安達盧西亞的早春之行（十六） 格拉納達（3）阿爾拜辛

格拉納達（3）阿爾拜辛

格拉納達城內的達羅河（Darro River），一條溝深水淺的小河，自西向東逶迤流過城區。在河穀的北岸，與阿爾罕布拉宮隔河相望處，有一片山坡，山坡極廣袤，坡上密密麻麻布滿了屋舍樓宇，白牆紅瓦，鱗次櫛比，點綴著高高的青鬆翠柏，一直堆砌到視野的盡頭（圖1、2）。在其左邊，則是連接格拉納達平原的新城區，現在的市中心（圖3）。

圖1-3

這就是格拉納達有名的阿爾拜辛Albaicin區。阿爾拜辛是格拉納達一帶最早的定居點，被視為格拉納達城的發源地。整個阿爾拜辛區，依山而建，屋舍古舊，街道狹窄，陡峭曲折，遺留下了許多曆史老建築。1994年，在阿爾罕布拉宮被定為世界曆史文化遺產之後十年，阿爾拜辛城被聯合國教科文組織添加到此遺產之中。

十二世紀，來自北非的柏柏爾人曾在這裏建立起齊裏德王國（Zirid Kingdom of Granada），他們在達羅河穀的北坡，修築城牆，建宮室，在高高低低的山坡上，鋪上了鵝卵石，築起了台階小道，建成了一座座房屋。直到今天，當年奠基的城牆和城門仍在（圖4、5）。從這裏前瞻，可俯視整個格拉納達平原（圖6）；而從這裏後顧，則可依靠背後的高山防衛。的確是一處進可攻，退可守的風水佳地。

圖4-6

曆史進入到十三世紀時，這裏又經曆了一次改朝換代。穆斯林摩爾人的安達盧斯，小國林立，征伐不斷，更迭頻繁，這次建立的就是上一篇文章提到的納斯瑞德王朝。此小朝廷的開國君主穆罕默德一世，不喜歡前朝宮殿的老舊和阿爾拜辛的逼仄，決定在達羅河南岸的山坡上，新修自己的城堡、宮殿和花園，這就有了阿爾罕布拉宮。

“昔日王謝堂前燕，飛入尋常百姓家。”風水南移後，北坡的阿爾拜辛，就成了尋常百姓的家園。再後來，基督教君主的軍隊打了回來，納斯瑞德的末代君主投降，摩爾人也就星散，阿爾拜辛又成了基督教老百姓的居所。據說，後來這裏居住的人大致分為三類，一類是基督教居民，一類是猶太人，還有一類是少量沒有離開的摩爾人或摩爾混血人的後代，他們被西班牙人習慣性地稱為“摩裏斯科”人。

今天，是我們此次西班牙安達盧西亞三周旅行的最後一天，我們決定去阿爾拜辛區探幽訪勝。

清晨，寒雨已過，曙光初照，碧天如洗。我們輕裝徒步，沿達羅河東行，爾後轉入一條小巷北上，進入阿爾拜辛區。一進入此區，即開始攀爬，時而是台階，時而是慢坡。一路上，深巷狹窄，高牆夾道，街道錯落，房屋密布，有如迷宮。沿坡而建的房屋，大多是白牆紅瓦，依街巷的走向順次鋪開，錯落有致，高低起伏（圖7）。

圖7

時為清晨，四周闐寂無聲，往往整條街不見一個人影。順街而走，踏著鵝卵石的街麵，發出空寂的聲音，在清晨的上空回響。迎麵偶遇行人，也漠然不語，埋頭而去。我們心懷忐忑，不辨街名，僅循大致方向，朝著一處觀景台慢慢登去。

約半時許，在三次問路後，終於登上了聖尼古拉斯觀景台Mirador of San Nicolas)。此台果然名不虛傳，台高而寬，開而明，站立於此處，視野廣闊，眼界無窮。今日，一掃昨天的陰霾，紅日高照，天朗氣清。阿爾罕布拉宮的全景，盡收眼底（圖8），其碉樓上的遊人，依稀可辨。更有甚者，碧落之下，遠處的內華達雪山巍然矗立，其上的積雪遙遙可見（圖9）。

圖8、9

如此美景，豈可遽去。見平台之下，有一咖啡店，依坡展開，矮桌上灑滿陽光。遂推門坐下，各點一杯咖啡，麵對阿爾罕布拉宮的全景和皚皚雪山，邊酌邊賞，心情極佳。飲賞之餘，還特請侍者，以阿宮為背景，為我們拍下了一張合影，以誌此行（圖10）。

圖10

觀景台一側，有穆斯林的清真寺（圖11）。清真寺同樣是白牆紅瓦，與四周環境融為一體，如果不看門口的銘牌說明，會誤以為是又一所深宅大院。清真寺的存在明白無誤地告訴我們，阿爾拜辛區內，的確生活著摩爾人的後裔。

這是一座非典型性的清真寺建築，宣禮塔修得有點像基督教堂的鍾樓，高度也有點委屈，唯有塔樓上的馬蹄形拱窗，尚帶有穆斯林的痕跡。清真寺的庭園在上午11點後對旅遊者開放，裏麵環境清雅，布局整潔（圖12）。園中有一座八角形的噴泉水池，立於庭園正中，這是伊斯蘭風格的標識景觀，象征穆斯林信徒所憧憬的天堂之水（圖13）。

圖12、13

觀景平台後麵，矗立著一座基督教堂，叫聖尼古拉斯教堂（圖14、15）。這是一座按照穆德哈爾風格修建的基督教堂。筆者曾在前麵的文章中提及過，穆德哈爾Mudéjar風格是基督徒光複安達盧西亞後，在原穆斯林建築藝術基礎上，融合基督教建築的一些元素，所形成的一種西班牙獨特的民族風格。

圖14、15

此教堂不大，但經曆頗奇特，值得在此一述。教堂最初建於1525年，那是格拉納達城回歸基督懷抱的初期，在格拉納達大大小小眾多的教堂裏，此教堂算得上是老大哥。但教堂毀於第二共和國時期的1931年，唯留四壁和鍾樓。當年，由於激進的社會變革，導致了敵視宗教的國家新憲法和社會情緒，聖尼古拉斯教堂被某些民眾焚毀。待佛朗哥將軍控製南部局勢後，此教堂於1935-1947年期間重建。

此時已至正午，觀景台周圍人流湧動，十分熱鬧，但教堂裏麵卻極為安靜。我們在內緩步參觀，所見卻頗有意思。

首先引起注意的是教堂前廳。不知何故，也不知何時，此教堂原哥特式的穹頂，補修部分畫成了彩頂。而耶穌基督不立正位，亦無十字架上受難的悲憫姿態，而是以常人之身，以常人依依不舍的情緒，在回首作告別狀（圖16）。也不知左下方之跪者，是否是耶穌的父母？

圖16

更為奇特的是，側麵牆壁上所畫的聖母瑪利亞和懷中初生的耶穌，均是黑人麵孔，就連旁邊的十二聖徒，也通通是黑人麵孔（圖17）。走遍世界，看盡大小教堂，此處是獨一份，著實令人耳目一新。

圖17

離開聖尼古拉斯觀景台後，我們在阿爾拜辛區裏四處閑逛，在縱橫交錯的中世紀摩爾街道上，慢慢地行走著，邊走邊看，悠哉遊哉。所見多古寺、深院、舊樓、老樹，街巷陡峭而狹窄，但多能單向通行小汽車。街巷兩旁，許多院落的大門緊閉，唯有盛開的不知名的小花，爬滿院牆，向行人露出笑臉來，告訴我們，這裏有庭院深深的人家。而沿街的居住者，也同樣愛花，當沒有地方安放花台時，就幹脆把鮮花種在牆上（圖18、19）。

圖18、19

圖20是一處猶太人的居所，門上的大衛之星明白無誤地告訴了我們這一點。自從1492年伊莎貝拉和斐迪南雙王收複格拉納達後，勝利帶來了傲慢和心胸狹窄。隨之而來的排猶，迫使阿爾拜辛聚居的猶太人或者改宗，或者被驅除，但也有堅持下來不走的。同樣受到驅趕迫害的還有吉普賽人，據說，在阿爾拜辛區的上麵，靠山處，現今居住著不少的吉普賽人。可見，他們同樣有著堅韌的執著精神。

圖20

不知不覺中，我們來到了阿爾拜辛區的商業中心。和所有歐洲的老城一樣，凡為中心，必有廣場。這座廣場不大，呈長方形，年歲雖老，但頗為整潔（圖21、22）。四周皆是商店、酒吧、飯館，也有辦公樓之類。盡管摩爾人已經遠去，但房屋仍然帶著摩爾人的特色，這大概就是文化的影響力吧，同時也讓人能感覺到西班牙人現今的開放心態。

圖21、22