4。瑞典
如果用一句話概括：斯德哥爾摩是北歐五國首都裏，最漂亮的城市。
我從挪威坐夜車，早上6點到達斯德哥爾摩。斯德哥爾摩火車站和長途汽車站在一起，坐火車的話，火車票最好從網上訂購，從票房買票加收5%的手續費。機場到火車站之間的火車每15分鍾一班，20分鍾車程。火車站有tourist information，也可以在市中心的tourist information買斯德哥爾摩城市卡，包括24小時公交的通票，和幾乎所有重要景點的free admission。
斯德哥爾摩負有盛名，大概因為它是諾貝爾獎頒獎之地。每年頒獎儀式，都在這座藍色音樂廳舉行
音樂廳門前的這尊手槍雕塑，似曾相識嗎？
紐約聯合國大廈入口處，就有同樣的一座。因為它的作者是瑞典人，所以在這兒也有。
很多人都錯以為斯德哥爾摩市政廳是諾貝爾獎頒獎的地方，其實頒獎在藍色音樂廳舉行，之後，瑞典王室宴請獲獎者的招待會，才在市政廳的一樓大廳。所以，現在市政廳大概是斯德哥爾摩最著名的旅遊景點。它坐落在水邊，每天有guided tour可以進去參觀。
市政廳從外形看，也是二三十年代流行的方方正正的現代風格建築，每年年底的諾貝爾獎招待會，就在這間紅磚大廳。我挺喜歡這個用紅磚砌起來的空間，在北歐寒冷的氣候裏，紅磚所帶來的暖色調，給人的感覺，比大理石要舒服。
市政廳裏麵，這座金色大廳最令人印象深刻。整間大廳用60萬塊金色玻璃馬賽克拚出圖案，用純金拉成的金箔，夾在兩層小方形玻璃中間做成馬賽克，據說用了10公斤純金。不過聽講解說，當初鋪馬賽克的時候，在進門的那麵牆上，設計出現了差錯，從地麵向上鋪馬賽克，鋪到接近屋頂的時候才發現，整個畫麵太高，結果馬賽克壁畫頂端騎士的頭，被切掉了。
斯德哥爾摩第二群集中的景點，在老城Gamla Glan島上的王宮。瑞典王宮分成了幾個部分開放，各有不同的入口，不算很方便。跟歐洲大多數王宮一樣，這裏也有王宮教堂，可以參觀珍寶館treasure，宮室staterooms。稍為特殊的一點，是瑞典王宮也有王冠珠寶展出，就是象征王權的王冠，權杖，禮服等等。中午12點15分有衛兵換崗儀式。瑞典的王宮換崗儀式沒有英國和丹麥那麽煞有介事，訓練上，似乎不那麽嚴格，居然還有女兵，王家近衛軍也收女兵，看來瑞典男女在兩性平等方麵，在全世界真的名列前茅。
瑞典王宮，我最喜歡王家甲胄兵器展。倒並非對兵器本身感興趣，而是這裏展出的，都是瑞典曆史上，曆代名王的盔甲，兵器，甚至血衣。要看這裏，僅僅是兵器愛好者絕對不夠，你得真懂瑞典曆史才行。而我，恰恰是17-18世紀瑞典王室瓦薩家族的崇拜者。幾年以前，我寫的那套二十萬字的《歐洲近古名將傳》，涵蓋三百年歐洲近代史，開篇就是瑞典國王古斯塔夫·阿道夫斯的傳記，因為古斯塔夫是歐洲近代軍事傳統的開創者。瑞典瓦薩家族在古斯塔夫以後，查理十世，查理十二世，也都是英勇的戰士國王。而古斯塔夫的女兒克裏斯汀女王特立獨行，放棄祖輩為之奮戰幾十年的新教信仰而改信舊教，再為了信仰而自動退位，避居羅馬。好萊塢黃金時代的黑白片”克裏斯汀女王“，大概是葛麗泰·嘉寶塑造的最經典的銀幕形象。
那些堂皇的甲胄和武器，我就不去拍攝了。貼一些真正珍貴的文物。
瑞典國王古斯塔夫·阿道夫在勝利的呂岑會戰中陣亡。這是他陣亡時候穿的襯衫，還有血跡。
這是18世紀的瑞典國王查理十二的帽子和手套，注意帽子上有個洞，那是查理十二微服化妝，秘密穿越歐洲各國途中，在某處城堡被城頭射來的子彈擊中頭部。不過查理十二那次大難不死。他在納爾瓦戰役中戰勝沙皇彼得大帝，後來又在波爾塔瓦戰役被彼得擊敗。到1718年才陣亡於挪威。
這是市中心廣場上的查理十二像。瓦薩家族好像有少年英雄的基因，好幾代國王都是很年輕就在戰場上展現了軍事天才，好鬥，衝動，敏銳，聰慧，但是絕大多數壽數都不長，好像這個家族的血液比普通人燃燒得更快，更猛烈。
Gamla Glan島老城區，背對王國的水邊，另一座英雄國王的騎像，法蘭西帝國元帥貝爾納多特親王。
拿破侖戰爭時期，瑞典王朝絕嗣，要從國外選一位國王，幾乎平白無故地，就把這個現役的拿破侖手下的陸軍元帥請了來。曆史證明這是個明智的選擇：作為前法蘭西帝國元帥貝爾納多特，當了瑞典國王以後反戈一擊，加入反法同盟，指揮聯軍攻打法國，算是背叛；作為瑞典國王查理十四世，同樣的舉動卻符合瑞典人的最大利益。如果為了對拿破侖的個人忠誠，而把瑞典綁在法國的戰車上，對瑞典沒有絲毫好處。所以貝爾納多特在瑞典深受歡迎。今天的瑞典國王，查理十六世古斯塔夫，仍然是貝爾納多特的直係後裔，換句話說，貝爾納多特王朝延續到今天。
從舊城沿著海邊步行到瓦薩號戰艦博物館，大約1公裏半距離，這一路林蔭大道風景宜人，雖然有點遠，建議能走盡量不要坐車。
這是瓦薩博物館旁邊的北歐博物館，我這次沒有時間去參觀。但是從外麵看，建築非常漂亮。
瓦薩號戰列艦，古斯塔夫·阿道夫國王時代，瑞典建造的風帆木製戰列艦，既然以王室的名字命名，要顯示王權的強大，建造的時候，自然精雕細刻，而且配備了當時整個波羅的海上最強大的單艦火力（和一般的宣傳相反，其實瓦薩號的個頭，在當時也不算最大，戰艦龍骨長37米，同一時代斯德哥爾摩船廠就在建造兩艘44米長龍骨的戰列艦。瓦薩號特殊之處，在於它的火力配備特強）。
可是軍艦加了太多的重炮（48門嶄新的24磅重炮，8門3磅小炮，6門大口徑近戰榴彈炮），頭重腳輕，建造過程中，古斯塔夫國王在外打仗，一直催促著軍艦下水，沒有大臣敢向國王指出軍艦的結構存在重大隱患。結果1628年瓦薩號一下水，行駛了1海裏都不到，一陣小風吹來，軍艦就沉沒了。
我曾經看過瓦薩號軍艦的處女航路線圖，它開了有多短：軍艦下水是在今天的博物館島，就在我住的帆船旅館停泊的那個島背後，開到王宮麵前轉了一圈，向外海開，到今天的遊輪碼頭，就沉了。這三個地方，今天我在陸地上步行，最多花半個小時。
1962年瓦薩號被打撈起來，經過三百年躺在水底淤泥裏，這艘軍艦已經成了一個time capsule，時間在它身上靜止了，軍艦上保存的衣物，武器，藝術品，日用品，給今天的我們展示了一個三百年前小社會的風貌。
從市政廳門口的碼頭坐輪渡50分鍾，我在那天下午還去了瑞典王室的夏宮，Drottningholm宮。宮殿建在水邊，直到今天還是瑞典王室的私人住所，作為聯合國文化遺產，也對遊人開放。它建在水邊上，從市中心坐船去，一路經過很多無人居住的小島，風景很漂亮。如果要快的話呢，地鐵坐到Brommaplan站，轉301--323路bus也行。我那天兩樣兼顧：坐船去，坐汽車回來。
其實呢，我在斯德哥爾摩最喜歡的景點，是我的住處。
af Chapman號帆船，真的是19世紀下水的，真正的蒸汽和風帆混合動力的大帆船哎。坐船不稀奇，住在船上也不稀奇，很多朋友都坐過遊輪，我自己2002年寫的加勒比海遊輪，還算網上最早的寫遊輪的專文之一呢。可是大遊輪都是現代船，住在一艘帆船上，我的艙位，還是在船艉樓的單人間，傳統上海軍將軍住艙的位置。一時間，恍惚覺得自己象楚留香一樣，簡直酷斃了。
這是青年旅社，我十年前倒是青年旅社的常客，現在這個歲數，再讓我住hostel，已經受不了了，養嬌貴了，經濟條件也允許我稍微奢侈一點，至少自己訂一個單間。不過這艘船上的青年旅社 youth hostel international，條件相當好，很幹淨，走廊的木質地板光可鑒人，公共衛生間和浴室很多，不會早晨或晚上急著上廁所或洗澡的時候被迫排隊，而且衛生間浴室都很幹淨。我當然還是自己包了一個房間，也不貴，78美元。這裏的位置非常好，坐落在一個幽靜的博物館島上，和瑞典王宮隔水遙遙相對，從王宮看出來，我住的這個旅館帆船，也是一景呢。
這是我住的船前麵一座橋欄杆上拍的，隔水對麵就是斯德哥爾摩王宮。
這是艙麵上的帆索結構，真想站在船頭，平伸雙臂，學泰坦尼克號裏麵“ I am on top of the world!”
這是我的住艙
簡直太得意了。說起來，這幾年幾乎跑遍歐洲，所住過的最特別的地方，是三個：德國萊茵河穀的12世紀古城堡，瑞士盧塞恩的監獄，和斯德哥爾摩的帆船。
我為什麽能找到這裏？這個從書上看不來，是來之前住在當地的朋友推薦的。Julia在斯德哥爾摩住了好幾年，本身又負責安排她們公司在中國和瑞典之間的商務交流，自然對斯德哥爾摩哪裏好看，哪裏好玩了如指掌。真的很感謝她給我指點。那天傍晚她下班以後，在火車站附近會合，帶我到城南的島上，居民區的一處山坡喝啤酒，登高俯瞰斯德哥爾摩。斯德哥爾摩是幾十上百的小島構成，建築漂亮，綠化又好，但要看到整個城市的全貌，還要從城中心退出來。象這樣的view point，一般旅遊指南上確實找不到。
這是在俯瞰城市的時候拍的。
第二天我在斯德哥爾摩舊城閑逛了大半天，下午3點的時候，步行到遊輪碼頭，夜航芬蘭赫爾辛基。
斯德哥爾摩到赫爾辛基之間的海上航行，本身也是個很吸引人的旅遊項目，雖然隻有一夜，卻是按照遊輪，而非輪渡的理念打造的，船上餐廳，賭場，夜總會應有盡有。一般都是兩家公司，紅色的船是Viking，http://www.vikingline.fi，白色的船是Silja， http://www.tallinksilja.com。兩家公司相同航線的服務和價格都差不多，都是每天下午4點到5點之間啟航，第二天早上10點左右到達赫爾辛基。也可以坐船從赫爾辛基返回斯德哥爾摩。從斯德哥爾摩直接坐船到愛沙尼亞的塔林也有航線。不僅外國遊客喜歡，很多當地人也會坐這個遊輪，去芬蘭和愛沙尼亞度個周末，購物觀光什麽的，所以，在旺季周五的船票，可能會比其他時間貴一點。
它和那些7天，10天的遊輪有兩點最大的不同：一是住艙仍然是輪渡式，不需要一家人自己一個房間。你買的船票是一個床位，可以幾個不相識的人拚艙。二是一頓晚飯一頓早飯不包含在船票裏。你在網上買船票時，可以選擇買晚餐或早餐，有些乘客隻是把船當作交通工具，自己帶吃的，也就不需要包飯。
我建議，至少要在船上吃它傳統的北歐式自助餐，Smorga*****ord。北歐的魚，蝦，魚子醬，都是有名的，其他熱菜也就那麽回事，我一直都在不停地吃各種醃青魚和魚子醬，熱菜基本不怎麽碰。船上的自助餐包含了啤酒和紅酒，有趣的是，西班牙紅酒和白葡萄酒都是foutain的，象拉斯維加斯的很多香檳自助餐，無限量供應。我懂得紅酒要搖杯醒酒，讓酒液和空氣充分接觸氧化，所以紅酒杯一般也就斟個四分之一滿。不過，那天自助餐我可沒這麽講究。也不知道幾個標準玻璃杯，合一瓶紅酒，反正我是喝了7個滿杯，3紅4白滿到沿的，居然還能控製住自己，吃完飯上甲板看景致，坐下來寫遊記，到午夜以後才回艙房。不過當時一直在想的都是，怎麽能找合適的人和合適的時機，再去坐個一周甚至12天的遊輪呢？
我想我是有點玩瘋了。
這張照片有點意思：我在船上拍到消防小艇在演習，3名消防隊員爬上小艇，把小艇從側舷放下去，開一圈，再吊回船上，而這一切，都是在遊輪不停頓行駛中完成的。
這張照片是不是看上去很誘人？波羅的海各國的醃漬魚蝦很好吃。不過這個不是船上的自助餐，是船到赫爾辛基的那天，我在港口的市場裏拍的。
5。芬蘭
赫爾辛基好玩的地方，比斯德哥爾摩和哥本哈根少，但是很方便。遊輪上午10點到港，港口就在市中心，總統府和議會都正對著港口。
這是總統府
走出港口，右手邊山坡上，是一座俄羅斯東正教堂
如果從人種和語言上說，芬蘭人和北歐人（挪威瑞典），斯拉夫人（俄羅斯），古波羅的海民族（波羅的海三國）都不一樣。芬蘭人是亞洲遊牧部落的後裔，芬蘭語跟匈牙利語，土耳其語更象。從政治史上說，芬蘭曆史上屬於瑞典，後來瑞典被新興的彼得大帝的俄羅斯擊敗，到拿破侖戰爭時期，芬蘭又算是俄羅斯的一部分，（嚴格說，是沙皇統治下的一個獨立的大公國，芬蘭大公爵由沙皇兼任）。到蘇聯十月革命，國內大亂，芬蘭這才於1919年獲得國家獨立。在俄國統治的近兩百年，沙皇對芬蘭的政策還是比較懷柔和放任，算是開明統治，不象自己國內那麽黑暗。所以芬蘭人對沙皇並不討厭。不過，到1939年，斯大林的蘇聯要拓展列寧格勒外圍防線，提出拿另一塊地方，和芬蘭交換列寧格勒附近的一係列國土，芬蘭不幹，蘇聯發動了著名的“冬季戰爭”。
這場三個半月的蘇芬戰爭，是二戰中最有趣的插曲之一。當時二戰已經在西歐爆發，但是希特勒還沒有入侵蘇聯，蘇聯和納粹是盟國。弱小的芬蘭在數十倍於己的強大蘇軍麵前，表現出令人驚異的不畏強暴和尚武精神。戰爭初期，12萬芬蘭軍隊編成9個師，對抗西北軍區的30萬蘇軍，編成4個集團軍（番號是第7，8，9，14），總共19個師5個坦克旅，一個月打下來，芬蘭死亡2千7百人，蘇軍死亡2萬7千人，其中第44步兵師被全殲。第二階段，斯大林新增加24個步兵師，形成3比1的數量優勢，這才突破芬蘭防線，迫使芬蘭割讓原先要交換的土地。
這場短短的戰爭，讓芬蘭這個弱小的國家贏得了全世界的尊重。當蘇德戰爭爆發以後，芬蘭自然站在希特勒這一方，對蘇聯宣戰。但是1944年夏天，蘇軍大反攻擊退列寧格勒地區的德國北方集團軍群之後，芬蘭前線的戰事進入停滯狀態，蘇聯和芬蘭簽訂停火協議。芬蘭又依靠自己的力量，趕走了駐紮在芬蘭國土上的德軍。所以，和東歐那些國家不同，芬蘭沒有被蘇軍占領，戰後仍然保持獨立自主，沒有傀儡政權。
在一場世界大戰之中，卷入德國和蘇聯兩大強權的戰爭，還能全身而退，保衛自己的獨立主權和尊嚴，芬蘭值得全世界的尊重。
這是芬蘭火車站旁邊，曼納海姆元帥騎像。曼納海姆原先是沙皇俄國的將軍，芬蘭獨立以後加入芬蘭軍隊，1939年冬季戰爭中，是芬軍總司令。後來出任芬蘭總統。
俄羅斯人信仰東正教，但是芬蘭人由於瑞典統治的關係，接受的是基督教路德派新教。盡管在港口有漂亮的俄羅斯東正教教堂，赫爾辛基的地標，是簡樸的路德派國家大教堂。這是從港口遠看教堂的綠色圓頂。從港口步行距離就可以到達。
教堂建在很高的台階上，氣勢宏偉，但是新教教堂一般都比較簡樸，絕對沒有羅馬天主教那些巴羅克裝飾風格的華麗。
這是港口的雕塑，赫爾辛基別稱“波羅的海的女兒”
港口和市中心附近大約2個多小時就可以看過來了。我還計劃去遠一點的地方，芬蘭音樂家西貝柳斯的紀念公園。在去西貝柳斯公園的半路上，另有一處著名的教堂，Temppeliaukio Church，岩石教堂，是個現代建築，1969年建成，在建築界很著名。它外觀一點也不高大，是從岩石裏麵開挖出來，覆蓋著一個低矮的，氈帽一樣的圓頂。因為它的形狀，也因為它內部是未加打磨的裸露的原石，意外造成了特別好的音響效果。所以，這所岩石教堂，建成以後曆來都是開音樂會的好地方。
我那天經過的時候，正好看到芬蘭國家廣播交響樂團在裏麵排練，我反正閑來無事，外麵又在下雨，索性坐下來，聽了一個多小時免費的音樂會。
西貝柳斯是偉大的芬蘭民族作曲家，對芬蘭國家音樂傳統的形成，貢獻很大。但是我其實並不很了解他的音樂。這次之所以冒雨特為要來造訪西貝柳斯紀念碑，是因為小時候喜歡看《世界知識雜誌》，看到某一期介紹芬蘭，西貝柳斯，和管風琴的文章，印象很深，留了個念想，於是，今天就來親眼看看。我記得，那是我第一次知道，有種叫做“管風琴”的樂器。
我現在才發現，原來小時候父母給培養點什麽興趣愛好，當時看不出效果，其實幾十年以後，隻要生活上有條件，這些當年培養的愛好，又都冒出來了。比如我喜歡曆史，跟小時候看了不少章回小說有關係，什麽《說嶽全傳》，《七俠五義》，《明英烈》之類的。喜歡軍事，是因為剛能讀書看報的時候，放學總去我爸爸的辦公室，他在部隊工作，辦公室裏訂《解放軍報》，我在辦公室呆得無聊了，就翻解放軍報玩，最喜歡那時候的“學軍事”專欄，總能看到些打仗的故事。至於喜歡旅遊，因為那時候媽媽給我訂的《世界之窗》雜誌，還有每年人家送的掛曆，外國風景畫的，都歸我掛在我的臥室。所以，現在有條件到處旅遊以後，有些普通人不太注意的地方，比如赫爾辛基的西貝柳斯紀念碑，仰光的大金塔，波士頓的漢考克大廈，我都要專程去看，為的就是小時候在書上看到過，記住了，在未來某一天的合適的時候，這個念想又浮現出來。
所以說，培養孩子的興趣，沒有白白浪費這一說。將來你沒有想到的某個時候，某個機會，這些影響會顯現出來，也許幾十年。但是急功近利不行：現在你讓孩子學鋼琴，學畫畫，指望孩子會喜歡，甚至考上幾級，升學加多少分，多半都會失望。
上午十點船到赫爾辛基，當天傍晚7點半，我坐船橫渡芬蘭灣，駛向愛沙尼亞首都塔林，快船航程隻需要1個多小時。雖然是同一趟旅程，但是愛沙尼亞和本篇的北歐各國風情截然不同。我將另起一篇，把愛沙尼亞，拉脫維亞，立陶宛這波羅的海三國，放在一起講述。
（全文結束）
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