2016加州秋日行 （九）教堂湖邊的秋色

2016年九月二十九號 第九天   住宿地：Porcupine Flat Campground

清晨被動物的叫聲所驚醒，一種奇怪的叫聲，高亢，嘹亮，持續時間很長，像狼和狗叫聲的混合。然後我就睡不著了，昨晚打足氣的充氣墊已經塌了下去，哪裏都是冰涼的。蜷縮在睡袋裏也抵擋不住寒冷的侵襲，上廁所不敢坐在冰涼的馬桶蓋上，索性生火取暖。在Sequoia收集的大鬆果太好用了，一點就著，不一會火就升起來了。豪豬營地沒看到豪豬，卻看到一隻野鹿出現在樹叢中，一晃不見了。

老婆做飯的時候，我看著地圖，想著今天的徒步計劃。大多數來Yosemite的遊客往往流連於Yosemite Valley的那些知名景點，而忽略了沿Tioga Road的荒僻區域，但Tioga Road and Tuolumne Meadows地區卻是徒步愛好者的樂園，這裏的徒步線路比公園內其它區域都多。臨行前我隻是略知一二，並沒有對這些線路的詳細了解。在寫遊記的時候，從http://www.yosemitehikes.com/了解到，這一地區有二十多條的徒步線路，其中路線最長、風景最美、最艱苦的就是通向Clouds Rest （9926 feet，3025 meters）的Sunrise Trail,來回路程14.5 miles (23.3 km)。這條路雖然沒有Half Dome Trail那樣知名，那般的艱險，但難度等級屬Strenuous  （艱苦的），據描述，通向頂峰的那條山脊窄路兩旁是峭壁深穀，是對恐高心理者的強大挑戰。昨天看到路旁Trailhead的指示牌，就在Tioga Road邊，近Tenaya Lake處，卻不知道這條Sunrise Trail 真的會把你引到山頭太陽升起的地方。

我看著臨行前寫的當日計劃：Cathedral Lake Trail (7 miles), Dog Lake and Lembert Dome (2.8 miles), Mono Pass (8 miles), Gaylor Lake (2 miles)，也不清楚走哪條路線更好些。老婆一聽要走這麽多路就急了，大聲嚷道“你要累死寶寶呀！”是呀，貪多嚼不爛，那就挑點幹貨，走一長一短吧。昨天在Olmsted Point遇到一對老夫婦，他們已經是第二次來這一區域徒步了，向我們強力推薦Mono Pass，不過我心裏更偏向Cathedral Lake。Cathedral，“大教堂”的意思，衝著這特殊的名字也錯不了。

從營地到Cathedral Lake隻有十多分鍾的車程，我們到時，Trailhead的小停車場早已滿員，路邊也已停了不少的車，足見其火爆程度。見一位中國老兄立在豪車旁，襯衫西褲筆挺，開著車窗音樂震耳，在草地遠山的背景中，叫我感覺怎麽那樣別扭，倒退十年，哥出來旅遊是不是也這付德性。

山路曲曲彎彎，在森林中一路上行，這樣的土路雨雪天會泥濘難走。奇怪一路上我們就碰到三個人，一對走得慢的母女，一個走得快的小夥，悶聲不響，一腦門的官司。等我們走到接近湖邊的那片草地時，那小夥居然往回走了，令我心裏暗想，這個湖的風景難道就這麽不值得一看嗎？在途中有一個分叉路，左邊的路標：John Muir trail。後來我才知道，Cathedral Lake分 Upper Cathedral Lake 和Lower Cathedral Lake，左邊的路沿著John Muir trail通向Upper Cathedral Lake （海拔2,925 meters），沿路會一直走到Yosemite Valley；而右邊的路則通向Lower Cathedral Lake （海拔2,830 meters）。我們當時選擇走了右邊的路。走到這片草地，就離湖邊不遠了。

我不明白那個可能隻呆了幾分鍾就返回的小夥子是怎麽想的，也許心情晦暗的他根本沒心思欣賞風景。但是此時站在湖岸花崗岩上的我，會對每個路上的人說，你徒步時付出的汗水和喘息會得到最好的回報。

我也走過一些山山水水，名勝古跡，有的地方雖然名氣大，卻感覺不是我的“菜”；有的地方雖名不見經傳，但感覺接地氣，吸收大自然之能量，沾染山水之靈氣。Cathedral Lake--教堂湖，就是這樣一個讓我感覺接地氣的地方。如果說前天走Half Dome Trail，更像是進行一場赤膊的苦鬥，獲得的是勝利後的喜悅；而今天在這裏，才真正獲得美的享受。

教堂湖，肯定是以Cathedral Peak命名，山峰的形狀如同教堂頂上突起的尖塔。如果在網上搜索Cathedral Peak，會看到別人從各種角度、各個時間拍的美輪美奐的照片，我這大晴天拍的照片隻能體現兩個字：真實。

就著湖光山色吃完了簡單的午餐，我們躺在暖洋洋的大岩石上曬太陽。在我眼裏，這裏的風景不但更勝昨天的May Lake一籌，而且更令我感到身心愉快，周圍靜寂無聲，視野裏一個人影都沒有，時間仿佛停滯在這一成不變的風景畫裏，隻有天上的雲在飄，水裏的草在搖。

我想變成湖裏的那隻鴨子，讓我的幸福指數爆棚。

老婆懂我，好地方，愛呆多久，就呆多久。過了不知多久，我們起身，決定像昨天一樣繞湖一圈。在這個水灣，發現一個隱秘的釣魚人。

風景隨著小徑的宛轉而變化。現在如果是在加拿大的安省，應該是層林盡染楓葉紅時。臨行前我還說去加州追逐秋的色彩，可是在Yosemite這幾天我們也沒看到秋日絢麗的色彩，沒辦法這裏不是楓樹的家鄉。現在教堂湖邊的小徑上，我終於發現了一片秋的色彩，心裏好不激動。

湖並不大，走到湖的盡頭，如果向西望，會看到不遠處的Tenaya Lake。

遇到幾個說法語的青年男女躺在湖畔的沙灘上嗮太陽看風景，我們互相拍照，他們臉上開心的笑容像遠方的天空一樣自然純淨。我真想把汙濁的心掏出來在這裏洗一洗。

路旁的這隻小動物是不是在聆聽得我的心語？

在回程的路上，我們友好地向每一個碰到的人打招呼。回到那個分叉路口時，我還想沿著右邊的John Muir trail走下去，被有些疲憊的老婆拉了回來。如果我當時知道那是通向Upper Cathedral Lake的路，我會欣然前行。下山對我們來說是小菜一碟，我們追上了一位身材高大、手持魚竿的老者，一聊，他就是我們在湖畔發現的釣魚翁。我們邊走邊聊，從魚聊到熊。從談話中我能感受到，他有著豐富的野外生活經驗。他說加州都是黑熊，黑熊是好奇的動物，他晚上露營，故意用食物把熊引來，“如果你打開花生罐，熊幾英裏外都能聞得到”熊把腦袋伸進他的帳篷裏聞來聞去，他居然敢伸手摸熊腦袋。我變色道，“你不怕嗎？”他說，“我200多磅，個頭比黑熊還大，它還怕我呢。”他接著說，“可怕的是棕熊，那家夥5、6百磅重，個頭大，攻擊性強。”我說，“那就裝死唄。”“裝死沒用，隻能拚命一搏。”他給我講他年輕時在Alaska的經曆，“我曾在Alaska的叢林中迷路了，一個人轉悠了五天五夜，碰到一隻凶猛的棕熊，如果那時我手裏沒有一隻槍，今天我就不會站在這兒跟你說話了。”我問，電影《荒野獵人》裏麵的小李子怎麽能一槍就把那麽大個的熊報銷了，是不是有些誇張了。他說，那是一種大口徑的槍，現在已經沒有了，子彈的爆炸力和殺傷力很大的。停車場已在前麵，他笑笑說，很高興跟你聊天，不覺間路就走完了。他住在一個加州的小鎮，每年都來這裏徒步野營。他離去的高大背影，讓我想起了電影中的西部硬漢。

從教堂湖繼續向東，我們前往下一個目標：Dog Lake and Lembert Dome。旺季開放的遊客中心，加油站和商店現在都關閉了。地圖上標誌的停車場有廁所，垃圾箱是防熊設計的鐵櫃子。記得一個公園巡警跟我說過，不要把食物留在車裏，這裏的熊很聰明，懂得如何砸開車窗獲取食物。這種事發生一次，就叫你終身難忘了。剛才“西部硬漢”也跟我說過，熊的嗅覺是很靈敏的。正待出發，我忽然想起我們的前任營主“白領麗人”向我推薦的她的最愛Soda Springs，看她留給我的地圖，就在附近，跟人一打聽果然如此。於是我們繼續沿著停車場旁邊的一條碎石路前行，不一會兒就到了一個設有門攔的路口，標明：Glen Aulin and Soda Springs，就是這裏了。從路口一直走進去，就走在Tuolumne Meadows的草地中了。從沿路豎立的牌子上可了解草地的地理氣候和特殊動植物。

Tuolumne Meadows Trail （1.5 miles），平坦易行。Tuolumne Meadows是Sierra Nevada中的一片次高山的草地，海拔大約2600米，中間有Tuolumne River穿過，各種花崗岩巨石和山峰寶石一般鑲嵌其中，遠際被層層鬆林圍繞。這裏有條徒步路線--Glen Aulin Trail （11 miles）沿Tuolumne河而行，沿途可見多條瀑布水流，在夏季，這條線路一定爽心悅目。

這裏的確有一處名副其實的Soda Springs ---“蘇打泉”。看介紹的牌子，地理學家也不明白這裏怎麽就冒出泉水來，不過這可是地道的碳酸礦泉水，這一地區的人和動物已享用千年，泉口已經用圍欄圍住保護起來，如果不相信這是蘇打水，看看泉眼裏冒出的氣泡吧。

蘇打泉旁不遠處有個石頭屋子，Parsons Memorial Lodge，建於1915年，雖不起眼，卻是國家公園的曆史標誌，當年John Muir和另一個同學在此露營時，完成了把Yosemite變成國家公園的構想。現在這個石頭屋子歸國家公園所有，仍然使用，夏季每天對遊客開放，也是Sierra 俱樂部成員開會的地方。我更感興趣的則是離它不遠的一個小木屋，McCauley Cabin。一個叫McCauley的同學在1912年購買了這塊土地並建造了這個木屋，他的女兒就成長在這裏，到老還回來居住，深愛這片草地。想象一下人家的童年，家門前就是遼闊的草地和河流，整天在大自然裏玩耍遊戲，無拘無束，豈不羨煞當今被一摞摞書本壓得抬不起頭的孩子。我走過去一看，門口貼張紙條，有人居住，請勿打擾。什麽人現在還住在這裏呢？

我們隨後返回Lembert Dome的停車場，打算走到Lembert Dome上看日落。一天走下來，老婆力不從心，落在後麵。這時天已不早，按這個速度，日落時我們肯定到不了，於是我們“避重就輕”，重回Tuolumne Meadows。站在那個小橋上，正是日落時分，黃昏下遼闊的草地給人一種平靜祥和的感覺。我有些明白為什麽“白領麗人”偏愛這裏的風景，不僅是風景怡人，更是風景帶給她的感受吧。為什麽荒僻的Tuolumne Meadows地區能吸引眾多的遊客?  好的風景地，大家心裏都會產生共鳴。1869八月John Muir 在他的旅行日記(My First Summer in the Sierra)中寫到：

“Here the mountains seem to have been cleared away or set back, so that wide-open views may be had in every direction. ­is the most spacious and delightful high pleasure ground I have yet seen. Th­e air is keen and bracing, yet warm during the day; and though lying high in the sky, the surrounding mountains are so much higher, one feels protected as if in a grand hall.”

來幾張夕陽小照吧， 河邊的飛釣者。

水邊的攝影人

遠山倒影

寂靜黃昏

我們等到餘暉散盡，暮色降臨，確定沒有晚霞的出現，才離去。日落後，氣溫一下就變冷了，此時四周靜寂，隻有聽見一路上我們的腳步聲。路上有警車封路，看來發生了一起事故，這裏是盤山道，還是要小心駕駛。回到營地，天已漆黑，營地間燃起了一處處的篝火。老婆做飯，我升火。這時候，沒有比一碗熱乎乎的方便麵更可口的了，平時我都懶得看一眼的垃圾食品卻是此時的美味。熊熊的篝火跳躍著，把後背烤得暖洋洋的，想著一天裏看了教堂湖邊的秋色，賞了大草地的日落，心裏暖暖的。我又想起了在這兒呆了七天的“白領麗人”，想象她一個人在漆黑的夜晚，獨自坐在篝火邊，沒有網絡電視，沒有精致的美食，沒有舒服的浴缸，隻有荒野，星空，和一個人的寧靜，但她同樣心滿意足。是不是我們所謂的現代生活中充滿了過多的欲望和奢求，而忘卻了我們真正需要的不過是最簡單的自然元素，陽光、空氣、水和食物而已。按計劃明天我們就要離開這裏了，看一眼繁星密布的天空，我心生眷戀。