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2019巴爾幹之旅(六)— 我的亞得裏亞海

(2019-09-16 16:12:25) 下一個
次日一早,迎著晨曦,我們走向海邊。今天我們終於要出海了。
 
路邊的魚市剛剛開張。
 

清晨的碼頭,非常安靜,遠處停泊著幾艘大型郵輪,上麵的遊客此時應該還在夢鄉裏吧。

 
 
這幾年我們的休假基本都是在大西洋周邊轉悠。總在海邊走,怎能不出海。去年去亞速爾之前,LG包了一條船,準備帶兒子出海釣魚,但是等我們到了Pico島,卻被告之,因為12月份氣候多變,船期取消。看著兒子失望的眼神,LG當時保證,以後一定要帶他出一次海。

這次出發前,LG做了大量的功課,最後終於選定了斯普利特的一家船公司,定下了亞得裏亞海一日行。
我們的船到了,原來是一條可以容納10多人的大型汽艇。船老大是一位小帥哥。
 
那天同船的遊客連我們共有八位,一位來自英國,三位來自加拿大,四位來自美國。
 
 
 
船長說,大家坐好,我們出發了。
 

從海上遙望斯普利特,我看到了古城的另一種美麗。

克羅地亞有著世界上最曲折的海岸線,海上總共有1244座島嶼、懸崖及暗礁,其中50座島嶼有人居住。我們這次出海,玩的是當地人最喜歡的跳島遊(Islands Hopping).

從LG拍下的照片看起來,亞德裏亞海風平浪靜。但其實恰恰相反。

從斯普利特出發,到我們的此行的第一個島嶼需要1個半小時。這輩子,我坐過各種各樣的船,但是從來沒有坐過風馳電掣的汽艇。我問船老大船速多少,他告訴我,船速26節,這基本等於現代驅逐艦的速度了。

出發前,我做好了顛簸的準備,但是,我沒有想到,居然是這麽大的顛簸。這一個半小時,我們的汽艇不間斷地衝向2米多高的浪峰,再衝下一米多深的浪底。最要命的是船上沒有一件救生衣,除了船老大,全船人員都隻能緊握座位旁的扶手,身子隨著上下起舞。

我非常擔心,如果顛簸的幅度過大,我們會不會給拋到海裏去,詢問船老大,他非常自豪地說,放心,我開船以來,從來沒有發生過遊客落水的情況,如果這種情況發生了,那我的工作也丟了。天啊,如果那樣,你丟的是工作,我們丟的可是生命啊。克羅地亞人和俄羅斯人同屬斯拉夫人,是不是斯拉夫人都是這麽強悍的戰鬥民族?

此行一路上,我們遇到過三次大的挑戰。亞得裏亞海上的這幾個小時,算是我們遭遇的第一次挑戰。那段航程,我和LG都比較狼狽,有幾次我不得不俯下身去,來抵禦撲麵而來的海水;LG一手扶著欄杆,另一隻手還要護著相機;兒子倒是無所畏懼,高興地隨著波濤,身子上下晃蕩。也許孩子的小腦天生比大人發達吧。

一個半小時後,終於風平浪靜。我們來到第一個島:布迪科瓦奇島( Island Budikovac)
這裏因為海水特別清澈和蔚藍,而被稱為藍湖(Blue lagoon)。陽光折射在海麵反射出深淺不一的藍色,非常浪漫。
 
這裏的海灘非常適合遊泳和潛水。
 
 
LG昨晚犯了一個錯誤,大概因為太興奮,他把無人機所有電池都充了電,卻獨獨忘了遙控器。結果在這個島準備起飛的時候,赫然發現,遙控器隻有不到30%的電量了。更糟糕的是,充電線也沒有帶。於是,麵對如此的美景,為了節省電量,航拍非常匆忙。
 
 
離開藍湖,我們來到維斯島(island of Vis)。維斯島原名Issa,麵積90平方公裏,是幾個大島中距離大陸最遠的,幾乎沒有“到此一遊”,匆匆打點的過路遊客。
 
這裏有一個神秘的海灘(Stiniva Cove),因為海灣受到環境保護規定,禁止乘船進入。
 
來到這兒的大小船隻隻能停在警戒線外。要想進入那個美麗的仙境,隻有一種辦法--遊泳。
 
 
 
這兒水深20米,兒子毫不猶豫的下水。
 
 
 
12歲的兒子生平第一次暢遊在美麗的亞得裏亞海。8歲那年, 不知天高地厚的他,也是縱身一跳到就到安省千島湖去暢遊。
 
 
這些年來,在注重兒子課業學習的同時,我也非常重視兒子的綜合能力培養。他學會了滑雪,學會了遊泳,學會了劃獨木舟,鋼琴過了8級,熱愛打籃球,熱愛畫畫,熱愛旅行。看著兒子一路的成長,我頗覺欣慰。
 
 
 
比舍沃島( Biševo island)非常小,麵積不到6平方公裏,居民不到20.但這個島的名氣很大,來此的遊客非常多。
 

因為這兒有一個藍洞(Blue Cave).

海洋藍洞是海底突然下沉而形成的巨大“深洞”。其名字源於從海麵之上觀看對比周邊的水域時,這個海底“深洞”呈現昏暗,有神秘的深藍色調。世界各地有很多形形色色的藍洞,比舍沃島的這個藍洞是亞得裏亞海非常著名的景觀。

它雖然沒有意大利卡普裏的那個號稱世界第七奇景的藍洞著名,但它可能是世界上最難到達的藍洞之一。

以前,藍洞的入口在水下。所以要進入這個藍洞隻有通過潛水,那時來這兒的人極少。1884年人們在水麵以上開辟了一個入口,洞口正好可以容納一個小船通過,於是這兒開始熱鬧起來。

眾多遊人很早就在此等候,希望能在最佳時段(每天早上11點到12點)入洞,那個時候,太陽所處的角度最佳,光線通過海水反射進洞中,讓整個洞裏呈現出特別的藍色。
 
 

人們在此要等候2-3個小時,不隻是耗時間,也是在拚運氣,因為過早,或者過遲的輪到自己,入洞都看不到最美的藍洞。

輪到我們的時候,時間是12點半左右,運氣還不算太差。

進入藍洞,要換乘這種特製的小船。
 
 
 
洞口非常狹小,進入藍洞的時候,全體人員必須趴在船艙裏麵,才能保證低矮的岩壁不會擦碰自己的頭。
 
這個藍洞不大,長24米,深10-12米。暗淡的光線下,雖然LG沒法拍出滿意的照片,但兒子興奮地說,他終於看到了世界上最藍的藍。。。
 
 
這一帶海水有很多形狀奇特的岩石,這塊巨大的岩石,遠遠看過去,仿佛是一個披甲的武士。
 
亞得裏亞海除了藍洞,還有綠洞--Zelena špilja(Green Cove),它就在從藍洞返回比舍沃島的路上。綠洞入口比藍洞大多了,但似乎來此的遊客少了許多,為了趕去下一個島,我們沒有在此多做停留。
 
 
帕克蓮尼群島(Pakleni Islands) 位於赫瓦爾島外海,雖然跳島遊一路行來,我多次被亞得裏亞海的美麗而震驚,但是當我來到這兒,看著眼前鑲嵌在碧藍的海麵上的這一片片翡翠似的海島的時候,我還是不由得深吸了一口氣。
 
 
島上遍布酒吧。
 
 
一頓別有風味的亞得裏亞海鮮。
 
 
 
 
 
 
如此美景,即使遙控器電量不夠,也要飛一次。
 
不太明白,如此美麗的地方,居然還有一個名字: 地獄島(Hell's Islands),如果地獄真的如此,我想願意去的人肯定趨之若鶩。
 
乘船離開帕克蓮尼島,前往最後一個島嶼:赫瓦爾島。
 
赫瓦爾島(Hvar),號稱 “亞德裏亞海上明珠”。
 
 
 
 
它是克羅地亞海島中最長和最陽光明媚的島嶼。
 
 
這裏一年有2700小時的日照,曾被評為世界十大最美麗的島嶼之一,是深受好萊塢明星喜愛的度假勝地。
 
建於13世紀的古城基本保留了威尼斯共和國統治時期的麵貌,中世紀的城堡、幽深的街巷、神秘的修道院……。
 
 
 

赫瓦爾大教堂(Hvarska katedrala / Hvar Cathedra),位於城鎮廣場東側,是赫瓦爾最宏偉的建築。它的前身是一座建於6世紀早期的基督教教堂,後來改為一所本篤會修道院。保存至今的教堂成形於14-16世紀。

在大教堂前麵,LG和兒子利用僅有的不到20%的遙控器電量,再次起飛無人機。開始他們沒有想到赫瓦爾島如此之大(將近300平方公裏),在地圖上設定了幾個點,準備讓無人機環島一周,結果起飛以後,無人機一下飛出去幾公裏,很快失聯。好在兒子非常冷靜,沉著地手工操縱,順利返航。
 
 
 
從早晨7點出門,不知不覺太陽西斜,時間已經是傍晚5點多了,10個多小時眨眼而過。
 
一日跳島遊接近尾聲。
 
 
揮手告別赫瓦爾島。
 
再經曆一個多小時的與艇共舞,我們終於回到斯普利特。
 
和船老大互道珍重,看著汽艇消失在暮靄中。我問兒子,如果再來一次,你願意嗎?兒子說,當然願意,今天太有意思了。
 
 
 
夜色中,我們舉杯,為這2天的斯普利特之行做一個總結。
 
 
 
微醺中,我們沿著Riva大道走回住處,街頭音樂會正在高潮處。
 
夜色中,歌者的激情演唱,似乎在為我們三人送行。
 
別了,斯普利特。
 

這是一段父子倆在海島拍攝的短視頻。一路上,LG一直在為自己的粗心而懊惱,也許這個錯誤為我們重歸亞得裏亞海,埋下一個伏筆吧。
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