楓葉樹下
走的多，見的就多，見的多，想的就多，想的多，悟的就多
2017年七月二十八日早上，伴隨著汽笛長鳴，巨大的渡輪緩緩駛入Port aux Basques港口。仍然有些睡眼惺忪的乘客們已經拿著隨身物品在電梯口等候廣播通知，下到底層船艙提車。這一夜在鼾聲四起的休息廳裏睡得如何，恐怕是幾人歡樂，多人愁了。
提車後，從港口出發，沿著Trans-Canada Hwy 1，一路西北方向，過了Deer Lake, 轉入430公路，就進入Gros Morne National Park，路程三個多小時。由430公路轉入Highway 422，我們先去了一個省立公園，Sir Richards squires Memorial Provincial Park (49.357528, -57.198092)，這裏是大西洋三文魚回流的地方。公園裏少有遊人，一個站在岸邊的當地人告訴我，今年這裏的Humber River水位較低，瀑布不夠壯觀。不過我們三次看到在湍急的瀑布中試圖逆流跳躍而上的黑色的三文魚。在返回的路上，在跨河橋下，在淺淺的河水中，試圖試試運氣，沒發現一條魚的蹤影。
我們今晚的露營地是西南部的Trout River Campground。如果在Cape Breton還感覺是在一個人來人往的旅遊區，那麽這一路上，進入了Gros Morne National Park，那種地廣人稀，天高地遠的蒼茫感油然而生。來之前，讀別人的遊記，了解到紐芬蘭的天氣多變，總是陰雲多雨，白天氣溫20度左右，晚上10來度，比Cape Breton地區降了好幾度。路過Bonne Bay的一個碼頭，看見有人在釣魚，心裏癢癢，就下來試試運氣。一個垂釣者告訴我，每當下午漲潮時，就會有大群的馬鮫魚隨漲潮的海水湧入海灣，魚群通常在水下十米左右。我好奇他怎麽知道的，他嘿嘿一笑，俺是本地人。我按此調好魚線的深度，在那兒釣了好一陣，也沒魚咬鉤，旁邊的夥計們試了不同的魚餌，也一無所獲。離開時，看又有拿著釣魚竿的人過來，看來這裏真是一個釣魚地。
繼續去營地的路上，在Tablelands lookout，發現了第一把公園裏的紅椅子。
在通往Trout River營地的那段土路上，是眺望Tablelands和Trout River Pond的佳地。我喜歡這裏的營地，營地安靜，間距大，私密性好，還有熱水淋浴，多虧在網上提前預定，現在已經滿員了。營地有條小徑通往Trout River Pond，簡單地吃了晚飯，我們就去水塘邊散步。說是水塘，其實更像是湖。天空陰沉，岸邊靜寂無人。遠方山巒環抱，近處水波不驚，橘黃色的光禿禿的Tablelands和下方的一片青翠形成鮮明的對比，獨立在上億年形成的地貌中，不由得產生出詩人那種的情懷：“念天地之悠悠，獨愴然而涕下”，涕是下了，不是詩催的，是凍出來的。
岸邊嬌豔的野蘭花在一片荒涼中靜悄悄地展示著生命的色彩，就像Gros Morne這片土地在億萬年的天地間釋放著獨特的氣質和魅力。
第二天早晨，天還是陰沉沉的。我們來到了Trout River Pond trailhead，沿著岸邊的山穀小徑可以一直走進Tablelands的中心地帶，是標明的20條徒步路線中，公園推薦的最佳路線之一。由於我們想要趕上早上十點鍾Tablelands guided walk，我們走了一段路就返回了。在昨天在路過的Woody Point Discovery Centre裏得到了這個信息，並且買了一張攀登Tablelands的地圖，三塊錢，如果繼續讀下去，這三塊錢可以省了。位於公園西南部的Tablelands是公園最著名的景點，公園因此進入了聯合國世界遺產的目錄。簡單介紹：Tablelands是上億年前大陸板塊碰撞，推擠位於地殼中間的地幔上升而形成的。就是說眼前看到的這種鐵鏽樣的岩石--- Peridotite （橄欖岩），應該是在地下幾百公裏的地方。由於這種地幔岩石缺少生命元素，低鈣，高鎂，富含有毒的重金屬，導致植物不能生長，所以這裏成了一毛不拔的之地。這就是典型的地幔岩石，其實除去鏽色的外表，裏麵是瓜皮紋理的綠色。
我們今天的公園講解員是一個真正的地理學者，她自我介紹說，她是美國人，但由於熱愛腳下的這片土地而在這裏定居生活。她讓我想起了那種真正的科學家，外表大大咧咧，不拘小節，卻有著對一個細節一絲不苟，精益求精的態度。她說，關於Tablelands，我可以跟你們講上幾天幾夜，可我隻有短短兩個小時的時間。她的講解天馬行空，從宏觀的地質學說，到微觀的花草植物，她似乎對這裏的一草一木都耳熟能詳。她一路上領著遊客們去尋找認識這裏的各種植物，介紹它們的特點，為什麽能生存在這有毒的環境裏。聽了她的講解，我也開始格外注意腳下那些不起眼的植物，它們能在這樣嚴酷的環境中生存下來，實屬不易。
這是紐芬蘭的省花，Pitcher Plant,豬籠草，一種能捕捉蟲子的植物，上麵的花朵能吸引昆蟲，讓昆蟲陷在植物底部的液體中，變成養分被消化吸收。
然而地理學家最令我驚奇不是她淵博的知識，逗弄一下我們這些遊客實在是小菜一碟，而是她的第六感。臨近導遊結束時，她望著陰沉的天空對我們說，我聞到了空氣中風雨的味道，如果你們現在回到停車場，還來得急，如果你們繼續前行逗留，就說不定了，反正我要往回走了。其實天一直就是這麽陰沉沉的，我們不禁問她，你怎麽知道風雨將至呢？她聳了聳肩說，可能在這裏呆的太久了，鼻子變得靈敏了，就能聞出來有什麽不對勁了。大家哈哈一笑了之。果不其然，在我們走回停車場的時候，淅淅瀝瀝地下起雨來，等我們鑽進車裏，瓢潑大雨嘩啦啦地席卷而來。那些還在貪玩逗留，沒把地理學家的鼻子當回事的遊客，隻能無奈地喝碗落湯雞了。
這場雨也改變了我們原來的計劃。我們原定講解結束後，去爬Tablelands，現在隻好先去Woody Point Visitor Centre躲雨了。雨小了一些，為了不浪費時間，我們決定冒雨去走附近的Lookout Trail （5km, Loop 2-3hr），那也是公園推薦的最佳徒步路線之一。 雨中的上山路坡陡泥濘，深一腳淺一腳的，偶爾遇到一二個下山的人，沒人願意冒雨爬山。接近山頂時，雨居然停了，風景也逐漸開朗。走在那條通向山頂的棧道上，雨中攀登的辛苦得到了最好的回報。漫山遍野的綠色植物被雨水洗得更加鮮亮，走在蜿蜒的木棧道上像徜徉在一片翠綠的海洋中，四周飄蕩著薄薄的煙霧，青穀幽靜，偶爾一聲鳥鳴，雨後清新的空氣彌漫在綠色中，令人清心爽肺，恍若走在一個童話世界中，我真的希望順著這條小徑走進綠野仙蹤。
在山頂的觀景台上一把紅椅子如願以償地等候著我們的光臨。這裏是俯瞰Bonne Bay和Tablelands全景的佳地，可是空中的陰霾未散，雲霧還遮蓋著眼前的山水。
且慢，太陽明亮的光線開始從陰霾中穿透出來，照亮了空中翻滾的雲海，仿佛有一隻上帝之手，從右至左，把籠罩在天地間的那層雲霧大幕徐徐拉開。
右邊的Tablelands漸漸露出了清晰的輪廓，山腳下蔓延的青翠，山頂的點點積雪，空中的陰雲和白雲像兩團相鬥的巨人，翻滾變幻，相間處露出了藍色的天空。
隨著雲霧的飄移，山腳下的Bonne Bay也漸漸露出了清澈的麵容，在短暫的時間裏，天地間仿佛上演了一場雨過天晴的大戲，坐在紅椅子上的我們成了唯一幸運的觀眾。
天下沒有不散的宴席，也沒有不收場的戲。此時山下已經有人往上走了，我們戀戀不舍地離開山頂，下山途中，看到兩個人久久坐在棧道上，風景宜人，也可醉人啊。這是公園內一條著名的步道，平日裏定會人來人往，哪裏會有這般的清靜。這次意料之外的雨中登山，無意間成就了我們在Gros Morne的最佳徒步，坐在山頂紅椅子上拍的風景照沒什麽不同，可是可遇而不可求的徒步經曆和感受就不同了。
從山上下來，又走了附近的一個短距離的觀景點，沒有紅椅子，但有一把普通的雙人座椅。此時天空又陰雲密布，下起雨來。我們回到遊客中心避雨休息吃東西。這個遊客中心環境很好，有wifi，還有熱咖啡，地下室有一個藝術展廳，居然還辟出一塊兒童活動的場地。昨天谘詢的那個年輕姑娘正跟同事聊天。
在我們旁邊，一位婦人正麵對窗外，手持畫筆，專心繪畫窗外煙雨蒙蒙的景色。我的心一下子懶在這悠閑舒適的氣氛裏。我們總是習慣忙碌地從一個景點奔向下一個景點，那位婦人悠然從容，通過眼光和畫筆細細品味一山一水，一草一木，何嚐不是一種旅遊的方式？我放慢咀嚼的速度，口中的堅果變得更有滋味了。
雨還在下， 我們決定去走Green Gardens，這也是公園推薦的最佳徒步路線之一。我們來到Green Gardens的停車場已近晚上五點鍾。這是徒步的路線圖，如果走那條大環線，大約15.5km，需要6小時，大部分遊客都走到有梯子的地方，下到海岸線，然後原路返回，往返大約9km。從停車場開始，我們順著荒野中一條人踩出的小徑前行。從這個作為標記的大石頭堆回望來路，公路和停車場已經變成遠方煙霧中的一條白線了。
這裏是兩條路線的交接點，向右是Wallace Brook Trail, 標識Trail Closed，也就是沒法走通16公裏的環線了。路線開始一段還算平緩，後來就是山穀中的陡坡路了，跟Lookout trail相似。這樣的坡路對膝蓋是個考驗，而且顛簸不平，容易崴腳。去是下坡路，回來是上坡路了。我們帶了頭燈，以防天黑前趕不回來。終於下到海岸線的懸崖上，可以一睹海岸風景。記得在North Sydney港口渡海輪渡的等候大廳裏，一麵牆上有一幅Green Gardens巨大的海岸風景放大照片，空中俯怕，效果震撼，應該就是這裏的某段海岸線。
Green Gardens的紅椅子，順著旁邊的梯子可以下到海邊，大多數徒步者走到這裏就原路返回了。
人放在這樣大氣的環境裏就成了一個小點點。
在附近吃草的山羊。我們原以為發現了公園裏的某種野生動物，小激動了一番，連忙拍照取證。第二天問遊客中心的工作人員得知，原來它們是住在Trout River地區的居民放養的山羊，幾代相傳的傳統，可以在這美麗的地方隨心所欲地活著，是不是世界上最幸福的羊？
在這裏遇到一家四口，一對年輕夫婦帶著兩個幾歲大的孩子。小孩子在海邊玩得歡，戀戀不舍。我對媽媽說，他們這麽小，回去的坡路怎麽消受得了。媽媽說，沒關係，他們已經走過Gros Morne Mountian了， 這段路應該更沒問題了。我聽了不禁暗暗挑起大拇指。除了需要徒步幾天的著名的Long Range Transverse, Gros Morne Mountian應該是最艱苦的徒步了，需要6-8小時。幾天後我們走完那條路，就更覺得對於這麽兩個小人來說，有多麽不容易了。徒步是一種體力和耐力的磨煉，這麽兩個幾歲大的孩子怎麽會有成人的忍耐力呢？媽媽說了，他們一路上連走帶玩，雖然時間拖得長，但也走完了全程。從小就跟父母在大自然裏鍛煉，人家就是這樣培養孩子的。兩天後，在去觀鯨魚的船上，我們又巧遇了這可愛的一家人。
回程的路上在揮汗的上坡路上回首遠眺，那模糊的山與海的邊緣就是我們曾經站的地方。
在返回的路上，我們領教了黃昏蚊子的猖狂。臨來時讀別人的遊記，特意買了防蚊頭罩，以備不測。這兩天似乎沒受到蚊子的困擾，就把頭罩忘在車裏了。現在隻好用外套包住頭，一路手舞足蹈地扇乎。到了停車場，隻要一停下來，蚊子便鋪天蓋地般包圍過來，匆忙照了張相，就倉皇逃竄進車裏，還有幾隻跟了進來。這個滿天飄蚊的地方，留個紀念吧。
在回營地的路上，我們決定犒勞一下饑腸轆轆的腸胃。從別人的遊記中得知，在Trout River有一家seaside Restaurant不錯，恰好開車經過這家路邊的飯店。我點的是鱘魚，老婆點的是什麽海鮮，味道相當不錯，比Meat Cove那個飯店的水平強多了。吃飯時更有窗外日落輝映，使得窗戶就像一幅掛在牆上的油畫。然而令我更加難忘的是杯中的Iceberg beer，口味清純甘爽，這種用海上冰山上的冰釀造的啤酒，是本地特產，產量很少，在紐芬蘭才能買到，後來我遍尋各地的Liquor store，也沒買到，算是我此行的一個遺憾吧。
吃完飯出來，打著飽嗝在海邊散步，已經是晚霞滿天了。飯店裏有架望遠鏡可以瞭望海灣中的鯨魚。店主跟我說，2014年發生了一個災難性的事件，幾條深海的藍鯨受困冰山而死亡，有兩條鯨魚的屍體被衝到了這裏的岸邊，Trout River的Rocky Harbour。有一條藍鯨被解剖，製成了標本，鯨魚的心髒就有一輛小汽車那麽大，運到多倫多的皇家博物館展覽。現在寫遊記時，才想起她的話，趕緊查看，晚了，鯨魚展覽在今年的九月四號就結束了，隻能遺憾地瀏覽一下網上的信息了。藍鯨是目前世界上最大的動物，可以重達200噸， 它們也是最為神秘的生物，通常深藏海底，難得一見，死後屍體也沉入深海。這次災難共有九條藍鯨死亡，卻占了北大西洋藍鯨數量的百分之三，可見稀有程度。這次衝上海岸的屍體給科學家們提供了一次難得的研究機會。我駕車這麽遠到了藍鯨出事的地點，回去卻沒看展覽，一睹它遺留的風采，遺憾了。回到營地，天已經完全黑了。洗了一個熱水澡，鑽進帳篷，躺在舒服溫暖的睡袋裏，回顧這一天完美的行程，心滿意足地入睡了。
