朝花夕拾
走遍千山萬水，隻為尋找初心。
第一次的葡萄牙之行，我們對位於特茹河出海口的裏斯本和位於杜羅河出海口的波爾圖印象並不好。兩個城市都不整潔，也不亮眼，到處充斥著帝國衰敗的跡象。第二次的葡萄牙之旅，我們對從裏斯本到葡萄牙最西南端的聖文森特角的大西洋海岸印象仍然不好。一片片的荒草地和了無人煙的地帶，讓我們覺得葡萄牙跟它“歐洲的船頭”的稱呼很不相配。可是，當我們從聖文森特角一路沿著大西洋海岸線駛向西班牙時，沿途的美景徹底改變了我們對葡萄牙的壞印象。
七懸穀之路
葡萄牙南岸
這條綿延160公裏的海岸線散布著無數世界上最好的海灘，還分布著30個高爾夫球場，其中一些是歐洲最好的，度假村和別墅也是比比皆是。雖然被稱作阿爾加維(Algarve)的這裏每年的藍天數在200天以上，沒有西班牙和法國南部的度假勝地多，但它卻是歐洲著名的養老勝地。除了冬季溫暖的氣候和濕潤的海風外，廉宜的物價和葡萄牙政府製定的外國退休人員可享受遠低於葡萄牙人的稅率也是此地成為養老勝地的原因。因為這些因素，阿爾加維不但吸引了與葡萄牙“一奶同胞”的英國有錢人在這裏養老，而且吸引了歐洲很多高收入退休人群來這裏養老。
如果說還有原因，那或許英語的普及率也是原因之一。有著英國基因的葡萄牙，有95%以上的人會說英語，這跟英語普及率不高的法國是不能同日而語的。究其原因，或許與英國世代為仇的高傲法國不想被英國文化同化吧。葡萄牙如此高的英語普及率讓在此居住的外國人很受益，據統計，住在這裏的外國公民有1/3是退休人員，我們住的酒店式公寓就有一個德國老太太在這裏住了3個月，沙灘上也以老年人為主。
葡萄牙南岸
葡萄牙南岸
葡萄牙南岸
葡萄牙南岸
我們不會在這裏養老，但我們卻非常喜歡這裏宜人的陽光和沿途的美景。我們從拉各斯出發，舍棄了高速公路，盡可能沿著大西洋海岸行駛，沿途經過的小鎮和村莊都是經典的摩爾人風格的白色。這樣的顏色，再加上燦爛的陽光和濕潤的海風，讓我覺得這是我最喜歡的自駕路。穿過波爾蒂芒(Portimao)所在的阿拉德河(Arade River)，我們來到了阿拉德河旁的小漁村弗拉古多(Ferragudo)。緊靠大西洋的這個小漁村建在岩石上，岩石邊就有一個伊斯蘭風格的豪華別墅，還有一個陡峭的樓梯通往Praia do Molhe沙灘。沙灘邊有一個防波堤，但卻阻擋不了大西洋的海水凶猛地衝向它和岩石。望著這壯麗的風景，我能想象當年大航海時代的英雄們所遇到的艱難險阻。
波爾蒂芒
波爾蒂芒
弗拉古多
弗拉古多
沿著這裏的海岸線一直往東開，即是非常有名的七懸穀之路(Seven Hanging Valleys Trail)。這條步道總長5公裏，從Praia do Vale de Centeanes海岸一直到Praia do Marinha海岸。它是阿爾加維最壯觀的海岸線，不僅有細膩的沙灘，還有7個由上萬年自然之力造就的海上懸穀。當我把車開到Praia do Vale de Centeanes海岸所在地時，我發現這裏是一個巨大無比的度假村，裏麵全是豪華別墅。我在裏麵都轉暈了，最後問了一個正在散步的波蘭人，才走出來。
海岸邊的海水很狂野，不留情麵地撲向沙灘，沙灘上矗立著“危險”標誌。這裏本來是有遊船通向七懸穀之路上大名鼎鼎的貝納吉爾洞穴(Benagil Caves)的，但冬季關閉，於是我把車開到了步道的終點，一路上依然是數不勝數的別墅和度假村。到達後，我們沒想到，從停車場就有一條步道可以到達洞穴。跟步道起點不聽話的海水相比，洞穴所在地的海水異常地乖巧。這個洞穴大約在2千萬年前由大西洋海水席卷的巨浪侵蝕岩石而成，洞頂有一個天洞，遊客可以坐著皮劃艇進入天洞中，仰望藍天白雲。
七懸穀之路
七懸穀之路
貝納吉爾洞穴
貝納吉爾洞穴
我們無法進入天洞，但卻可以沿著步道遠望無邊無際的大西洋和湛藍的天以及有著黃白色漂亮顏色的岩石，岩石中也有被海水侵蝕的小洞穴，隻不過不是露天的。此時，明媚的陽光灑在身上，把我們從美國帶來的寒氣驅走，我們可以穿短袖襯衫了，這讓我們覺得冬天在阿爾加維度假真是一個很好的選擇。
如果說到此時為止，我們欣賞的都是阿爾加維靚麗的自然風光，那當我們到達阿爾布菲拉(Albufeira)後，我們則可以欣賞白色小鎮的風情。 隻有4萬多人的阿爾布菲拉緊鄰大西洋，最初由古羅馬人建立，到摩爾人來到時，他們用阿拉伯語中的“瀉湖”將之命名，並建造了堅固的防禦結構，還把這裏未開墾的區域改造成了花園和果園。在葡萄牙王國的國王阿方索三世將其奪回後，他把這塊土地捐贈給了阿維茲騎士團，這個騎士團的首領若昂一世推翻了阿方索三世所在的勃艮第王朝，因而若昂一世的王朝被稱作阿維茲王朝。就是這個王朝，率先開啟了人類曆史上轟轟烈烈的大航海時代。
阿爾布菲拉
阿爾布菲拉
阿爾布菲拉
阿爾布菲拉
阿爾布菲拉
讓阿爾布菲拉遭受滅頂之災的是1755年的裏斯本地震。在這場地震中，它跟裏斯本和拉各斯一起灰飛煙滅。不過，今天以魚和堅果出口為主體的它卻很漂亮，小城纖塵不染，白色的建築物讓人一看就有賞心悅目的感覺。老城高高低低，新古典主義建築的主教座堂(Mother Church of Albufeira)以其優雅的外觀和三角形正麵引人注目，據說裏麵還有一個洛可可風格的阿爾布菲拉守護神像。在老城中還“居住”著建於18世紀，也有著洛可可風格的聖安娜教堂(Igreja de Santa Ana church)和裝飾著華麗鐵冠的鍾樓(La Torre del Reloj)，這座鍾樓是小城的地標。
從離得很近的這三個地方順坡往下走，路過聖文森特雕像，再走下樓梯即是老城的主街。主街通過城門與金色的沙灘相連，沙灘旁是一個寬闊的廣場，廣場一側有扶梯直通觀景台。我們站在觀景台上，一邊吹著溫暖的海風，一邊眺望著這個美麗的白色小城，同時等待著日落的來臨。看著夕陽一點點落下，我覺得“愛你的每個瞬間，像飛馳而過的地鐵”這首歌即能詮釋我此時的心情。
主教座堂
聖安娜教堂
聖安娜教堂鍾樓
聖文森特雕像
阿爾布菲拉日落
當太陽收起最後一抹光輝，我開向離小城很近的酒店，那裏是繁華的度假區，度假區也是清一色的白色，別墅、酒店和酒店式公寓鱗次櫛比。我們位於大西洋岸邊的酒店式公寓Club Maria Luisa每天才30多美元，還有遊泳池和餐廳。一室一廳的房間內有廚房、洗衣機和烤爐等，每天還有客房服務，我們都不相信這是真的。這是我們去過的所有國家中性價比最好的住宿地，當時就更愛阿爾加維了，怪不得那個德國老太太在這兒一住就是3個月呢。
第二天清早，我去看大西洋的日出，可是怎麽也找不到去海灘的入口。看似可以通往海灘的小路，但走到盡頭卻發現都被私家別墅封死，我走了好遠才找到一個。此時正是落潮期，被岩石隔開的細膩沙灘連成了一片。我從一個沙灘走向另一個沙灘，去迎接太陽神拉的到來，不知不覺就走了2公裏多。沿途我注意到，每一個沙灘上方都有通向度假區的棧道，這個地方能容納多少度假的人呢？我不知道，我隻知道走了這麽遠，我的前方依然是一眼望不到頭的金色沙灘。回酒店時，我發現很多酒店都關閉，看來這裏應該跟希臘的聖托裏尼島一樣，夏天才是旅遊旺季。到了酒店門口，我細細查看，原來酒店右手邊就有一條小徑直達沙灘。
酒店旁日出
酒店旁
酒店旁
酒店旁
酒店旁
酒店旁
我回去接我們家的兩個“跟班”，又把這些沙灘重走了一遍，可是已經不是享受的漫步了，因為火熱的太陽炙烤著我們，讓我們以為到了盛夏。不過，我們卻在離海邊不遠的一家高級飯館吃到了很好吃的意大利海鮮麵，每份不到15歐元，價格很親民。晚上我找到了一家米其林餐廳El león de los porches，這家餐廳離我們酒店20多公裏。葡萄牙的時差比西班牙的晚一個小時，晚上5點多天就黑了。我在黑漆漆的夜空下開往餐廳，一路上連路燈也沒有，穀歌地圖也不知道給我們指向了哪裏，我們還聽到了蛙鳴。心想，這前不著村後不著店的地方怎麽能有米其林餐廳呢？
酒店旁午餐
米其林餐廳
米其林餐飲
米其林餐飲
好不容易見到了燈光，原來這個餐廳在波切斯(Porches)小鎮裏。小鎮還挺有曆史的，新時期時代就有人居住，以葡萄酒和陶器作坊而聞名。可是小鎮裏一個人也沒有，窄窄的街巷過SUV很難。我請先生和女兒去打探，沒想到，餐廳居然營業，而且晚上6點半就開門，這讓饑腸轆轆的我們很開心。這家餐廳的房子很有曆史，它建於17世紀，曾是個農舍，之後改成了餐廳。餐廳提供套餐，2道前菜、2道主菜和一道甜點，每人64歐，主菜裏有野豬肉。每道菜都很好吃，這讓我們更喜歡阿爾加維了。
法魯
法魯
法魯
法魯
阿爾加維的首府是位於大西洋岸邊的法魯(Faro)，它是葡萄牙跟迦太基人有過牽扯的不多的城市之一，他們在第一次布匿戰爭前的公元前4世紀就在這裏設立了定居點。之後在古羅馬人、拜占庭人和西哥特人以及摩爾人中轉手。雖然拜占庭人和摩爾人都在此留下了城牆和塔樓，但它們中的大部分都被12世紀的第二次十字軍東征和13世紀的第五次十字軍東征中的十字軍燒毀，這些十字軍還洗劫了這座城市，最後此城在被阿方索三世奪回後，漸漸變成了一個商業重鎮，後被裏斯本大地震所毀。
今天的法魯也是摩爾人式樣的白色小鎮。初升的太陽把柔光撒在白色的小鎮裏，讓它看起來像含情脈脈的害羞少女。被部分城牆和摩爾風格的阿拉伯之門(Porta Árabe)圍繞的法魯老城很小，我們一走進去就發現了一家2022年的米其林餐廳，可是時間尚早，餐廳還未營業。老城內很安靜，不大的中央廣場上種著葡萄牙難得一見的橘子樹，廣場中央矗立著19世紀上半葉阿爾加維主教的塑像，塑像正對著聖瑪麗亞教堂(Iglesia de Santa María)。始建於13世紀的這座教堂是在摩爾人所建的清真寺基礎上興建的，外表小巧玲瓏，塔樓上的三個銅鍾是教堂的亮點。據說18世紀中葉，一名來自塔維拉的藝術家在教堂的樂器上裝飾了中國風繪畫。
法魯
法魯
法魯
法魯教堂
法魯跟阿爾加維很多小鎮一樣，也有葡萄牙最好的沙灘，可是大西洋的岸邊是火車道，我們根本不知道如何到達沙灘，心裏埋怨設計鐵路線路的人。沙灘沒看到很遺憾，但我們卻在暖風和暖陽的陪伴下，一路開到了塔維拉(Tavira)。這個離西班牙邊境20公裏的小城是我們除了拉各斯以外最喜歡的葡萄牙城市。
位於吉朗河(Gilão River)入大西洋河口的塔維拉建城史比法魯還早4個世紀，它是由迦太基人的“師兄”，位於今天黎巴嫩境內的腓尼基人建立的，是他們在伊比利亞半島西部建造的最早殖民地之一。史學家們說，腓尼基人在這裏建造了巨大的城牆、至少兩座神廟和兩個港口，城市以腓尼基的雷神和海神名字命名，公元前4世紀末被廢棄，不知道是不是因為河口被淤積的原因。
塔維拉
塔維拉
塔維拉
在凱撒時代，古羅馬人在距塔維拉不遠的地方又建造了一個新港口，塔維拉變成了次要過境點。但當摩爾人從公元8世紀到公元13世紀占領這裏後，它又搖身一變，成了被摩爾人垂愛的對象，他們把這裏變成了果園。我們從法魯開到這裏時，驚訝地發現這裏全是橘子樹，跟西班牙被稱為“歐洲果園”的穆爾西亞一樣。這是我們在葡萄牙看見的唯一一處瓜果飄香之地。
摩爾人在這裏留下的還有塔維拉城堡(Tavira Castle)。城堡是全城的製高點，除了摩爾風格外，還有古羅馬風格，內部是被棕櫚樹圍起來的斑斕花園。傳說中說，摩爾人總督在塔維拉被基督徒征服後給他的女兒施了魔法，之後他女兒就消失了，但每年6月她都會在仲夏夜前夕的晚上出現。一個基督徒的騎士有一年看見了她，被她的美麗和不幸觸動，並愛上了她，但卻無力解救她，於是爬上城牆，眺望遠方，聊以解憂，最後騎士把愛融入了對摩爾人的戰鬥中。
塔維拉城堡
塔維拉城堡
塔維拉城堡
塔維拉城堡
塔維拉城堡
沒人知道這個傳說的真假，但我們也可以跟騎士一樣，登上殘缺的城牆，俯瞰白色小城的一草一木，城堡旁的聖瑪利亞教堂(Igreja de Santa Maria do Castelo)隨即映入了眼簾。教堂始建於13世紀，在裏斯本地震中基本被毀後重建，融合了哥特式和起源於葡萄牙的曼努埃爾風格。離城堡很近的還有一家被改成酒店的恩寵修道院(Convento da Graca)和建於13世界下半葉的聖地亞哥教堂(Igreja de Santiago)，修道院外牆的明黃色讓我想起了裏斯本的世界文化遺產佩納宮。
小城中最有名的教堂是慈悲教堂(Iglesia de la Misericordia)。建於16世紀中葉的它是阿爾加維不可多得的文藝複興時期建築，正立麵中央的壁龕上是“我們的慈悲聖母”，兩側是聖彼得和聖保羅的浮雕以及葡萄牙的盾形紋章。慈悲教堂旁有一處古遺址(Ruínas Fenícias de Tavira)，考古學家們說這裏是公元前800年腓尼基城牆的一部分，公元12世紀變成了摩爾人的基金會，17世紀成了葡萄牙人的豪宅。
聖瑪利亞教堂
恩寵修道院
聖地亞哥教堂
慈悲教堂
慈悲教堂和古遺址都在迷宮般的小巷中，我們穿梭在幽暗的迷宮裏，就像回到了小城錯綜複雜的曆史中。穿出小巷，我們又見豔陽天，呈現在我們眼前的是寬闊的廣場和摩爾人於12世紀建造的羅馬橋(Ponte antiga de Tavira)。這座拱橋跟很多羅馬橋很相似，因而人們誤認為是古羅馬人建造的。我站在橋上，望著清澈的河水和純白的塔維拉小城，一首歌不自覺飄進了我的耳畔，它就是我對阿爾加維這個養老勝地的感覺：“這種感覺不曾有，心被占據，是你讓我著了迷。你是真的真的與眾不同，能永遠讓我對你心有獨鍾”。
塔維拉
塔維拉
塔維拉羅馬橋
路線
塔維拉路線
另外，如果您是一個有修養和有素質的人，是不是應該這樣跟我探討問題：“請問，你95%的數據是哪裏來的？”
我不知道您說的是不是正確的，但我知道，跟我們交流過的葡萄牙人，英文都沒有問題。至於阿爾加維和英國基因的問題，我文章中都解釋了，信不信由你。
你可真能扯，真敢扯，哪來的數據？學校裏有老師證的老師，醫院裏有職稱的醫生都沒有60%能說日常交流的英語，長居裏斯本市中心的幾位英國朋友都抱怨牙醫不說英語，孩子要去國際學校，你竟有本事憑空一口咬定“有著英國基因的葡萄牙，有95%以上的人會說英語”，知道阿爾加維為什麽叫阿爾加維嗎？還有著英國基因？