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追夢亞速爾,那一種心動的感覺(七)

(2019-02-15 11:08:56) 下一個

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今天是2018年平安夜。因為地處海邊,夜晚和淩晨室外溫度還是比較低的。

但一大早醒來,室內卻溫暖如春,原來LG已經早早起來,把壁爐升起火來。在皮庫島的這些天裏,每天我們回來,在門口等待我們的除了新鮮的柑橘,香蕉外,總還有一大捆碗口粗的柴禾,這是房東太太給我們準備的。

在皮庫島的第一個晚上,經常木頭燒一會,把上麵的燒完就熄滅了。於是如何保持爐火不滅,就成了LG研究的一個課題。經過不停的摸索,按LG的說法,從第二天開始,他已經算是一個比較熟練的夥夫了,每天他都能把房東送來的木頭燒的幹幹淨淨。於是我們的這個海邊之家也越來越溫暖了。

我和兒子起來的時候,LG已經把早飯準備好。

皮庫島應該沒有大規模的養雞場,這兒的雞蛋比起加拿大的要新鮮。地產的香腸也非常美味。

日子過得真快,一年前的現在,我們也是在民居吃著LG準備的早飯,那是在西班牙格拉納達的阿爾拜辛區的一所14世紀的老房子裏,而現在已經是在千裏之外的皮庫島了。

住民居也有不方便之處。因為房屋老舊,管線經常因為過載而跳閘,於是總有那麽幾次,我們的夥夫要深一腳淺一腳地打著電筒摸出房門去找配電箱。

皮庫島有一個地方我一直覺得奇怪,別處都是聖誕放假,而這兒卻是平安夜放假,聖誕節上班。所以今天我們的活動就圍繞在我們的小漁村附近。

今天天氣特別好,天高氣爽,陽光燦爛。

皮庫島最東邊的小鎮Piedade,人口不到900人。

這兒有皮庫島最著名的Trail--Ponta da Ilha Trail.

沒能在皮庫島登一次皮庫山,大家心裏總是很遺憾。不能登山,我們走一次Trail吧。

看介紹,Ponta da Ilha Trail, 長度7公裏,沿著海岸線,難度係數4級。

Trail入口處是建於1946年的Ponta da Ilha燈塔。

幾年來,我們一路走過很多條Trail,但這條Trail卻是最特別的一條。

Trail 緊鄰大海,卻看不到任何沙灘,整個Trail完全是嶙峋崢嶸的火山爆發後形成的玄武岩。

雖然我們帶了登山杖,但是每一步依然很艱難。

亞速爾所有對外開放的Trail都會有這樣的標誌,紅色代表危險性比較高,黃色代表危險性一般,

像這樣隻有一個紅色標記的地方就要多加小心。

行路最難點,卻也是風景絕佳處。

這些年雖然和兒子朝夕與共,但我更多的是在旅途上一點一滴感覺到了兒子的成長。

記得他7歲的時候,我們帶著他和女兒冒雨在意大利的五漁村,翻過山梁,從一個村子趕往另一個村子,天陰,地濕,山陡,路滑,兒子很多次害怕地哭出來。這才幾年過去,他已經無所恐懼地跑到我們前麵去了。

Sao Jorge島看起來好像遠在天邊,又像是近在眼前。

我們一路走得艱難,路遇一個當地的漁民,人家倒是走得輕鬆自在。

遠遠的那個小村子,應該就是這位漁民的家吧。

眼前的一切,讓我無語。

雖然一路上都沒有看到別的徒步者,但是看到這些堆起來的石頭,我知道,其實來這兒的人還是不少的。雖然我們不知道他們什麽樣,以後來此的人也不知道我們什麽樣,但是沉默的火山岩知道,咆哮的大海知道,他們來過,我們來過,這就足夠了。

我們這次出行,為了減輕重量,隻有兒子帶了Hiking shoes,走在這樣的道路上,真切地體會到一雙厚實的鞋子是何等重要。

終於走完這段令人難忘的Trail.

Trail附近有一家皮庫島上很著名的餐館,這兒的海鮮都是老板親自出海捕撈的。

但因為是平安夜,為了避免到時候吃閉門羹,我們在走Trail之前專門開車到餐館,確認了今天開門。

隻是這麽大的餐館,那天隻有我們仨。

餐館的特色菜之一:香蕉鱈魚。

特色菜之二:亂燉小章魚。

站在小鎮的岸邊眺望對岸,Sao Jorge島就在眼前。

亞速爾群島東,中,西三個島群中,相距最近的就是中島群5個島中的三個島: 皮庫島(Pico),法亞爾島(Faial)以及聖喬治島(Sao Jorge),這三島也被稱為亞速爾的三角地帶(Triangle)

三個島彼此相鄰,卻各有特點。來亞速爾群島的一種玩法就是立足皮庫島,然後坐渡輪前往三角的其餘兩島。

此次亞速爾之行的攻略都是LG計劃安排的,本來法亞爾和聖喬治兩島都不在計劃當中,但沒想到兩島離皮庫島如此之近,我告訴LG,今晚我來研究一下,看看我們能否跨海去看一看。

那天在皮庫山,服務處的人員對我們說,雖然你們這次沒法攀登皮庫山,但我介紹你們一個近觀皮庫山的好地方。於是按照他的建議,這個平安夜的下午,我們再次出發。

又是一個觀景台。

又一次來到Madalena。

和Madalena隔海相望的就是Faial島。

我們走過歐洲很多國家,也看過很多教堂。但亞速爾群島的教堂與歐洲本土的教堂很不相同,這兒很多教堂都是雙塔尖的,既沒有羅馬式的雄偉,也沒有哥特式的高聳,更沒有巴洛克式的奢靡,但自有一份獨有的清秀。

也許當初來此定居的葡萄牙人百廢待舉之時既要節省費用,又要堅持信仰,還要確保教堂能抵禦強烈的海風,從而創造出的特有的亞速爾風格?

在皮庫島觀看皮庫山的最佳地點是Lagoa do Capitao.

和到處都是湖泊的聖米格爾島相比,皮庫島上幾乎見不到什麽湖,這個所謂的Capitao小的好像一個池塘。

沒想到找一個攝影的角度如此的困難,這些表麵看起來綠草如茵的地方其實都是沼澤地,LG扛著三腳架,深一腳淺一腳地找了半天位置。

這時候我們才發現,其實我們來的時候不太對。下午的時候這個角度正好逆光,應該是清晨來最好。

即使光線不怎麽滿意,但是湖光山色下,還是看到了皮庫山的美。

我們就這麽靜靜地看著皮庫山,雲起雲落。。。

背靠著皮庫山,兒子要做meditation。他們班有一些穆斯林,在一年級的時候他就從同學那兒知道meditation的好處。

皮庫島的景色,如果非要用一個詞來形容,那就是蒼涼。

我們在外自駕,都是同時準備GPS和手機導航的。大多數情況下,後者要比前者準確,但一般來說,兩者指示的路線大體差不多。

但在皮庫島,GPS給我們引導的都是崎嶇的山路,而手機的Google地圖指示的卻基本都是比較好走的大路。但好玩的是,我們出門的時候有手機信號,而我們往回的時候,往往因為在山區,手機多半沒有信號,我們隻有依靠GPS。

於是每一次出門我們多半是沿著大路開,而回程卻都是穿山越嶺的崎嶇小路。雖然路上多花了不少時間,但也讓我們由此多看了別樣的風景。

山上到處都是牛羊馬群,經常我們不得不停下車,靜等它們通過。

開回家的時候,才下午4點多。

我們早早地來到海邊,靜等太陽落山。

這是我們來亞速爾群島將近1個禮拜以來第一次看到的夕陽。此時此地,此情此景,我覺得無論用任何言語形容,都會褻瀆了這一份難言的美麗。

落日鎔金,暮雲合璧,人在何處。。。

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