楓葉樹下
走的多，見的就多，見的多，想的就多，想的多，悟的就多
2022. 09. 02 Day 8
Sunny Haze after 4pm High Temp: 76 Low: 51
今天是在Many Glacier的最後一天了，明天就要離開冰川公園了。除了去Two Medicine看日出，按網上的七日旅行攻略，該看的景、該走的路都基本完成了，這一天算是額外的獎勵了。昨天在Grinnell Glacier走了近七個小時，今天並沒感到多少肌肉酸痛和身體疲勞。好像經過這些天的徒步鍛煉，身體適應了，走開了，耐用了。妻說今天別走得太長了，我說好吧。看地圖，就選這條Iceberg Trail吧，單程4.8英裏，難度適合。營地口的那位公園管理員應該有六十多歲了，她聽說我們昨天走了Grinnell Glacier，用她的小拳頭輕捶我的胸膛說，好樣的！她建議我們先去營地附近的Park Ranger Station，那裏有每日步道的最新信息。在美加的國家公園裏，年長的公園管理員並不少見，在這樣的環境裏工作或做義工有益身心健康。
我們來到Park Ranger Station，告示欄顯示Iceberg Trail因為熊的活動被關閉了。從相同步道起點出發的Ptarmigan Tunnel trail還開放，不過這條路線更長，單程5.3英裏，海拔高度更高7255英尺。先給妻吃顆穩心丸，咱們不必走那麽遠，走累了就回。
我們先來到最愛的Fishercap湖邊。早晨也是看到動物的好時段，但今天沒什麽收獲。Ptarmigan Tunnel Trail的起點就在Swiftcurrent旅店停車場的附近。步道開始在一片密林中穿行爬升。在樹林中我們遇到一對回程的夫婦。他們說他們隻走到瀑布那裏就回來了。問他們一路上是否看見什麽動物？他們給我們看相機裏拍下的照片。好家夥，一頭大個棕熊的標準照啊，陽光下根根毛發都清晰可見。我問他們什麽時候碰到熊？他們說大約一個小時以前。距離熊有多遠？不到十米吧。男的幽默地說，我不停地對熊喊叫：“快走吧，我們是從加拿大來的，不是給你送早餐來了”。
妻開始緊張起來，不斷叨咕著遇到熊該怎麽辦？我說熊不會在一直呆在那裏，它需要不停走動，四處尋找食物。況且我帶著防熊噴霧呢，那也不是個擺設。當年在黃石公園走Hayden Valley，看到步道起點貼著熊的警告標識，於是一路上風聲鶴唳草木皆熊，走了不到一個小時就膽怯返回，可連個熊的影子都沒看見。這裏到處都是熊的警示標識。昨天下山時Swiftcurrent Lake南岸線就因為熊關閉了。聽拉拉蛄叫還不種地了？其實真正發生熊攻擊人的事件很少，人類不是熊的菜。在黃石公園，那些看上去憨憨的北美野牛攻擊遊客的事件遠高於熊。有些遊客大膽地站在野牛旁邊擺拍，殊不知溫順的牛老弟下一秒就可能變成翻臉的牛魔王。
走出茂密的林區後，地勢平坦，眼前豁然開朗。一條高地小路通向遠方，一邊是山坡，一邊是密林山穀。一座座山峰聳立在藍天下，形狀各異。
我們兩個人一前一後，靜靜地走。跟昨天熱門的Grinnell Glacier相比，這條小眾的步道可謂：門前冷落車阿鞍馬稀。這就是我向往的徒步。在大自然的懷抱裏，身心放鬆了，頭腦安靜了。走出徒步的感覺，走多遠，走到哪，又有什麽關係？
忽然一隻鬆雞（Ptarmigan）擋道，衝著我們咕咕地叫著，那架勢好像我們侵犯了它的領地。細看還有大大小小一家子隱藏在路旁茂密的灌木叢中，它是站崗放哨的。
三個背著大背包的壯漢從後麵趕上了我們。看樣子他們是去野外露營。在他們的指引下，我們又在一處坡地的樹林中又發現了幾隻鬆雞。怪不得這條步道以鬆雞命名。
步道從開闊地轉入森林，這裏植被茂密，樹木高大，有種走在深山老林的感覺，那對加拿大夫婦一定是在這段路遇到熊的。
經過奔流下落的瀑布（Ptarmigan Falls），道路分叉，一條通向Iceberg Lake，一條通向Ptarmigan Tunnel。近岔路口有個旱廁，這是這條步道上唯一的廁所。通向Iceberg Lake的步道果然被攔上了。坐在那裏休息時，還有些賊心不死。
繼續前行，走出森林，又行走在開闊地帶。坡度爬升，太陽高照，汗流浹背。我們趕上了那三個背著大背包的壯漢，他們負重而行，一定倍加辛苦。忽然一個湖泊從大片的荒地中跳入視野，頓時一種清涼的感覺湧入心頭，那該是地圖上標記的Ptarmigan Lake。不過我們決定還是一鼓作氣走到高點。
從湖到山頂，最後這一英裏的路程是坡度最大的一段。好在步道盤繞向上，不是直上直下，減輕了行走的難度。停歇間，回首眺望，眼見一路上最好的風景。也隻有站在高處，回望來路，才看清這一路走過的辛苦。人生不亦是如此，站在高點，才看得明白過往的是非曲折。
終於爬上了山頂，來到了隧道。山頂的這條穿山隧道修建於1931年，是為了方便騎馬運貨去山另一麵的Elizabeth Lake地區。
隧道的另一端，別有風景。Elizabeth Lake像藍色的寶石鑲嵌在崇山峻嶺之間。休息時，又有一對夫婦上來了。他們說因為喜歡冰川公園，二年前幹脆搬家到這裏，在公園的西門買了房子住下。他們一直想走這條步道，因為疫情的緣故耽擱了，今天才得以實現。
那三個背包的壯漢也上來了。他們就是要去下麵的Elizabeth Lake露營。他們說獲得露營的許可證相當不易，幾個月前，通過抽簽的方式，從幾千個申請者中幸運得到。其中一位對我說，他曾經和他兒子在大山裏野營了一個多月，走過許多山山水水。看他們還帶著弓箭，讓我想到了荒野求生的挑戰者們。對於喜歡大自然的人，人蹤少至的荒野是他們的安樂窩，常人眼中的艱苦生活是他們的樂趣所在。我們還是以遊客的視角和經曆在體驗冰川公園，而他們已深入公園的腹地，更深層次地去體驗這裏的山水之美。希望有一天，我也有勇氣跳脫舒適的生活，背上大包，踏上和他們一樣的旅程。
回程路上，我們在Ptarmigan Lake湖畔休息，讓清涼的湖水洗去一路上的汗水和疲勞。
我喜歡走在這裏茂密的樹林裏，陰涼爽快，陽光穿過樹林，照耀著周圍的草木生機勃勃，深吸一口森林散發的氣息，耳朵聽得見細微的聲音，在不可言喻的安靜中，體驗大自然的原汁原味。
在回程的路上，大部分時間沒有遇到人，隻是我們兩人在靜靜地走。在當初鬆雞擋路的地方，我們趕上了一對年老的美國夫婦。我們指引他們看鬆雞藏身的地方，鬆雞還在。他們很興奮，謝謝說終於看到了鬆雞。同時他們告訴我們，晚上有機會看到北極光。野外徒步中遇到的人總是充滿友好和善意，走在城市的街道上，是沒有這樣的感覺的。
我估計是看不到北極光了，晚上總是睡得香甜，哪裏爬得起來。不過我們在Many Glacier Hotel裏渡過了一段愉快的時光。住不起酒店，那就享受一頓大餐作為這些天對雙腿的犒勞吧。網上說酒店的餐廳很不錯，尤其推薦野牛排骨。
果然網紅餐廳門口人們在排隊等候。我們幸運地在餐廳關門之前等到了座位。餐廳不是以豪華富麗的裝潢來吸引眼球，風格自然淳樸。不知牆上掛著的那些風景畫出自哪些畫家之手？
妻點的那份14盎司的牛排相當不錯，感興趣的是，牛排不像煎烤過的，倒像水煮熟的，然而顏色粉紅、肉質鮮嫩。我的野牛排就差強人意，味道不錯，份量少了，兩根排骨哪抵得住我如狼似虎的胃口。虧了上菜前我們吃了不少小麵包填空。最後吃光了服務大姐推薦的Carrot Cake(胡蘿卜糕)才壓住胃裏的饞蟲。扭頭一瞥，鄰座一夥老人酒足飯飽後在聊天，桌上的胡蘿卜糕還剩著大半，盤子裏也剩下不少的菜。浪費啊，真想把那盤子胡蘿卜糕端過來。他們或許是酒店的客人，每天住在豪華的房間裏，晚上下來餐廳吃飯。他們比我們有錢，可他們走不了遠的路，吃不下豐盛的食物，也就欣賞不到我們徒步所見的風景，享受不到饑餓後食物的美味。物質豐富就能帶來精神享受嗎？
晚餐後外麵已是漆黑一片，然而酒店的大廳裏卻是燈火通明、氣氛正濃。原來是酒店的員工正展現各自的才藝，吹拉彈唱，為遊客即興表演。有的遊客也下場起舞，跟演員互動，觀眾拍手叫喊，氣氛熱烈。主持人問大家是從哪裏來的？回答是美國的各個州。隻有我們是加拿大來的。主持人提的問題有些好笑：“你們每天都往麵包上抹楓葉糖漿嗎？”看來在她的心中加拿大人跟楓葉糖漿是不可分割的。
回到營地，夜色深沉，四周靜悄悄的，有的營地篝火還在跳動。抬頭仰望，空中沒有北極光，但見銀河星空，格外清晰明亮。鑽進帳篷前，我最後抬頭看了一眼夜空。這是在冰川公園的最後一晚了，這樣美好的夜晚怎能讓人不留戀。
