遠征中亞：烏茲別克，哈薩克，吉爾吉斯（2/5）

顧劍 · 2012-09-26 06:29:21Z

遠征中亞：烏茲別克，哈薩克，吉爾吉斯（2/5）簡介

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遠征中亞

烏茲別克，哈薩克，吉爾吉斯遊記

烏茲別克的民族食品，在中亞各國裏都挺有名。首先是就餐環境獨特：一大群人脫了鞋，圍坐在這種大床上，挺像中國北方的”炕“和炕桌，但是桌椅靠墊都有花飾錦緞。

我有時候會擔心：六七個人坐在跨度這麽大的木床上，就靠四邊四個木腿支撐，中間不會垮塌下去嗎？主菜當然是烤肉，我自己從不吃羊肉，南方人飲食習慣大多如此，怕膻，但是這邊的烤肉卻沒有什麽膻味，很美味。烏茲別克菜調料放得很重，主要是洋蔥，香菜，茴香這些辛香菜，都可以當配菜吃，我記得以前在莫斯科吃過一次烏茲別克菜，頭道色拉涼菜，根本就是生的辣椒，洋蔥，茴香和香菜，切成絲，就是一道菜。

這是我吃了一半之後才想起來拍張照留念

色拉已經吃完了，烤肉吃了一半，那碗湯，是羊肉餃子湯。中亞和西伯利亞，都有餃子，包得很小很小。這個圓餅，就是中亞各族人民的主食，新疆少數民族也有，叫做饢。烤得很香，很韌，可是，誰能一頓飯吃掉一整個饢呢？啤酒也是當地的牌子。烏茲別克的物價便宜，我自己一個人吃這麽一頓飯，餐館是Lonely Planet上推薦的Lyabi Gor，地點在Registan街對麵，遊客最多的地方，應該比其他地點更貴一些，總共也就15萬Som，合5到7美元的樣子。

還有一種烏茲別克美食，叫做Plov，英文裏麵叫Pilaf，是從土耳其文裏借來的，土耳其人，不就是突厥人麽？相信很多人在歐美的餐館裏吃過Pilaf，但是沒把它和中文裏的名字聯係起來，”抓飯“！

正宗的Plov，用煮沸的羊油和各種香料做米飯，吃的時候拌上蔬菜，主要是胡蘿卜絲，和一大塊煮熟的羊肉或者羊排。我不知道在新疆，”抓飯“是不是真要用手抓的，隻知道中亞這裏，你在餐館吃Plov，肯定會給你刀叉。也許改進了吧？Plov是烏茲別克的國菜，味道應該比新疆的抓飯更正宗吧，畢竟這就是人家本民族建立的國家麽。印度，巴基斯坦，阿富汗也有抓飯，味道不一樣，一點也不奇怪：北印度的莫臥兒王朝，本就是中亞征服者，莫臥兒皇帝，還是瘸子帖木兒的直係後裔呢。

第二天早上，我走出旅館，向另一個方向步行。這是旅館附近的比比·卡妮姆清真寺，Bibi Khanym是瘸子帖木兒的王妃之一，在帖木兒某次出征印度的時候，建造了這座當時世界上最高的清真寺為埃米爾祈福。工程的總設計師瘋狂地愛上了王妃，一定要向王妃索一個吻，否則不讓工程按期完工。王妃答應了，但是這個吻，在王妃臉上留下一個無法抹去的痕跡。帖木兒遠征回來之後大怒，下令殺死設計師，又下令，帝國內所有婦女，必須戴上麵紗，以免對男人構成誘惑。----當然，這隻是一個傳說而已。

這座清真寺的大門高35米，的確當時在整個中亞最高，而且它建在一座小山坡頂上。1897年地震中拱門完全倒塌，現在的大門和清真寺，在近代重修。

這是帶著孩子來清真寺的烏茲別克婦女，是不是和新疆的少數民族服裝很相似？

清真寺旁邊，有一座非常大的市場，在帖木兒時代就有。現在，這個市場很整齊，小販都有一排一排水泥砌成的固定攤位，有頂棚，每一個區域賣一類商品，從日用百貨到吃的，應有盡有。

閑來無事，逛逛這樣的市場，看看人民生活，是件很有趣的消遣。----我看當地人有趣，他們看我也新鮮。一般都是問我“Korea？ Japan？”，估計因為簽證麻煩，幾乎沒有來自中國的遊客。碰到這種情況，我一般會說”China“，但是，我很驚訝，這次他們居然聽不懂，”拆那“是哪國！我又試著說”親“----就是秦啊，Chin，我知道意大利語（好像還有西班牙語？），中國的發音是Chin。還試過”稀哪“，就是”支那“的發音，可是他們都不懂。最後我回去問旅館前台，他會講英語，告訴我，在烏茲別克語裏，中國是Hetoi，”鶴脫衣“！居然發音跟China根本扯不上關係！

這邊市場裏的當地人，見到的歐洲各國遊客多了，基本上個個都是語言學家。有位坐在小板凳上賣菠菜的老大媽，指指手腕問我幾點，我伸5個指頭表示5點，老奶奶居然點點頭，重複說Funf，我半天才反應過來，老奶奶和我說德語，臨走還跟我說 auf wiedersehen！絕倒。

攤前麵擺的那一排紅色柱狀物，不是火腿，是用塑料水密包裝好的泡菜。

從比比·卡妮姆清真寺向東北方向500米，走過山穀裏的大馬路，在對麵的山上，有帖木兒帝國王族的陵墓街，Shah-i-Zinda。

這是從山腳到山頂的一條街道，街兩邊全是帖木兒帝國王族或者大將，聖賢的陵墓。這條街順山勢升高，接近頂端的陵墓，葬的是先知穆罕默德的一位表弟，把伊斯蘭教傳入中亞的Qusam ibn-Abbas，所以今天仍然是當地穆斯林的朝聖地。

這是某一座陵墓的內部

那麽，有人可能會問：烏茲別克是穆斯林國家麽？烏茲別克人基本上都是穆斯林，這點沒錯，但是經過前蘇聯很多年統治，你基本上感覺不出來，這是一個穆斯林國家。在這裏，每天當然會有5次祈禱，但不會象在開羅那樣，淩晨5點用大喇叭尖叫著把你從睡夢中吵醒。這裏阿訇喊人祈禱的時候，隻不過就是在清真寺前放開嗓子喊幾聲，甚至不上宣禮塔，比傳統穆斯林國家，安靜多了，也文明多了。女性不需要穿長袍或者包頭。實際上，火車上我碰到的那些大學生，如果不是他們告訴我，我完全看不出，他們都是穆斯林。

我從小到大，對蘇聯都從無好感。可是我得承認，統治中亞，防止中亞變成象阿富汗塔利班或者沙特那樣的原教旨伊斯蘭國家，這絕對是俄國--蘇聯對人類文明所做的一件好事，功在千秋萬代。18到19世紀，滿清，沙俄，大英，三個帝國的曆代皇帝，從東，西，南三個方向，瓜分了中亞突厥世界的勢力範圍，最終的結果是，這片穆斯林地區絕大部分土地，被帶進了現代文明。

----我管你是社會主義，帝國主義，還是資本主義，反正總比伊斯蘭原教旨主義要好。你能夠想象，整個中亞諸斯坦，加上外高加索，加上整個新疆，阿富汗，巴基斯坦，統合成一個”大突厥斯坦伊斯蘭共和國“，實行伊斯蘭教法，對外輸出伊斯蘭革命的可怕情景嗎？那絕對是世界文明的噩夢。

下一個景點，要從陵墓街出來，繞過山丘，步行大約3公裏，在舊城以北的烏魯別克(Ulugbek另一個譯法是兀魯伯）古觀象台。帖木兒死後，第四個兒子沙哈魯Shah Rukh，和孫子兀魯伯相繼即位。任何一個民族，在初期的野蠻征服，武力鼎盛之後，一定會繼之以發展文化，這裏有個時滯，當以後文化鼎盛的同時，也就文弱下去了。兀魯伯是個典型：身為征服者帖木兒的孫子，他武功不著，卻是一位數學天才，專業的天文學家，他在撒馬爾罕城郊建立了古天文觀象台，親自撰寫的一部天文學著作，深刻影響了近代天文學的發展，現代科學界為紀念他的卓越貢獻，甚至用他的名字，命名了一座月球上的環形山。可是作為統治者，兀魯伯是個糟糕的蘇丹，在爭奪王位的戰爭中，被自己的侄子擊敗，最後被他自己的兒子砍了頭。兀魯伯就葬在帖木兒旁邊，1941年蘇聯考古發掘，挖出了兀魯伯和帖木兒的遺骨，證實兀魯伯確實被砍頭而死。

這是烏魯別克天文台今天剩下的遺跡，某種觀測儀器的半圓形軌道。

圖

觀象台山頂上，周末結婚的新人，在拍婚紗照

從陵墓山坡，走到兀魯伯天文台，要繞過一座山，山邊有河，河邊野花盛開。

既然有山有河，那是否有人和我一樣好奇，想知道小說裏的郭靖郭大俠，從哪裏能飛下來占領撒馬爾罕呢？

很可惜，小說畢竟是小說，那座陡峭孤高，俯瞰城牆，而又難以攀爬的雪峰，是金大俠的想象。我走遍了撒馬爾罕新城舊城，這座小土山，是附近唯一的高處，而它是座很矮的土山，不可能比古代的撒馬爾罕城牆高，而且，我自己一個衝刺就能爬上去，擱在蒙古西征的時代，不管是爬，還是推土，一下子就能克服。這就是現在的山坡，和山下舊城的房子。

除了這個小土山，附近幾十公裏都是一馬平川。遠處，倒是隱隱地有連綿雪峰，在百公裏以外，郭大俠不可能坐降落傘跳進城裏，----他得坐滑翔機才行。

（未完待續）