbe途徑Kalaikhum，開車，住旅店。因為我們徒步一路向西北，這樣，省去一天時間，回來的路上我們就不用走回頭路去正西邊的Khorog了。

帕米爾徒步詳細線路，Jan參考原蘇維埃軍事地圖繪製，GBAO地區，帕米爾高原

在土耳其的伊斯坦布爾轉機，我已經見到了徒步的好搭檔，三年多沒見的Al和Al，那種興奮的心情不言而喻。到達Dushanbe是淩晨，睡了三個小時，在Dushanbe休整了一天，我們第二天就踏上了去帕米爾高原的征程。

首都Dushanbe就和中國的三線城市一樣，我們到的時候正好碰到塔吉克斯坦的獨立日快要到來，滿街國旗飄飄，一副過節的樣子，大街上國家總統的大幅照片比比皆是。不難理解，這是一個前蘇維埃的國家。塔吉克斯坦是個穆斯林國家，但和周邊保守的穆斯林國家阿富汗完全不同，因為絕大多數人沒有每天禱告五次，也沒有守齋戒食的習慣。Jan告訴我們，非常保守的塔吉克穆斯林在社會上非常不受歡迎，這不僅是政府的不鼓勵，同時也是一個社會現象。

毫不奇怪，大街上走過，塔吉克人有許多新疆人的特征，也有不少有蘇聯人的影子，美女大街上目不暇接，葡萄樹，哈密瓜，海碗大的饢餅，五彩繽紛的傳統服飾和頭巾，無一不讓我和新疆聯係起來。

Dushanbe街景

波斯詩人Rudaki，Rudaki Park，首都Dushanbe，9~11世紀前後，塔吉克斯坦曾經也是波斯帝國的一部分。

地中海餐館內載歌載舞，Dushanbe的第一個晚上

走出市區， Dushanbe到Kalaikhum的路上。

哈密瓜啊哈密瓜， Dushanbe到Kalaikhum的路上。

入住Kalaikhum的小旅店

第一眼Panj河和河對麵的阿富汗村莊

過了Kalaikhum，在去Khorog的路上，我們一路沿著直通中國的帕米爾公路上要開一整天，一路沿著Panj河，河的對麵就是阿富汗，憧憬著哪一天可以到河對麵。其實河對麵阿富汗的瓦罕走廊沒有人們想象戰爭中的阿富汗那麽可怕，一路開過，河對麵的村莊裏孩子們在踢足球，而河這麵拿著槍的士兵們，和賽場邊的孩子們一樣，為每個好球叫好。更稱奇的是，帕米爾公裏是自行車愛好者的天堂，路上我們見到不少騎車的勇士們在崎嶇不平的山路上騎行。要知道過了Khorog，他們一直在3000~4000米的高原上騎行。

歡慶獨立日的孩子們（1），Khorog

歡慶獨立日的孩子們（2），Khorog

Khorog街景

在Home Stay的第二個晚上，我們完全可以睡在舒服的床上，Als和我自願提出睡自己的帳篷。無論如何，這個帳篷要用上十天，現在檢查一下發現問題的話，比到了徒步的路上才發現要好。

晚飯的時候，司機告訴我們這家的主人是學校的音樂老師。吃完晚飯，我們“強烈要求”主人給我們提供娛樂活動。於是，桌子一收，他們全家上場，高歌一曲。唱著唱著，我們這些五音不全的，幹脆上場全魔亂舞跳起塔吉克/新疆舞來。

農戶家高歌一曲，Homestay，Shakhdara Valley

經曆了四天的顛簸，下午的時候，我們到了Blunkul。這個村莊號稱是整個中亞地區最冷的地方，冬天溫度有記錄的達到零下攝氏63度。這是我們徒步的起點。

第二天早上起來的時候，快出發的時候，我們磨拳擦掌，興奮異常。但來自美國的M和T怎麽也高興不起來，早晨的太陽起來驅走了嚴寒，我們中最年輕的T卻全身不由自主的哆嗦，高原反應引發的痢疾，她丈夫M隻好跟Jan說，“我們先走，讓她歇幾個小時，看看能否跟上”。幸運的是，第一天，我們是熱身，走三四個小時就夠了。

徒步的前夜，Homestay，Bulun-kul

Bulun-kul的晚霞

Bulun-kul的早霞

驢子馱著我們的行李，每個人隻要背十來磅的小包，Al&Al和我差不多的速度，我們之間從來都不缺少話題，沿著美麗的Bulun湖走，沒過多久，我們當天的行程就完了。Jan沒有和我們交待的是，過了河才是我們今天的宿營地。冰冷刺骨的河水還是齊腰深。於是今後的幾天裏，看著結了冰的河，卷起褲腿，甚至穿著泳褲過河幾乎成了每天都要做的事。

帳篷安好的時候，Al&Al和我看著河對麵，麵麵相覷，因為我們在想，如果M&T因病不能來的話，豈不是一件很傷心的事。就在過了約定的時間20分鍾的時候，我們都覺得他們不會再來的時候，遠處M&T的身影出現了。剛起步就拖著病體，這十天怎麽能堅持下來嘛。