12/20/2013晚興衝衝的帶著行囊，懷揣著期待了多年的印度夢，奔向機場。
“對不起，您的機票查不到票，您還有其他的訂票文件嗎？“
“怎麽會？！我還網上預先都定了座位呢！“
櫃台小姐疑惑地抽回票據，繼續搜索，邊上的櫃台小姐也湊上來幫忙。。。
“小姐，您的票是明天中午的。” 櫃台小姐邊禮貌的遞回票子，邊用筆圈著票上的日期。
“什麽。。。？！“一向謹慎的俺居然會犯這種小兒科的笑話，票上明明白白的”12/21“刺的俺不忍直視，更臊的俺恨不得會嶗山道士的隱身術。我們是國泰飛香港再轉機德裏。國泰每天有兩班飛香港，一班是半夜飛，早上6點到，這種要在香港等大約12個小時才接當晚飛德裏的。還有一班是午後2點飛，傍晚7點到，隻有45分鍾就接飛德裏的班機。我們的機票是後者，比較省時間。票和行程都是我早早就一手操辦好的，但行前忙的一塌糊塗，也沒再確認一下就出師了，鬧這樣的國際笑話，很丟臉的說。不過萬幸的是早一天來了，要是記成明天晚上，那可才真是悲劇了呢。朋友送了我們剛掉頭回去，即便這時打電話叫回來，明天還得送。幹脆將錯就錯，俺們的vacation提前開動，從機場開始，找個邊上的旅館美美的睡它一夜，第二天也不用趕，睡個懶覺，起來一抬腳就坐shuttle又回來了。
12/22日半夜12點到德裏機場，本來接半夜兩點的飛機去阿姆利澀。印度的國內航班，真是脾氣比天高，動不動就撩挑子不飛了，晚點也是沒商量，和我們大唐的有一比。明明訂票時，一天好幾班德裏飛阿姆利澀，人少就都並成早上8點的了，事先也沒個email告示啥的。在德裏機場蹲了8小時，興奮的眯不著，換換錢，逛逛僅有的幾個半夜開門的小店子，和候機的老印侃侃山。別看印度到處都亂糟糟的，但機場候機的印度人卻都有禮有序，既無大聲喧嘩，更不會一擁而上，登機時都是自動排隊的，非常的模範哈，連偏遠的小機場亦是如此。
第一次看見飛機上的嬰兒床，還是航空公司提供的，飛機起飛後空姐現裝的呢，挺貼心的服務哈：
德裏機場的守護神：
看見這個冰激淩攤子，饞得俺大半夜虔誠的在邊上守了半天，等冰棒大叔回來，最終未果。不過這個印度的特產冰激淩(Kulfi)，真是好吃到爆，綿密滑順的不行。後來俺是沒少吃。
12/23 上午，在經曆了40個小時的飛機，機場大戰之後，終於到達了俺們印度之行的第一站——阿姆利澀（Amritsar）。隆冬季節的阿姆利澀依然一片翠綠，如此富饒，不愧素有“印度糧倉”之稱，為印度提供一半的商品糧：
阿姆利澀位於印度西北的旁遮普邦（Punjab）,與巴基斯坦接壤,是往來克什米爾的必經之路, 錫克教人神聖的金廟也座落於此，整個城市也因此而繁榮。象大多印度北方城邦一樣，從古至今這裏都是個飽受戰火洗禮的地方，曾被波斯人，希臘人，土耳其人，阿富汗人，英國人所統治。波斯帝國對其有著最深遠的影響，以至於波斯語一直是旁遮普邦的官方語言，直到19世紀中頁，英國人殖民才改為Urdu。而幫內 更是聚集了80%以上的錫克人，這是一個在15世紀，莫臥兒王朝時期，從伊斯蘭教繁衍出來的宗教。他們雖然隻占印度總人口的2%，但卻因為勤勞，團結，驍勇善戰而一貫成為印度的主要兵源之一，當今的印度總理辛格也是錫克人，真真是應了毛爺爺的槍杆子裏出政權。連英國人當年出口巡捕時也都是挑身材魁梧的錫克人衝門麵，壯軍威。錫克男人勇武，名字後麵都要加上“辛格”（Singh），意為“雄獅”。錫克女人美豔，名字都要加上“考爾”（Kaur），意為“公主”, 兼之身材高挑，皮膚白皙常常在選美比賽中獨占鼇頭。雄獅的熱土，公主的搖籃，如何不讓俺心儀，一睹它的風采呢。
來阿姆利澀絕對不能錯過錫克人的金廟（Harmandir Sahib)，它不僅是錫克教的宗教聖殿，設計上也充分體現了錫克教義（sikhism）：人人平等、友愛，強調現實，扶貧濟弱，宗教自由，反對不平等的種姓製度。寺廟的四個門，分別朝東西南北四個方向，意味著錫克教的大門向來自任何方向的兄弟姐妹敞開。無論白天黑夜，任何時間都可以去金廟參觀，從不收費，任何有需要的人都可以在金廟免費食宿，任何願意奉獻的民眾，都可以參與義工。整個一個各盡所能，各取所需的“共產主義”烏托邦。 在神的領導下錫克人的烏托邦興興向容，金廟不僅是宗教聖地，更是旅遊名勝，每天至少10萬訪客，遠遠超過泰姬陵，是印度被造訪最多的人文景觀。
俺們一到旅館扔下行李就直奔主角”—金廟，旅館距金廟隻有2公裏之遙，幾步就到的事。一出門就被各種車夫爭相拉客，但俺們執意徒步體驗生活，充耳不語，裝聾作啞衝出包圍。可沒走多遠就狗熊了，居然以俺們幼時在大唐曆練過的功底都過不了阿城的馬路，路上五花八門隻要是能動的家夥，全都是橫衝直闖，可見阿城民風彪悍，不僅男人勇武，車亦如斯。偌大一個阿城，從機場到市區，到城郊，我們就看見過兩個紅綠燈。其實後來發現隻要你閉了眼硬過，是車到跟前自止之，這功夫多年不練生疏了，阿城也是我們印度行唯一過不了馬路的城。情急之下招手叫了個三輪，車夫還不懂英文，幾個路過的學生幫著翻譯，一屁股坐上去，剛要鬆口氣，就又嚇出一身汗。 這三輪沒有靠背和扶欄，座椅是磨的光溜溜的竹條，路上坑窪不平，高高在上的顛來蕩去，屁股下麵也跟著左滑右蹭的，又沒個扶手，但見各方猛車或擦身而過，或止於千鈞一發，直驚的俺隆冬季節出了一層細汗，暗暗發誓今後出行一定要坐正經出租。（印度街上的人力三輪有兩種，另一種是有靠背和左右扶欄的，心裏上安全很多。）
隱隱的金廟已是就在眼前了，一瞥路邊一個不起眼的磚門上“Jallianwala Bagh”（劄連瓦拉園），趕緊叫車夫停下，既然撞上了就先遊這兒了。在這個不起眼的入口裏發生了劄連瓦拉園屠殺，它是印度人民要自由反對英國殖民統治的見證。1919年4月13日，下午，上萬名印度民眾不顧兩天前的集會禁令，聚集在劄連瓦拉園，和平示威，抗議政府拘留兩位印度獨立運動領袖。由於那天是錫克人的節日，集會者也包括許多到阿姆利則參觀朝拜的百姓。英國將領雷吉納德·戴爾（Reginald Dyer）率領軍隊到場鎮壓，封鎖出口，在沒有任何驅散警告的情況下，下令開槍掃射手無寸鐵的百姓。射殺持續了10分鍾之久，印度官方報告說近400名無辜平民當場喪生，死傷人數2000名。印度非官方統計中，單是死難者已多達數千名。阿姆利則慘案立刻激起了廣大民眾為自由而戰的心聲，開始要求完全獨立，成為印度自由鬥爭運動的轉折點，也是印度結束英國殖民統治的開端。
1961年這裏成為一個開放式的紀念公園，1997年，伊麗莎白女王也曾來這裏敬獻花圈以慰亡靈。左圖這個椎體所在地就是當年英軍射殺無辜百姓的地點。右圖是園內永不熄滅的自由火焰。
矗立在園中央的死難者紀念碑，和平時代這裏已成為大眾休閑的公園。園內很多中小學生遊園祭奠英烈，印度娃娃很熱情不僅自己照，還一個勁兒的拉了我和他們照。和俺們小時候給英雄紀念碑掃墓一樣，玩的不亦樂乎，那會兒唯一頭大的是完了要寫作文。這會兒是沒人要俺交作文了，自己嘮嘮叨叨的寫個不住。
白框中就是當年英軍射殺百姓的彈孔
出了劄連瓦拉園，沿這條路前行幾百米，就是金廟了，路雖然慘了點但隻要通就是好路：
主角終於登場了，激動啊。 進金廟必須脫鞋，赤腳從門口的水池趟過，以表示對錫克教宗師的敬意，而且鞋子一定要寄存，放包裏背進去，都會被視為大不敬。池水是流動的溫水，很貼心喲。而且無論男女老幼，不能光著頭，要麽戴帽，要麽用頭巾裹上。當年英國的伊麗莎白女王造訪時都不能列外，但高貴典雅的女王從沒在公眾場合打過赤腳，最後經由錫克教的大法師特批，女王可以穿白襪入內，而女王那天穿了一襲紅色的禮服，頭戴橘紅色的禮帽，這大概是高貴的女王第一次也是唯一的一次，沒有從頭到腳色調和諧的出現在公眾的視野裏。
跨過入門的水池：
金廟在盡頭：
當這一池清冽豁然呈現在你麵前時，所有牆外的宣泄雜亂無章都被統統屏蔽殆盡，唯有清涼平和與你相伴， 這裏是神的世界。而阿姆利則也完全是拜這潭淨水所賜，真真的是先有池後有廟。水池最初由錫克教第4代祖師羅姆·達斯曾修建，名為“花蜜池塘”，阿姆利則也由此得名。而金廟本身則由錫克教第5代祖師阿爾瓊1589年主持建造，1601年完工，迄今已有400年曆史。白天旺時進金廟要排幾個小時的隊，俺們懶得去擠這熱鬧，想等觀禮收或請聖書時，找個人少時再進。
在多災多難的旁遮普邦，看似祥和輝煌的金廟也曾走過腥風血雨的洗禮。20世紀80年代初，旁遮普地區的錫克教激進分子掀起要求獨立的“卡利斯坦國”並在金廟內設立總部。1983年10月，英迪拉·甘地總理宣布解散旁遮普邦政府，實行總理治理，並調大批警察進駐該邦。1984年6月3日代表錫克教徒利益的阿卡利黨開展“不合作運動”，製止糧食外運。這嚴重影響了整個印度的經濟，麵臨大選壓力下的英迪拉·甘地總理下令出兵旁遮普邦，在勸說無效後，武力攻占了金廟。錫克教激進派領袖被打死，576人喪生，348人受傷，另有千餘人被捕。錫克人視此為對神的褻瀆，發誓要以牙還牙。英迪拉·甘地總理於同年10月在新德裏家中被錫克教衛兵刺殺身亡。
池中錦鯉：“咦，這條錦鯉咋這麽紅哈，還是旱鴨子！“
池邊的小娃娃，隱約可見手上帶的鋼鐲子(Kara) 表達永恒團結：
一對虔誠的愛侶：
這個拜法咋有點象西藏的呢：
威嚴的守護神，覺得有點象咱的哼哈二將。邊上很多信徒在脫衣服準備下池沐聖浴。俺被哼哈二將盯的很不好意思在邊上看著人家脫衣，好像咱多花癡似的，收了小傻瓜，沒照人家帥哥帥娃脫得隻剩小褲頭下水。
印度的各種宗教多如牛毛，有“宗教博物館”之稱，但隻有錫克人是一望便知，都是那包頭打的好廣告。小時候看電影覺得那高高盤起的包頭既神秘又華麗，好想知道那是怎麽整的。其實那是源於他們是終生不剪發不剃須的教規，隻好把三千煩惱絲盤在頭頂。其實錫克人除了蓄發(keshdhai),還有帶梳子(kangha), 穿特製短褲(kachk), 帶鋼鐲(Kara) 表達永恒團結，佩匕首(khande) 代表勇武，合成5K。
懶懶地坐在清涼的大理石回廊下，看遊人，看信徒，看那清平淡世：
來了金廟一定不能錯過那個萬人大食堂，它完美體現了錫克教義的開放和包容，人人平等，來者皆兄弟。而且做飯洗碗的人全是義工。食堂門口拖餐具的小娃娃。
很沉的說，老爺也上去搭把手，來個三毛推車。
席地而坐，等飯吃：
大桶舀菜，竹籃發餅：
這發水的最高科技哈， 大胡子手上的車閘一捏一鬆，水就來啦：
俺們也入鄉隨俗，看老爺吃的多香，而且是正宗的本土手抓法哈（左圖），當吃前是米國帶去的消毒液擦過爪的。浪費可恥，俺們自然是都吃的幹幹淨淨（右下圖）。其實味道還真不錯，老爺還要了添菜。一點都沒鬧肚子啥的，可見有神庇護。老爺的頭是俺給包的，很正點的說，朋友都說和阿三一個樣，往那人對堆兒裏一坐完全本土化了。
飯堂外剝豆子的義工：
洗碗的義工：
午後廊子下的義工用細沙把餐具磨的增光瓦亮：
食堂裏也可以參觀，大鍋飯就是香啊！
棚子裏，烙餅搭大叔大嬸：
揉麵的小媳婦，大媽們：
熱氣騰騰的灶房。
金廟裏吃飽喝足，曬太陽的食客們，那漂亮的白房子是免費的住宿。想想當年毛爺爺的烏托邦搞的大家各享其成，任取所需，日風是下，最後是狼狽收攤。可見人的意誌是脆弱的，沒有神念還想攬瓷器活，那真是癡人說夢。
看看時間才不多了，出的金廟找了車子去Wagah border看印巴邊境每天的閉關禮。鑒於早上那個嚇人三輪車的經曆，第一句話就問是正經出租嗎。拉客的老大爺，立刻把頭搖的象撥浪鼓（印度人搖頭是yes，點頭是啥不知道：），八字胡一翹一翹的：“絕對的正經出租。包來回，和等一小時看。“手上飛快的寫著票子。還有半小時才發車，俺們邊上小胡同轉轉，
小吃多多哈：
他們的烤花生， 好玩的緊，這壇子裏有炭火，花生圍了邊上烤：
這個是本地名吃，Kulcha餅，裏麵有各種不同的餡子，很好吃的。
是這樣貼在爐壁上烤成的，非常誘人，但沒敢嚐街上的：
看了半天，挑了這個（Jalebi)嚐鮮，當街現做現炸，左上圖裏的小夥兒把麵漿嫻熟的擠到熱油中，發出呲呲的細響。炸好的圈圈有邊上的大叔浸到蜜漿裏快速翻轉，出鍋了，滿巷子都是它的甜香。很多人排隊等呢。
俺也買上一份，很環保的容器喲，是種幹葉子做的，很讚的廢物利用嗎！剛出爐的Jalebi非常香甜脆。
解過饞就該集合出發去Wagah border了，車來了，是個改造小麵包， 兩排座那種，後麵行李箱被改造加了一排麵向後方的座兒，雖然對他們這正經出租的定義非常失望但至少還有四個軲轆，看著也還算個車，就它吧。一車坐的滿滿的，前兩排擠了兩家印度人（這邊境遊在本土遊客中也魅力大無窮的），俺們和個單身日本遊客坐最後那排加出來的倒座兒。坐上才知這這車的厲害，四麵透風，後麵沒有擋風玻璃，好似運貨的卡車，隻有一個屁簾子。阿姆利則街上塵土飛揚，第一天逛下來，俺真是覺得一口氣憋死算了。看連本地須眉騎車都捂成這樣。這小夥子的車常常和俺們的是前輪擦後輪，他和俺則是四目相對，要是刹車猛點，就差一個前滾翻滾俺懷裏了。
出了市區，高速上還開了快有一個小時，時至隆冬，那野風倒灌，吹的人透心涼，就差沒丟了魂。咱是一老早就把圍巾捂的比上麵那小夥還嚴實，擋風夾克裹利索了。老爺開始還要耍酷，不屑於包頭裹臉，加衣服啥的，一路吹到邊境，結果吹亞了嗓子。下得車來依舊是塵土彌漫，各種小販爭相叫賣不為所擾。最後老爺也頂不住這大塵沙了，這紅白格子的頭巾是俺們去約旦時買的，這次派大用場了，金廟裏咱圍錫克式，這會子又給老爺圍了個侯賽因親王式（右上圖）。不過盆友們都說這塔利班咋跑印度去了。
這裏每天下午4點的印巴邊境閉關儀式，是台不可錯過的好戲，兩國長久的積怨都在這天天演練的降旗儀式中被無限戲劇化，兩邊的國民和兵士都誇張的振臂高呼，大張旗鼓，真真的誰聲高誰有理，可謂是最搞笑的閉關儀式！讓人驚歎的是，天天如此，民眾的激情卻一如既往，因此吸引了眾多遊客觀光。過了這牌牌，步行個2，3百米就是邊境了，保安甚嚴入看台都要排大隊搜身，幸好外國人有專隊，可以加三喲。其實晚點到反而有意外之賞——可以坐前麵馬路牙子。
遠遠可以看見那邊巴基斯坦國門上高懸的巴國總理像。
這邊門上當然是甘地的像嘍，開演前就有觀眾載歌載舞的好像個大爬梯：
雞冠子大哥維持秩序，都是些身材高大的帥鍋：
他們這裝束真是很有喜劇效果，頭頂鬥雞冠，身著七分褲，腿裹白護蹄，腳踩烏雲履。除了色彩不對，覺得更像馬戲團的。
儀式開始了，巾幗開路：
雞冠哥們跟打了雞血似的掄拳頭高踢腿，神氣非凡，俺的傻瓜抓不到那鏡頭。
印國這邊看台上人潮洶湧，觀眾不時振臂呐喊 ，雖聽不懂講的啥，想來是“堅決打到巴國XX，巴佬滾回去，印國人民萬歲，甘地萬歲，萬萬歲。。。“：
俺們坐的位子勉強看到鐵門邊的印巴士兵踢腿比拚，看誰踢的高，但照不下那鏡頭。巴國的裝素也是類似但是黑色的，看台上的觀眾也少，不如印國這邊人多勢大。最後是降旗收旗。看這是邊的海報，巴國的士兵都被印國人行了挖眼禮哈。
整個儀式大概20分鍾，禮畢本地觀眾們都湧上來狂歡。
還可以和雞冠哥照相。
看完閉關儀式天已擦黑了，又在冷風裏被得瑟了一個小時，回到金廟。本來打算先吃飯再回來看金廟晚上9點的收聖書儀式。但老爺被野風吹的感了冒，不想再光腳踩在冰涼的大理石地上進金廟了。想想也是這剛第一天，後麵的行程還任重道遠。於是俺自己一個人脫鞋洗腳溜進金廟裏，匆匆拍了幾張夜景：
出來找了老爺，打個車就奔飯店了，這家的炸魚非常好吃，名不虛傳。而且在當地，很是家喻戶曉的樣子，一提它貌似人人都知道的樣子。
左上圖就是那慕名而來的炸魚，香料著實用的好。他家的kulcha餡餅也巨好吃。（右圖），左下圖的那個雞非常鹹，很一般的說。
次日淩晨4點，還有最後一次機會可以看金廟的請聖書儀式，有時差其實俺3點多就醒了，老爺吃了感冒藥，依然睡的呼呼香。雖然俺很想一個人打車跑去看，但老爺一定不放俺一個人亂跑，肯定會起來同去，為了後麵的行程，有個好身體還是很重要的，俺咬咬牙，接著睡。再一覺醒來已是日上三杆了，老爺這一覺睡的足，感冒好了大半，生龍活虎得跳起來說；“走街上找食去，俺們要做吃好睡好玩好的三好生！” 路遇一家窗明幾淨的點心糖果店。要了這幾樣：
非常廉價美味的早點，店裏可以就地用餐：
臨走算賬時，文質彬彬的老板還給了俺們一把小糖。帶著阿姆利則的美意，揣著阿姆利則的三好生獎狀，俺們午後三點飛回了德裏機場。
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