葡萄牙自駕遊之一: 一路向北

2016、2017歲末年初相交之際，第五次赴歐。目的地-葡萄牙。和以前去過多次的德意瑞奧等國相比，葡萄牙的鐵路交通很不發達，於是我們放棄了以前幾次赴歐習慣的火車遊，選擇了自駕。

葡萄牙相對於其它歐陸國家來說，屬於比較小眾的旅行目的地,網上相關的信息也比較少。說到葡萄牙，大概我隻能想到葡式蛋撻和大航海時代。這次大概是LG若幹次旅行裏麵準備工作做的最細致的一次了，從開車路線，到住宿安排，到每一天的行程的具體時間。終於，2016年12月26日，我們帶著60多頁的攻略，帶著照相器材，帶著GPS，帶著一對兒女，開始了紀念銀婚之旅。

我們的計劃是自多倫多飛經波士頓，抵達裏斯本，然後在裏斯本取車，一路北上，直抵葡北的布拉加，吉馬良斯，然後折向南，進入波爾圖，然後繼續向南，一路回到裏斯本。

飛機抵達裏斯本的時候已經是12月27日早上7點15分了，沒有想到那天機場通關的人那麽多，排隊的人群打了30幾個彎，我們在焦急又無可奈何之間熬過了2個多小時，然後再去機場附近的車行取了車，此時已經臨近中午時分。趕快駕車上路。

第一站是修道院之旅。葡萄牙共有四個修道院聞名遐邇，其中的熱羅納姆修道院位於裏斯本的貝倫區，其它三個位於裏斯本以北的一百多公裏處，分別位於三個不同的城鎮，它們是阿爾科巴薩修道院（Monastery of Alcobaca）、巴塔利亞修道院（Monastery of Batalha）和托馬爾基督教女修道院（Convent of Christ in Tomar）。這三座修道院因其久遠的年代，精美的建築和重要的曆史文化價值，分別被列入世界文化遺產。這三個地方雖然相距不遠，但是交通不是很方便，沒有火車直達，巴士也不多，一般都是自駕的旅行者把這三個地方串起來一路看過去。

阿爾科巴薩修道院是葡萄牙境內規模最大的中世紀哥特式建築。它建於公元12世紀末,，鼎盛時期有999名修道士。在三大修道院裏麵，它的規模最小，但是它的名聲卻最大。隻是因為它和一個極其感人的愛情故事聯係在一起。

阿爾科巴薩修道院的教堂前部十字耳堂的兩側分別安放著佩德羅與愛妻伊奈斯的兩具棺槨（這是修道院最重要的看點），右側是伊奈斯·卡斯特羅, 左麵是佩德羅一世。這是篤信宗教的佩德羅臨死前刻意的安排，隻為末日審判來臨之日，死人從墓中複活，我從棺槨之中起身，看到的第一個人，是你。必須是你，隻能是你，隻有你。刻在兩副石棺之上的銘文“At é ao fim do mundo” (Unt il t he end of t he world 直到世界末日)，是他對她的承諾。

這個葡萄牙的羅密歐和朱麗葉的故事說起來很長。下麵是我對有關資料的改寫。

在剛滿20歲的佩德羅還是太子的時候，其父-當時的國王阿方索四世安排了他和卡斯蒂利亞王國（即西班牙）的公主康斯坦斯一場政治聯姻。那時的15歲的伊內斯是公主陪嫁過來的侍女。沒想到，兩人一見傾心。但是造化弄人，他們相遇的時候，他已經成為了別人的丈夫，而他不願委屈伊內斯做他的情人，伊內斯也不願介入到佩德羅和康斯坦斯的家庭中去。

後來康斯坦斯在生下後來的國王“美男子”費爾南多一世時難產而死。雖然令人難過，但是，佩德羅因此重獲自由，他決定要和伊內斯在一起。他帶著伊內斯悄悄回到了他出生的小城科英布拉，將她安置在淚水莊園（Quint a das Lagrimas），在康斯坦斯去世的次年，即134 6年，佩德羅和伊內斯秘密結婚了。他們在淚水莊園度過了十年幸福平淡的生活，伊內斯為佩德羅生了四個子女，但是他們的關係始終沒有獲得阿方索四世的接納，他們的孩子不被王室所承認，被看做是私生子。

在這十年之中，阿方索四世沒有斷絕過讓佩德羅再婚的念頭，但是佩德羅不肯妥協，他認定了伊內斯是他此生唯一的妻子，遇到她之前他可以接受政治聯姻，但是和她在一起之後，他再也不能做這樣的事情。阿方索四世認為佩德羅隻是一時貪新鮮，等這股勁兒過去了，兒子應該就會把伊內斯拋諸腦後，但是眼見他非但沒有厭煩伊內斯，相反兩人感情越來越好的時候，老國王坐不住了。他暗中授意三名貴族大臣，趁佩德羅外出打獵的時候，解決掉這個麻煩。1355年1月7日，三名貴族在科英布拉的淚水莊園裏殺害了她，庭院裏著名的“淚泉（Font e das Lagrimas）”，就是伊內斯最後哭泣的地方，淚水未流幹，她就遇害了。更為殘忍的是，三個凶手還強迫孩子們眼睜睜地看著母親在他們的麵前被砍下了頭顱。

回到淚水莊園的佩德羅徹底瘋了，他沒想到自己對父親的一再忍讓會最終導致這個結果，不僅沒有讓愛人被接納，反而送了她的命。衝冠一怒為紅顏，王子立馬領兵造反準備把老爹拉下馬為伊內斯報仇。這場戰爭打得異常慘烈，傳說王子的軍隊包圍波爾圖的時候，守城的部隊把停泊在杜羅河上的所有船隻的船帆和旗幟都扯下來，填塞了城牆上被強攻造成的縫隙。這場戰打了足足兩年.

當時的戰事佩德羅已經明顯占據優勢，然而當他攻入城門之後，看著滿目瘡痍的城市和堆得高高的屍體，突然覺得沒有意義了，他一次又一次地對父親忍讓，讓伊內斯受盡委屈，都是為了這個國家。可失去伊內斯之後他才明白，這一切的一切比起她來根本就不再重要，但是就算現在將這個國家棄如敝履，他也無法換回伊內斯了。心灰意冷的他和父親和解了，內戰結束，深受打擊的阿方索四世也在次年撒手人寰。

1357年，佩德羅終於登基為王，而臣民們驚訝地發現，時年不到四十歲的國王已經滿頭銀絲，與老人無異。他即位後做的第一件事就是為伊內斯報仇，他下令通緝殺死伊內斯的三個大臣，除了一個人僥幸逃到法國，其他兩個人被活生生剜出心髒剁成了碎片。佩德羅的報複還遠遠沒有結束，在加冕儀式上，他將已經下葬了兩年的伊內斯的屍體從墳墓中掘出，讓她端坐於王座之上，為她穿上華貴的皇家禮服，戴上皇後的冠冕。佩德羅宣布：“這就是葡萄牙的王後，無論是過去，現在還是將來，我都隻有這一位王後。我們早就許下了生生世世的諾言，也早就結成了婚姻的盟約。好了，你們現在可以上來親吻王後的手了。”在場的貴族看著王座上腐爛的且散發著陣陣屍臭的屍骸嚇得渾身顫栗，膽小的已經暈過去了，勉強站立的也是惡心欲嘔，但是在國王的強迫之下，他們不得不排隊上前，謙恭地單膝跪地，小心翼翼地親吻著那隻毫無溫度的手。佩德羅決心要將以前伊內斯活著的時候沒有得到過的尊重，都統統還給她，即使她已化為枯骨，他也要她接受臣民的跪拜與敬意。

伊內斯死後，佩德羅再沒有娶過妻子，他說了隻有她一個，他就一定會做到。他在阿科巴薩大教堂以王後之禮重新將她下葬，為她和自己修建了雕刻精美的石棺。棺蓋上方是天使們托舉著他們閉目靜躺的石像，他的棺槨外圍雕刻的是末日審判的畫麵，承載石棺的是三頭形似獅子的神獸。

十年之後，佩德羅終於熬幹了自己，如願以償地睡在了愛人的對麵。

其實佩德羅一世不隻是一個情聖，雖然他僅僅統治了葡萄牙十年，但卻是葡萄牙曆史上最賢明的一位君主。他在任內改善了葡萄牙的法律體係，最大限度地保障了民眾的利益，而且秉公斷事，因此曆史上獲得了“公正者“（o Justiceiro）的稱號。

兩個悲催的愛人已經這麽相對的躺在那兒超過600年了，世界末日到底是什麽時候，估計沒人說的明白，他們會複活嗎，也沒人能回答，但是佩德羅在生命的最後，憑著他的這份虔誠許下了這個願望，而葡萄牙人幾百年來，無論曆經什麽朝代，無論世事如何變遷，就這麽小心地嗬護著他們，再過六百年，我們都已經從這個世界魂飛魄散了，但是他們應該還在。這是什麽精神呢，真的是特別感人的和時間較勁到底的矢誌不渝的精神。。在這個教堂，我徘徊很久，想了很多很多。

中午時分，大家肚子開始餓了，於是拐進修道院對麵的一家餐館，打開菜譜，全是葡文。既然看不懂，索性告訴老板娘，來一個做的比較快的吧，於是一會就上了下麵這道菜，葡式瓦罐雞，足夠三四個人的份量，居然價格不到10歐。第一頓葡式飯給我的感覺還不錯。

巴塔利亞修道院是為紀念Joao一世1385年在阿爾茹巴羅塔戰役中擊敗卡斯蒂利亞人而建的，“巴塔利亞”就是“戰役”的意思，它由教堂、禮拜堂、廳堂、兩個回廊組成。

巴塔利亞修道院是葡萄牙特色的哥特式風格的傑作，它始建於1388年，修道院建成後一直受到曆代國王的青睞，眾多的建築家、藝術家為它貢獻了自己的聰明才智。整個建築明顯受到曼奴埃爾式風格的深刻影響。1983年，它被列為世界文化遺產

這兒安葬著葡萄牙航海事業的奠基人亨利（另譯：恩裏克）Henry王子。

禮拜堂正中央是亨利Henry的父王Joao一世和母親菲利帕Philippa的石棺。和阿爾巴科薩修道院那兩位相比，史傳這兩位似乎生前並不相愛，但死後還是終於手拉手，如恩愛夫妻般，生同衾死同穴。

此次旅行的遺憾之一就是因為在機場通關時間耽擱太久，我們沒有太多餘暇在巴塔利亞盤桓，沒有機會好好欣賞它最漂亮的回廊。隻能這麽遠眺了。

托瑪爾修道院是三大修道院裏麵規模最大，也是我們停留時間最久的地方。即使時間已近黃昏，即使當天剛剛下機，還有時差，即使LG對於在陌生的葡萄牙第一天開夜車還有疑慮，但是托瑪爾的壯觀和美麗，還是讓我們欲罷不能，久久不能離去。

托馬爾的基督教修道院在裏斯本的東北部143公裏處，它的前身是創立在12世紀的聖殿騎士堡壘，由於聖殿騎士從伊斯蘭教徒手中收回了不少失地，在恩裏克王子的資助下擴建了顯赫一時的修道院，成為了“收複失地運動”中的象征。

修道院的設計風格最初是象征著騎士團的征服曆程，1344年時該修道院改變了最初的設計模式，設計成為基督教女修道院。修道院規模宏大，集中了葡萄牙12—16世紀流行的建築風格，除了融合羅馬風格、哥特風格、拜占庭風格堡壘特色和教堂樣式，裝飾穆哈德爾式彩磚的哥特式回廊和葡萄牙首座雙層回廊，都說明它重要的文化與曆史價值以及高超的建築藝術，1983年被列入聯合國世界遺產名錄。

修道院的內部結構錯綜複雜，一共有八個回廊，建在15世紀和16世紀，主要是雙層的多邊形建築模式。祈禱室的東北部有恩利克王子時期建造的二道回廊，一個是"公墓回廊"，用穆哈德爾風格瓷磚砌成，被認為是葡萄牙哥特式建築中的精品；另一個則是"洗濯房回廊"，是葡萄牙建築中最早出現的雙層式回廊。

夕陽下的托瑪爾修道院

美輪美奐的修道院內部小教堂

離開托瑪爾修道院，已經是暮色蒼茫。到達葡萄牙的第一天就要摸黑開車，這對LG算是一個考驗。以前出外旅行，住過很多不同檔次的地方，從2星的MOTEL到5星的酒店，但基本上，都是住為了行，住的地方都是為了遷就行程。這次算是一個例外，我們到了葡萄牙的第一天的行程，其實都是圍繞著當天晚上的下榻之處安排的。LG一直對我們說，要給我們一個驚喜，這個驚喜就是當晚我們的目的地---布薩科皇宮酒店（Palace Hotel do Bussaco）。

這家5星級酒店位於Bussaco國家森林公園內，曾經是葡萄牙的最後一個國王的狩獵行宮，建於1888到1907，整個酒店的建築風格是曼路埃爾加哥特式。

在這個建築的華麗走廊上漫步，我仿佛進入了時間隧道，一下穿越到百年之前，那個皇家的奢侈年代。

也許是淡季，酒店裏麵的客人並不多，甚至可以說是稀少。這倒方便我們幾個人心安理得地慢慢在這個建築裏麵閑逛。

酒店附設的餐廳，號稱是葡萄牙最好的葡菜館之一。但是菜品的價格也確實不便宜。

九歲的兒子宣布，我長大了，從此再不吃兒童餐了，於是此次旅行，每逢正餐他隻點牛排，全不管葡萄牙菜的精華其實是海鮮。

煙熏章魚

烤小羊腿

酒足飯飽，全家從餐廳出來，合影一張。

次日清晨，吃完酒店豐盛的自助餐，走出門外，在旭日下，好好看看這個美麗的地方吧。

離開酒店，開車出來，才發覺前晚摸黑上來，其實並不知道，這個酒店不隻是在密林深處，而且是在山頂之上。山路崎嶇蜿蜒，很多地方轉彎角度不到30度，真的不知道前一個晚上我們我們是怎麽開上來的。

下山途經LUSO，這是葡萄牙最著名的礦泉水之城。城市幹淨，整潔。其後在葡萄牙的十來天，每一次喝到LUSO牌的礦泉水，我就會想起這個一閃而過的美麗小城。

這是我們此次租的奔馳C250.

進Luso的加油站加油。C250在北美隻有汽油版的，我們在葡萄牙租的卻是柴油版的，倒是省油了。但相比加拿大，葡萄牙的油價貴多了。

葡萄牙城市內的交通很擁擠，但是城市間的高速道路質量卻非常好。大概是因為基本全是收費高速，所以維護的比較好。來之前做攻略的時候，讀了前人在葡萄牙自駕的很多體會，可能大家最頭痛的就是它的收費高速。因為不知道為啥，葡萄牙把收費手續搞的非常繁瑣，有自動收費係統，還有人工收費係統，收費辦法又有很多，或者車牌綁定信用卡，或者買充值卡，或者買預付卡，真的是越看越麻煩。甚至有報道說，就是因為這個繁瑣的收費係統，葡國的旅遊業受到影響，甚至有國會議員提議，要取消這個係統。LG說，愛咋的咋的，到了葡萄牙再說吧。沒想到真實情況其實沒有這麽複雜。取車的時候，車行說，你們隻管開，遇到人工收費你就交，遇到自動收費，反正最後我們給你賬單就是了。

這是途徑的一個人工收費站，一般遇到人工收費，就是停下車繳費，如果遇到自動收費，其實就是長驅直入，通過關口，係統自動計費。葡萄牙的高速收費並不貴，從裏斯本開到波爾圖，200來公裏，也不過20歐上下。

離開Luso,一路往北。一雙兒女在後座安然入睡，我在前排陪著LG開車，看著一路如畫的風景，耳邊傳來久石讓的“”天空之城“（行前為了準備長途自駕，LG帶了8G的USB Drive,存了滿滿的MP3音樂），那一刻，莫名的感動。。。

上午11點前後，我們來到葡萄牙北部城市布拉加。這是葡萄牙的宗教中心。葡萄牙人常說的四句話：工作在波爾圖，享受在裏斯本，讀書在科英布拉，祈禱在布拉加。對於信仰天主教的人數占總人口百分之八十以上的葡萄牙來說，布拉加作為它的宗教中心，其地位的重要性不言而喻。進入布拉加市區之前，我們首先來到Santuario do Bom Jesus do Monte（中文翻譯為山頂耶穌朝聖所）

距布拉加5公裏遠的山頂上的耶穌朝聖所。 在葡萄牙和歐洲其他地區的許多山頂，自從古代就成為宗教聖地。這個朝聖所也是其中之一。但是，在1373年這裏才建起了第一座小棠，聖十字小堂，在15世紀和16世紀又加以重建。1629年，興建了供奉仁慈耶穌的朝聖教堂，有6個小堂供奉耶穌受難。

這個地方從中世紀開始就是葡萄牙人的朝聖地，最著名的就是供奉苦路，一共648個台階，曲折回旋的階梯象征著耶穌的受難之路。zigzag 的折疊回旋經過兩側五次折返向上，代表基督教裏的五感雕像，sight, smell,hearing, touch, taste.中間的雕像和泉水代表基督教的三大美德：faith, hope and charity.我們是開車到最高點，然後走到最下麵，再乘坐纜車到達山頂。從山頂俯瞰布拉加，白牆紅瓦，在蒼翠的山林簇擁下，在藍天白雲的映襯下，美的讓人窒息。

站在山頂上遠眺布拉加，美的太不像話了。。。

兒子一直對我們說，他是相信上帝的存在的。那麽好吧，我們一起在教堂裏麵對著聖壇，靜靜地感受一會吧。

離開朝聖所，我們開車10分鍾，就進入了布拉加市區。古城布拉加(Braga)由羅馬人建立，4世紀時成為大主教所在地。

好不容易在布拉加市中心找到一個停車位,LG得意的好像中獎了似的。

布拉加大教堂(Sé de Braga)是葡萄牙最古老的建築之一, 教堂始建於1070年，出自名家若奧·德·斯蒂略之手,是葡萄牙開國國王的父母D. 恩裏克 (D. Henrique) 和 D. 特麗莎 (D. Teresa) 於 12 世紀下令建造的，他們也埋葬於此。作為布拉加人的曆史文化遺產，集哥特式、文藝複興式和巴羅克建築風格於一身。大教堂中的牆壁上懸掛了12幅瓷磚畫，顯示了高超的雕刻和繪畫工藝。我特別喜歡葡萄牙的一點是，它大多數曆史古跡都不收門票，這次我們在布拉加大教堂還專門預約了一位教堂指定的英文導遊，這個葡萄牙姑娘領著我們進入教堂的每一個角落，甚至那些平時關閉不對外開放的地方，詳細給我們介紹布拉加的點滴曆史。教堂主殿外還有三個小禮拜堂，其中一個小禮拜堂安放著葡萄牙開國國君阿方索一世父母的棺木，還有一處有一大主教的木乃伊。我們也是第一次走上了教堂的頂部，站在巨大的管風琴旁，那些富麗堂皇的金飾，讓我震驚不已。

走累了，在街邊小憩一會，品嚐一下布拉加的咖啡吧。

布拉加市中心不大，也不是很喧嘩，比較適合慢慢逛，慢慢看。將來再來葡萄牙，應該在布拉加住下一個晚上，感受一下暮靄之中，教堂鍾聲齊鳴的氛圍。。