秋遊波士頓

來美35年，東北部的政治，教育，曆史，文化，藝術的重鎮，波士頓已去過多次。學術會議時，跟著眾人活動，走馬觀花，會議中心出發，海鮮市場，波士頓灣碼頭，舊市區，市議會，哈弗，麻省理工，波士頓大學，波士頓交響樂團，兜上一圈，到此一遊。2002年特意陪著老爸去把哈弗牧師的腳摸了一把，但女兒卻沒上成，在紐約曼哈頓音樂學院拿了碩士後，去了波士頓大學。

波士頓的龍蝦倒是吃了許多次，陪老婆，丈母娘，陪父親，陪女兒，陪同學陪同事們，去了許多記不住名字的海鮮店。雖然到海邊碼頭與購物中心的兩個“ 合法海鮮市場/Legal Seafood Market”， 都去吃了，但對為什麽有此名字，還是不甚了了。

波士頓交響樂團附近的韓國店，女兒是喜歡的，2018年10月21日吃了以後，並沒有覺得與安娜堡小城的Ms Kim有多少差別，就像我去美國的PF Chang幾十次，隻知道是改良的美式中餐，與上海肇嘉浜路上的蘇浙匯，皇朝，打浦橋的大三元，相差極遠。

今年10月6日上午10點08分，飛機從底特律機場起飛，11:50順利抵達波士頓洛根機場，

出了達美公司抵達出口，Lift司機便來電說已在2106A對麵的停車處等候，憑著2018年10月21日的老經驗過了兩條路，到頭一看，卻是豪華車接客處，再朝後看去，中間停車帶上一輛藍色越野車的司機對我笑著拚命揮手，這位中年南美司機也是極有眼力，這麽多人中一下子認出我來。上車後，倒不必戴口罩，司機也不多話，15分鍾就把我開到了旅館，Omni Park Hotel，60 College Street，進得門去，頓時感到時空倒轉，仿佛回到了百年前，厚重的絨布窗簾，高大的褐色橡木牆，精致的牆雕壁雕頂雕，華貴的大吊燈，如果沒有牛仔褲，耐克旅遊鞋，讓旅客們都穿上18，19世紀的衣服，肯定完成世紀穿越。

那電梯的門也是極為富麗堂皇，旅館樓頂的雕花刻圖，甚是養眼，進得房間去，卻是超出自己想象的小，不合300美元的價格。窗口外是個老教堂的牆壁，又有人在施工，吊梯在空中晃著，人聲飄逸。反正在這樣的大城市，能睡著就行，旅館位置好，安全很重要。

下樓去朝左拐，是教堂改成的法學院，

兩棟樓房間的小路像極一幅19世紀的油畫，那石板路邊有漏出的蒸汽彌漫開來，路人和卸貨的車子朦朧不清。一座座的緊急逃生鐵樓梯，隔著幾個房間就朝下衍生著，仿佛是那樓房長出了許多隻腳。

朝馬路對麵走上幾步，便是富蘭克林父母，John Hancock家族的墓地，這是波士頓最早的墓地之一，美國曆史上第三古老的，建立於1660年的Granary 墓園。秋陽下，樹蔭下，一群群的遊客，男女老少，都跟在特意穿著17，18世紀早期美國移民服裝，英法德，愛爾蘭，意大利人，荷蘭人的古裝，或是跟在穿著海盜裝，巫婆裝的導遊後麵，曳步曳趨地走著，聽著導遊用擴音器，悠揚頓挫地介紹著這座墓地的曆史，我也是第一次知道，”美國獨立宣言書“的三位起草者，Samuel Adams，John Hancock，Robert Treat Paine 就長眠於此。而美國最老的墓地，建立於1630年的King’s Chapel墓地離此不遠，那裏安葬著麻省的第一位州長John Winthrop，也是全國注冊的曆史遺跡。來自全國各地，世界各國的遊客，都聽的十分專注，因為美國的開國曆史，獨立於英國的曆史，就是在此地拉開帷幕。

旅館另一邊的對麵，則是1865年至1969年的老市議會大樓，波士頓市長，哈弗校長Josiah Quincy，和本傑明-富蘭克林各立樓房的兩邊，院子裏還有個銅質的民主黨的驢子，旁邊的石碑在說著它有趣的起源故事，陽光下三個小孩坐在驢背上，很是悠哉。而這座以往莊嚴的市政廳，如今卻成了豪華牛排館，不知道那些開國元勳知道後會如何感想，估計他們絕對想不到後人會把如此嚴肅的議政大樓，變成了大眾化的吃食場所，但好像普天之下，肚子大於政治，“民以食為天” 在四海之內都還有道理。

從前市政廳門口的街道上行走時，見不少人在圍觀路沿上平躺的一塊彩繪石碑，近前一望，卻是1635年在此建立的波士頓第一座學校，拉丁學校。估計早期美國移民，對於宗教信仰的教育，都是十分重視的。背井離鄉的苦鬥中，精神信仰，宗教信仰不可丟。哈弗大學等許多大學中，最早建立的也是神學院。人在異鄉，格外需要神的指引，美國早期移民在宗教的影響下渡過難關，因此會把此地看作是神的國度，確實有其曆史原因。而波士頓的早期移民，即對神在信仰上嚴重依托，又對後代的文化教育毫不放鬆。在溫飽還是問題的時候就建立學校，是祖先們的遠見卓識，而波士頓有60多所高校更是種曆史的積累，重視教育傳統的延續。為更多的人，為更多的後代提供良好的教育，是一代代不變的願望。   

我在早晨的秋陽下，朝著市區的兩座公園走去，接近波士頓公共公園的紅色地鐵站時，卻見到街另一邊有家快餐店漢堡王，此時肚內雞鳴，推門而入，人數不多，叫上咖啡早餐後，臨窗而坐，十多分鍾內見到兩名流浪漢進來，每人身上都背著好幾個袋子，放在門邊的座位後即去買早餐，店裏的人也熟識他們，其中一位女士沒付錢，一位男子則拿出一大把零錢，放在錢罐裏。那些女店員都是墨西哥人，沒有和他們說話，或許這裏的快餐店不是24小時的，所以沒有流浪漢過夜。一會兒來了位老中，也是常客，與店員們招呼後，即拿出張華文報紙，一杯咖啡，一個漢堡包，慢慢地吃著。

早餐後，我穿過馬路，來到了這座建於1623年，美國最老的城市公園裏。一名騎警慢悠悠的過來，一名路人與他合影時，他也十分配合，要馬兒擺好姿勢，左一張右一張，那路人滿意而歸。

一對推著童車的年輕父母，抱起嬰兒放在肩上，與騎警合影，馬兒噴著響鼻，小孩子目不轉睛的盯著馬兒看，馬兒也好奇的看著他，父母，騎警，幾位路人一起大笑。警官說，“他肯定以後記不得我和馬兒的，這是Janny, 我叫Joe。“ 那母親說，這半歲的男嬰也是Joe，於是警官Joe和男嬰Joe又合影一張。老爸說，十八歲後，讓他也去當警察。警官說，大概是警長吧？小娃默默地看著，聽著，突然嘎嘎地笑出聲來,大家一起鼓嘈，18年後你退休了吧？或許沒有，我等他。輕鬆的氣氛，輕鬆的笑聲，感染了許多人。

我繼續朝北走去，穿過陽光明媚的樹林，那金色的楓樹葉，暗綠色的鬆柏，在陽光的折射下，顯得倒是分外奪目，層層疊疊的樹葉上，都披著一層層光環。而那1877年9月17日立在公園旗幟山上的“波士頓士兵與水手”的紀念碑，顯得分外雄偉。1874年由建築師Martin Milmore設計的新古典主義風格的紀念碑，是為了美國獨立戰爭中犧牲的二萬五千名軍人，包括將軍 George McClollan等比總司令華盛頓還有軍事天分的軍人。

這座38米高的紀念碑由東南西北四麵浮雕組成。第一麵是與英軍的戰爭爆發場麵；第二麵是戰場救護；第三麵是弗吉尼亞號水手浴血奮戰；第四麵是軍隊凱旋，向州長John Albion Andrew獻旗。頂端矗立著2014年才在倉庫中找到的美國女神，她的右手持劍，左手持著有13顆星的美國早期國旗。立柱周圍朝南的一麵是手舉橄欖枝，象征和平的女神，另外三麵有身著海軍服，麵對海洋的水手，身著軍裝的武裝民兵，以及象征曆史的麵向天空的書。底座刻著詩人Edgar Allen的詩，以及Henry Wadsworth Longfellow的浮雕。

秋風蕭瑟，樹影泊移，樹林中的紀念碑似乎帶來了美獨戰爭時的硝煙，士兵水手的呐喊，千萬人的廝殺，戰馬悲鳴，炮火連天。

沿著公園的路北上，出後門朝右走不遠，麵對Common公園的, 便是1798年完工的麻省議會大廈，而1712年至1713年建立的，位於南麵市區華盛頓街上的老的麻省議會大廈，則因為美國的開國元勳們站在其東向的陽台上，於1776年7月18日宣讀了美國的“獨立宣言”而聞名於世。1798年完工的麻州議會大廈，是建立在麻州首任州長John Hancock的私人土地，筆架山上，其設計師與華盛頓首府的國會大廈為同一人，建築師Bulfinch，所以其結構基本一致。雖然在我逗留的幾天，由於施工，環保人士示威，而無法入內參觀，但見到肯尼迪總統的塑像立於一邊， Joseph Hooker將軍的騎馬雕像立於議會大廈另一邊，而烈士Mary Dyer的座像，帶著小女孩的Anne Hutchinson塑像，仿佛是美國的曆史人物又在人間走著，訴說著他們當年的故事。

而那1874年因為圓頂漏水而鋪上的鍍金葉片，即阻止了漏水，又使這屋頂有著獨特的風格，在秋陽下格外醒目。雖說我無法入內去參觀羅馬的多立克立柱大廳，護士大廳，旗幟大廳，宴會大廳，無法見到眾議院裏每人必須執禮的，四英尺十一英寸長的木雕大西洋鱈魚，也無法見到由畫家 Isabel Mcllvain作畫的肯尼迪肖像，大廳中的林肯像，但波士頓在美國曆史上獨特的地位，確實令人思緒萬千，感慨無窮。

如果說，早期”闖關東“的美國“五月花”帆船上的移民，是為了更好的生活，頂風破浪，離鄉背井，在北美新大陸上，以信仰，勤奮，知識，立下了腳跟，建起了家園，而美國的開國元勳們，美獨分子們，卻又在與其原來的保護國，英國的抗爭中，創造出一種新型的國體，打下了以立憲，分權，平權，自由的民主基礎，提供了當時世人無法想象的國家平台，正是在這種國家政體的基礎上，自由民主的基礎上，自由經濟的基礎上，才能利用了時代的機遇，才會開發了人的創造力，在多次的工業革命，技術革命當中，逐步形成了一個新的超級大國，在世界的發展，文明的進步中，作出了卓越的貢獻。

確實，在剛成立的雛型美國早期社會，有許多不完善的結構，許多不盡人意的地方，立國者中的種族主義者，性別歧視者，也是不少。但以共和製取代君主製，君主立憲製，必然是一種跨時代的進步。憲法法治，權利平等，民主約束，社會輿論監督，不許終身製，民選民權第一，這是影響深遠，跨越曆史的一大進步，美國的開國元勳們在費城為了美國的政體辯論一個多月，完全值得，如果沒有當時奠定了的民主基礎，確立的糾錯體係，就無法避免許多帝國走上獨裁專製，腐敗反文明，一條路走到黑，拖著全民陪葬的苦難。隻有不靠英明領袖，偉大救星，才會不走封建社會的野蠻腐朽老路，才有進步富強文明的社會。

站在筆架街的路口處朝西望去，遠處華盛頓的騎馬立像在餘暉中折射出眩目的形像，這位把民權置於個權之上，不願終身製的開國元勳，就是因為放權才獲得流傳海內外，傳頌數百年的跨越國度的敬意。時代的進步，離不開有遠見的領袖，離不開民主基石。但願世界上多些智慧，少些野蠻，少些愚昧。