2017坦桑尼亞照片待補六

 

第三站03

前夜臨睡已經近兩點，若沒有鬧鍾，我不可能在早上八點起床。

說來也神奇，一直以來都神經衰弱睡眠質量很差，失眠是家常便飯，踏上非洲草原之後，每晚都一挨枕頭就睡著。固然是因為白天玩得有點累，但根本原因還是草原上的寧靜讓我夜夜好睡。沒有燈光沒有車噪人語，更沒有鄰居們紙醉金迷的喧嘩，所謂夜，當如是。

先生起床儀式總是拖拖拉拉，我三下五除二完成出門裝束，率先拉開帳篷門的拉鏈。晨風撲麵而來，帶著山林的清新氣息。貪婪地深呼吸，滿耳朵的嘰啁鳥鳴，一種奇怪的低沉鳴叫引我注意，定睛一看，就在木圍欄外麵的樹冠上停著一隻犀鳥，正在自言自語。

飛奔去拿了相機，悄悄挨近，可惜這隻犀鳥太調皮了，猶抱樹枝半遮麵，細節用肉眼看得反而更清楚。它用不尋常的聲音說了一大篇，然後在先生走出帳篷的一瞬間飛走了，我堅信，那篇話是隻對我說，不能教先生聽見的。先生白我一眼：腦子瓦特。

餐廳原本我是不想去的，但念及昨天來討食的椋鳥實在美麗，再一睹芳容也是極好的。早餐是美式的基礎款，我什麽都沒點，隻啃了一個馬芬蛋糕，昨天的藍耳輝椋鳥更欺身近人，快要飛到餐桌上來了。侍者見我們並沒有厭惡的表現，也就沒有上來驅趕，任鳥兒們飛起飛落，歌聲嘹亮。

九點鍾我們準時出發，前往下一站serengeti serena lodge。

路上斑馬黑斑羚相伴，有些群體超過四十頭，密匝匝擠在一起時真是有種肉乎乎的喜感。途中有一對長頸鹿母子勢作攔路，安德魯便靜靜等待它們離開，鹿媽媽非但不離開還朝著車走了幾步，閑適地與鹿寶寶蹭蹭脖子舔舔耳朵，安德魯不說話也不鳴笛，等足了五分鍾，長頸鹿母子才甩甩尾巴離開了路中間。

近下午一點，我們到達了酒店。這裏地勢平緩，分布著幾個磚木混搭的穹頂小屋，分上下兩層，屋頂飾以草氈，形似草原上的原著民小屋。酒店的各種功能性空間比之前兩站更齊全，建築總麵積不小，硬化部分也不小，但看得出精心設計，盡可能減少人為幹預，不過無論如何都要損失一點野趣了。這家酒店也是接待中國遊客最多的一家，開餐的時候滿眼都是中華兒女。

略收拾一下，去吃午飯。先路過沙龍和紀念品商店，便看見池塘，這裏是酒店最大亮點，顧影照水的池邊樹上掛滿鳥巢——大群的織巢鳥在這裏安家落戶，它們出入忙碌高談闊論，所有路過的人都會停下腳步流連觀賞。穿過池塘的走廊引我們進餐廳。餐廳又高又大延用穹頂設計，中間做出錯層，戶外部分與室內麵積幾乎相當，有長條大桌適合多人聚會，而我們進餐廳的時候，那些長條桌上的賓客是椋鳥們。

我們是最後一桌用餐的客人，飯菜倒是上得很快，隻是沒有開燈，昏暗裏吃完這餐，甜點倒帶來幾分驚喜。安德魯說這裏較熱，下午不宜太早出門，約定了四點鍾去遊獵，我們自動自覺回房間補覺去也。

再度出發，沒多久就遇見了一群鴕鳥。在草原上看鴕鳥起初還真有點不習慣，它們的大長腿全部掩沒在茫茫長草中，遠看著像碧湖上的長頸水禽。大鳥們魚貫而行，慢慢走進我們的鏡頭再慢慢走出去，我卻知道那慢慢其實一點也不慢，角速度不快，人家大長腿邁起來線速度可快著呢。

安德魯熟門熟路摸到一片河灣，帶我們看河馬。這次遊坦桑，親見了雨季這麽多的河流湖泊，就更深刻理解非洲這片神奇土地的生物多樣性從何而來。水域畢竟是一切生命的起源，雖然我們墨守成規的思維會把非洲與枯黃的草原、熾烈的陽光聯係在一起，但了解非洲的人會讚歎這片大陸上包羅萬能象的地形地貌，震撼人心的自然景觀，這裏麵當然少不了水源。河川湖溪，瀑布溫泉，各種形態的水孕育了千奇百怪的動植物，讓我們一次又一次感歎造化敬畏天地。

河馬們在湍湍流水裏泡著，比起之前的入定畫麵，這群河馬被水流帶動著也稍稍活潑些。雖然仍沒有看見紀錄片裏那樣張開巨嘴的場麵，總算看見露出整張臉的河馬，怎一個醜字了得。鬼使神差想起了老舍先生筆下的“大赤包”，覺得這河馬跟老舍先生想描寫的那位女性似乎也挺接近。

先生看我傻笑，正欲相問，卻被我的低聲驚呼岔開！“錘頭鸛！”

安德魯停車的位置讓我和先生的視野有了較大分別，我便把長焦任務交給了先生，自己東張西望，於是看見了這隻在水之湄的鳥。錘頭鸛得名於它的發型，望文生義便知。它低頭凝視著腳下的水流，那怪異的冠毛配上那長嘴，活靈活現的一個錘子腦袋。安德魯笑了笑，什麽都沒說，好吧，就算他覺得我大驚小怪我也認了，畢竟這是第一次也是惟一一次遇見錘頭鸛，我覺得東張西望的收獲相當驚喜呢。

繼續前進，一路拍攝。路邊高樹上出現了一隻長尾黑顎猴，我們停下細看，原來是母子三猴。這種猴子很常見，但動物幼崽總是能激起更多的喜悅與憐愛，特別是兩隻活潑的小猴子。樹很高，折枝垂插入地，猴媽端坐在低處，猴崽崽被我們觀察了片刻後有些羞澀，也撲向母親身邊，盡情嬉鬧。

回到沉默的行駛裏。忽然看見前方停著兩輛車——有發現！

靠近上前，隻見大家都望向右邊遠處一棵香腸樹。那棵樹目測距離起碼五十米，枝葉茂密什麽都看不見。

安德魯拿起望遠鏡，驚喜道：“花豹！”

聞聽此言，我們都激動起來，幫先生架起相機，我也在鏡頭裏尋找。這隻酣睡的花豹給自己找了個絕佳的隱蔽地點，完美融入環境。突然鏡頭的角落裏有東西動了一下，定睛一看，是一隻花豹寶寶！小家夥跟母親的狀態一模一樣，鬆遝遝地掛在枝椏間，睡得天昏地暗雷打不醒。

作為草原上的大明星之一，花豹是每個遊客的夢想動物。白天看見行動中的花豹，機率非常低，那些能遇見的朋友，隻能說是幸運兒中的幸運兒。看著睡豹母子倆，已經很滿足了。

其間，豹寶寶伸了個懶腰站起來，幾十米之外的人類一陣壓抑的歡動，一時間快門聲像雨點敲窗。但隻兩秒，那個軟綿綿的寶寶就又躺倒了，簡直是來逗你玩的。四個寬大肉厚的手掌懸掛在半空，明明很威風卻又引人發笑，我想，所有的貓奴在這一刻都會想起自己家的那個貓大人。

停留了片刻，安德魯用眼光詢問我們，於是我們繞開那些守候花豹的車輛。不管語言膚色，大家是為大貓同呼吸共喜悅的人，我們默契地微笑著互道珍重好運。

再往前行，遇見了草原上的不怒自威團體——象群。

這群象目測超過二十頭，數量相當可觀，逶迤而來綿延數十米。令人驚喜的是象群裏有好幾個象寶寶，最小的那個身高隻及母親的腳踝，刷新了我見過的象寶寶年紀下限。

安德魯說這隻小象至多兩個月大。兩個月，多麽幼嫩天真的寶貝兒啊。我們激動地想捕捉到它的身影，無奈小象們按照輩輩相傳的方式被大象們嚴密保護起來，夾行在大塊頭們的中間，隻見一條條粗壯的大象腿，偶爾露出象寶寶的真容。

從我們的車前走過到了灌木邊緣，象群鬆散了一些，這個時候一隻小象淘氣地離開母親的庇護，而那隻最小的象寶寶追著跑了出來，撒嬌賣乖地往它的哥哥或者姐姐身上撲，發現自己腿短撲不上，它就舉了鼻子蹦跳著努力搭上去，活潑得不行。

這戳中心房最軟處的畫麵隻持續了十幾秒，象群就重新把象寶寶們包圍了進去，很快走入了灌木叢。我長長籲出一口氣，一頭象的成長不比人容易，守護象寶寶的象群比我們家庭更無私，而且更明白教育的方向。象的高智商早已被我們知曉，而象的細膩情感更應該被我們了解，失去親人的那種痛苦，象群跟我們人類一樣感受深刻，對獵偷象牙的罪犯實施任何懲罰我都讚成，因為對高智商動物的暴行更殘忍更可恨。

回酒店的路上，暮色四合。經過一片深草叢，我瞥見一個毛茸茸的腦袋，倒回去一看，衛星接收器一樣的大耳朵，小尖嘴大眼睛，原來是一隻四處張望的黑背豺。一大片金黃蓬草邊界已溶於背景樹林，看起來蒼蒼茫茫，而那隻孤單的小獸就藏身於金黃的色彩鋪陳裏，安德魯笑它以為藏得夠好卻被我發現。

我知道黑背豺是肉食動物中少見的一夫一妻製奉行者。一對黑背豺前一窩的幼崽會留在家裏，直到兩歲成熟時，這個期間，父母產下的弟妹們由它們來照顧引導訓練，用我們的話來說就是“小大人”。當它們離開家庭，由它們帶大的弟妹也有了自己的照顧對象，這樣一棒一棒接力，替父母分憂，增進整個家庭的融洽和睦。對黑背豺一直有著莫大的好感，不止是它們的樣貌清秀特別像家犬，更因為它們的家庭結構與撫養模式。也許是我帶入了過多的人倫標準，但這樣的動物又怎能不引人憐愛？

眼前這隻孤單的黑背豺不知道是在等待家人還是想在天黑前再弄點食物，我們不想多打擾它，一路飛奔回了酒店，下車便看見空地上的樂隊，看來今晚還有助興演出呢。

晚餐時沒見到演出，卻被嚇了一跳。

一個新到的旅行大團正圍住自助餐取餐區，滿眼的中國同胞，滿眼的衝鋒衣，讓穿著美美連衣裙的我趕緊往回跑。先生不解，我說我不能那麽晃眼，他笑我想太多，指給我看那些長裙熱褲的洋妞。我聳肩，可我是中國人，受的是中庸之道寧靜致遠的教育。

我出了餐廳，走進相對黑暗的區域，馬上有位保安小哥打開了手電走近，問了房間號一路相陪送到門口，並且要等我出來再送我去想去的地方。趕緊謝絕，小哥竟然再三確認，然後才離開。這種服務讓我這種山炮受寵若驚，也再一次印證了坦桑人民的旅遊業服務質量真的是一極棒。

換了牛仔褲大恤衫，雖然在一群戶外運動裝中依然有點突出，但總比曳地長裙要低調得多。不得不吐槽一下咱同胞，坦桑挺熱的，酒店裏也挺舒服的，咱也穿點休閑服短褲裙子中不？每個旅行團都是整齊劃一的專業戶外裝備，搞得我們不是坐車看動物而是要去攀岩去探險。

找了個僻靜角落開始吃，忽然樂聲大作！一行人魚貫而出，有的鼓掌有的端盤子有的舉蠟燭還有人捧著蛋糕，唱唱扭扭到一桌客人麵前，神兵天降般。

原來是這桌上的一個小男孩今天過生日。餐廳服務員幾乎全體出動，歡快奔放的唱跳卻把小男孩嚇得呆坐原地一動不敢動。接下來，小男孩在全體客人的注視下羞澀低頭，接過了切開的蛋糕簡直要逃跑了的樣子。如果是個性內向的孩子，被一群又唱又跳的大叔大嬸給圍住，著實替他感到驚嚇與窘迫呢。

但服務員們根本不在意壽星佬的態度，自顧自地扭腰擺胯鼓掌高唱，神奇地自分聲部，把一首生日歌唱成了天籟之曲，一時間有莽莽草原上夜風狂卷篝火邊原著民歌舞正酣的幻覺。說人話就是：唱得真好！

這夜，在魔幻力量循環播放的生日歌裏結束了。