靠岸前，我趕緊惡補關於福克蘭群島的知識。孤陋寡聞的我這才意外知道福克蘭群島就是中國媒體曾經大肆報道的馬島。1982年，英國海軍在馬島海戰中大獲全勝，撒切爾夫人在英國的支持率空前高漲。女強人挾著馬島海戰勝利的餘威來到中英關於香港回歸問題的談判桌上，卻碰到了強硬的對手鄧小平。若有所思的女首相不小心在台階上摔了一跤，被中國媒體趁機大肆揶揄一番。我當時年紀尚小，不太明白其間的爭鬥和運籌帷幄，一片熱鬧中，記住了“馬島”這個地名。
來到福克蘭群島的首府斯坦利後，女導遊提醒我們：馬島慘敗是阿根廷人心中永遠的痛，阿根廷人至今認為馬島是他們的，大概懷有“失我焉支山，使我婦女無顏色”的悲憤吧。現在島上定居的大多數是英國人。我們在南美旅遊，一定要見機行事，碰到阿根廷人，就說是“馬島”，碰到英國人，就改稱福克蘭群島，避免引起對方的不快。
我們坐著小巴，順著沿海公路開往小島深處的企鵝集居地。迎著碼頭的小山坡上，層層疊疊立著許多歐式的獨立屋，風格各異，外牆色彩繽紛，十分漂亮。看到這種密集式的蓋法，我忍不住問導遊：“島上的住戶應該很多吧？”導遊連忙否認：“島上的居民隻有三千多人。”我正在納悶間，小巴突然一拐，繞到了一條狹窄的由碎石鋪成的小道上。小道邊是一望無際的長滿低矮牧草的荒原，根本不適合居住。原來隻有靠近碼頭這麵的地勢適合建房，難怪獨立屋如雨後春筍般冒了出來。
終於，小巴在一間破舊的大屋前停了下來，這間破屋就是所謂的探企鵝之旅的補給基地，從這兒到企鵝集居的海邊還要經過一片布著沼澤地的荒原，翻過一座小山。由於道路崎嶇難行，普通的小巴根本開不了，我們隻能換乘六人座的吉普車，每四輛吉普車一組，守望相助，一齊向目的地進發。
荒原上幾乎所有的植物都是貼著地麵生長的，不見稍高一些的灌木，低窪的地方，因為雨水長期匯注，形成大大小小的幾個天然湖泊。這樣的自然環境，適合放羊，隻是現在島上的牧羊業已經不掙錢了，必須靠政府補貼。荒原上根本沒有路，無數車子碾過的車轍，便成了司機眼中的路。
車子顛簸得很厲害，我和妹妹的兩個孩子開心得哇哇叫，覺得比坐過山車還過癮。 在吉普車上顛簸了四十分鍾，我們終於來到了企鵝集居的海邊。海岸上的一片突兀而出的峭壁上，立著數百隻企鵝，我們可以走到離它們隻有一米遠的地方近距離觀察它們。我們見到的是一種叫Rockhopper的企鵝，是身形最為矮小的企鵝之一，隻有五十厘米高。它們最引人注目的是頭頂的一撮直立的羽毛，頗有怒發衝冠的傲氣。鳥冠中間是漆黑色的羽毛，邊上的羽毛是金黃色，很亮眼。深紅色的眼珠，橘紅色的喙，淺紅色的腳掌，笨拙的走路姿態，rockhopper的一切都是那麽令人憐愛。海邊的風浪很急，我們去的時候還下著大雨，企鵝就是在這種遠離塵囂的惡劣環境中倔強生存著。每到交配季節，雄企鵝先飛回舊居地，收拾好小窩，等著雌企鵝回來和它交配。福克蘭群島是最大的rockhopper企鵝的集居地，隻是過度的捕魚，環境汙染已導致rockhopper的數量急劇減少。
我們冒著寒風大雨，和企鵝拍了無數張合影，這才戀戀不舍地離開了。
下午是市區半日遊。我們沿著海濱大道往工業區進發。向海的路邊有很多高檔的木結構別墅，據導遊說售價高達六七十萬美金。近年來有不少石油公司到福克蘭群島鑽井開采石油，我們看到了高聳的井架和吊車，配合著石油開采，工業區內集裝箱林立，附近的經濟適用房售價隻在20萬美金左右。當地的居民就地取材，將一百多年前的爛船擺在海邊的淺水灣裏，成一道特殊的風景讓遊客參觀拍照。
從工業區開往馬島海戰紀念館的路上，沿途又是一片荒原。除了黃綠色的牧草，荒原上還生長了一種比地麵略高一些的灌木，枝頭間開滿白色的小花，放眼望去，似天上的繁星落在一望無際的綠色天鵝絨地毯上。導遊說這是島上才有的叫做“發迅”的小白花。今天雨水特別充沛，小白花發瘋似地開滿了綠色枝椏，成一道奇特的景觀，這在往常是不常見的。除了小白花，荒原上還成片長著一種叫做diddle-dee的貼著地麵的矮灌木，結出的漿果是鮮紅色的。當地人將漿果采下，製成酸甜的diddle-dee果醬，在小商店裏出售，是一道頗有風味的本地特產。
途經一家小牧場時，我們還特地下車參觀了關在路邊圍欄裏的麋鹿。麋鹿習慣了見生人，我們拿麵包喂它，它一口吞下，還用舌頭舔著我們的掌心，十分有趣。牧場主特地在麋鹿身邊的草地上擺出一副抹香鯨的巨型骨架供路人參觀。
值得一提的是，當地的居民非常喜歡園藝，家家戶戶的前後院不是種了時令蔬菜，就是精心培育各種花草，有的甚至在院子中養羊養小馬和小兔子，一副農家樂的做派。這裏海風大，植物容易被風刮倒，打理花草並非易事。幾乎家家的院子都很漂亮，為這座旅遊城市增色不少，足見居民對園藝的酷愛。城市中的法院，監獄和教堂幾乎比鄰而居，導遊開玩笑地說：“犯了罪，先要法院判決，然後進監獄，再到教堂懺悔，一條街就是一條產業鏈。”
終於，我們來到了馬島戰爭的紀念碑前，又參觀了紀念館。讓我印象深刻的，是博物館特地開辟專門的一角，展示了當年親曆戰爭的島上居民是如何從他們的角度敘述這場戰爭的。這場曆時74天的戰爭，改變了福克蘭島的曆史。紀念館的一麵牆上，貼著當地小學生用筆謄寫的作文，回憶他們在戰爭期間經受的痛苦，困惑和不安。已經事隔三十幾年了，這些孩子們如今已到不惑之年。一場戰爭，隻是人類曆史長河的一小朵浪花，然而對於這些孩子來說，卻是一生永遠抹之不去的傷痛。還有那些死難的軍人的家屬，不也是痛斷肝腸，長歌當哭嗎？龍應台在《大江大海一九四九》中寫到：戰爭，永遠沒有贏家。我認為，這指的是戰爭帶給一個民族的精神上的難以治愈的創傷。
平時為生活汲汲營營的我，沒時間細想這些。旅行時的全身心的放鬆，讓我有了很多思想上的收獲。
旅遊，也是一種修行，你在路上的所見所想，記錄下來就可以集腋成裘，成為一筆不小的精神財富。
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我們坐著小巴，順著沿海公路開往小島深處的企鵝集居地。迎著碼頭的小山坡上，層層疊疊立著許多歐式的獨立屋，風格各異，外牆色彩繽紛，十分漂亮。看到這種密集式的蓋法，我忍不住問導遊：“島上的住戶應該很多吧？”導遊連忙否認：“島上的居民隻有三千多人。”我正在納悶間，小巴突然一拐，繞到了一條狹窄的由碎石鋪成的小道上。小道邊是一望無際的長滿低矮牧草的荒原，根本不適合居住。原來隻有靠近碼頭這麵的地勢適合建房，難怪獨立屋如雨後春筍般冒了出來。
終於，小巴在一間破舊的大屋前停了下來，這間破屋就是所謂的探企鵝之旅的補給基地，從這兒到企鵝集居的海邊還要經過一片布著沼澤地的荒原，翻過一座小山。由於道路崎嶇難行，普通的小巴根本開不了，我們隻能換乘六人座的吉普車，每四輛吉普車一組，守望相助，一齊向目的地進發。
荒原上幾乎所有的植物都是貼著地麵生長的，不見稍高一些的灌木，低窪的地方，因為雨水長期匯注，形成大大小小的幾個天然湖泊。這樣的自然環境，適合放羊，隻是現在島上的牧羊業已經不掙錢了，必須靠政府補貼。荒原上根本沒有路，無數車子碾過的車轍，便成了司機眼中的路。
車子顛簸得很厲害，我和妹妹的兩個孩子開心得哇哇叫，覺得比坐過山車還過癮。 在吉普車上顛簸了四十分鍾，我們終於來到了企鵝集居的海邊。海岸上的一片突兀而出的峭壁上，立著數百隻企鵝，我們可以走到離它們隻有一米遠的地方近距離觀察它們。我們見到的是一種叫Rockhopper的企鵝，是身形最為矮小的企鵝之一，隻有五十厘米高。它們最引人注目的是頭頂的一撮直立的羽毛，頗有怒發衝冠的傲氣。鳥冠中間是漆黑色的羽毛，邊上的羽毛是金黃色，很亮眼。深紅色的眼珠，橘紅色的喙，淺紅色的腳掌，笨拙的走路姿態，rockhopper的一切都是那麽令人憐愛。海邊的風浪很急，我們去的時候還下著大雨，企鵝就是在這種遠離塵囂的惡劣環境中倔強生存著。每到交配季節，雄企鵝先飛回舊居地，收拾好小窩，等著雌企鵝回來和它交配。福克蘭群島是最大的rockhopper企鵝的集居地，隻是過度的捕魚，環境汙染已導致rockhopper的數量急劇減少。
我們冒著寒風大雨，和企鵝拍了無數張合影，這才戀戀不舍地離開了。
下午是市區半日遊。我們沿著海濱大道往工業區進發。向海的路邊有很多高檔的木結構別墅，據導遊說售價高達六七十萬美金。近年來有不少石油公司到福克蘭群島鑽井開采石油，我們看到了高聳的井架和吊車，配合著石油開采，工業區內集裝箱林立，附近的經濟適用房售價隻在20萬美金左右。當地的居民就地取材，將一百多年前的爛船擺在海邊的淺水灣裏，成一道特殊的風景讓遊客參觀拍照。
從工業區開往馬島海戰紀念館的路上，沿途又是一片荒原。除了黃綠色的牧草，荒原上還生長了一種比地麵略高一些的灌木，枝頭間開滿白色的小花，放眼望去，似天上的繁星落在一望無際的綠色天鵝絨地毯上。導遊說這是島上才有的叫做“發迅”的小白花。今天雨水特別充沛，小白花發瘋似地開滿了綠色枝椏，成一道奇特的景觀，這在往常是不常見的。除了小白花，荒原上還成片長著一種叫做diddle-dee的貼著地麵的矮灌木，結出的漿果是鮮紅色的。當地人將漿果采下，製成酸甜的diddle-dee果醬，在小商店裏出售，是一道頗有風味的本地特產。
途經一家小牧場時，我們還特地下車參觀了關在路邊圍欄裏的麋鹿。麋鹿習慣了見生人，我們拿麵包喂它，它一口吞下，還用舌頭舔著我們的掌心，十分有趣。牧場主特地在麋鹿身邊的草地上擺出一副抹香鯨的巨型骨架供路人參觀。
值得一提的是，當地的居民非常喜歡園藝，家家戶戶的前後院不是種了時令蔬菜，就是精心培育各種花草，有的甚至在院子中養羊養小馬和小兔子，一副農家樂的做派。這裏海風大，植物容易被風刮倒，打理花草並非易事。幾乎家家的院子都很漂亮，為這座旅遊城市增色不少，足見居民對園藝的酷愛。城市中的法院，監獄和教堂幾乎比鄰而居，導遊開玩笑地說：“犯了罪，先要法院判決，然後進監獄，再到教堂懺悔，一條街就是一條產業鏈。”
終於，我們來到了馬島戰爭的紀念碑前，又參觀了紀念館。讓我印象深刻的，是博物館特地開辟專門的一角，展示了當年親曆戰爭的島上居民是如何從他們的角度敘述這場戰爭的。這場曆時74天的戰爭，改變了福克蘭島的曆史。紀念館的一麵牆上，貼著當地小學生用筆謄寫的作文，回憶他們在戰爭期間經受的痛苦，困惑和不安。已經事隔三十幾年了，這些孩子們如今已到不惑之年。一場戰爭，隻是人類曆史長河的一小朵浪花，然而對於這些孩子來說，卻是一生永遠抹之不去的傷痛。還有那些死難的軍人的家屬，不也是痛斷肝腸，長歌當哭嗎？龍應台在《大江大海一九四九》中寫到：戰爭，永遠沒有贏家。我認為，這指的是戰爭帶給一個民族的精神上的難以治愈的創傷。
平時為生活汲汲營營的我，沒時間細想這些。旅行時的全身心的放鬆，讓我有了很多思想上的收獲。
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