竹筍的味道
周末去中國超市，看見了鮮筍，細細長長的，紫褐色的外皮。
來自江南的我，對於筍有著特別的偏愛。在國內的時候，我們家的餐桌上幾乎天天有筍，除了冬筍、春筍和鞭筍，還有隨處可見的筍幹。到了美國，有許多年連筍的影子都未見到，後來我們搬遷到了美東，這裏中國人多，中國超市也多，有時在中國超市看見冬筍，說是從國內空運過來的，7美元一磅，買了回家，當著山珍佳肴很珍貴地吃。
筍出身名門，它的母親是竹子。英國學者李約瑟曾經高度評價過竹子，他說：“東亞文明乃是竹子文明。”在中國文明史中竹子占有重要的一席之位，這可以從古代竹簡說起，可以從詩經"瞻彼淇奧，綠竹猗猗"說起。
關於竹子，文人騷客留下眾多讚美的文字。它中空外直，虛心有節，與梅、蘭、菊並稱為四君子，它傲立冰霜，四季常青，與梅、鬆並稱為歲寒三友。
盡管筍出自於名門世家，但是它能上能下，可以貴為貢品，亦是尋常百姓家的餐桌常客。
竹子還沒有長出地麵時，挖出來就叫冬筍。冬筍是竹筍之王，胖胖的身子，黃色的外皮，豐腴圓潤。一顆冬筍，剝去了層層筍衣，隻剩下一小段，潔白，幼嫩，飽滿。
筍的最佳搭檔是肉，筍會吸附肉的油膩使得自身更為可口，又能提升肉的鮮味，是相輔相成的關係。筍可切絲、切片或者切塊，可煎炒、蒸煮或者熬湯。比如冬筍絲炒肉絲，是我們家的傳統年菜，一筷夾起切得細細的筍絲和肉絲，送入嘴裏，脆爽的筍絲和嫩滑的肉絲在咀嚼中相互交融，鮮味充溢唇齒；再比如醃篤鮮，是鮮的最高境界，筍和肉一起小火慢燉，砂鍋發出“篤篤篤”的聲音，湯白汁濃，鮮香彌漫，醃篤鮮是一道有聲音有味覺的菜名。
春天，竹筍長出地麵就叫春筍。雨後春筍，作為自然屆最為生機勃勃的場景，已經成為耳熟能詳的成語。春筍破土而出，比起養在深閨的冬筍要長得苗條些，外皮的顏色也更深，是初長成的佳人之態。春筍最是鮮嫩，有“嚐鮮無不道春筍”之說，我們家最常做的春筍是油燜筍，鹹甜脆嫩，鮮絕春蔬。
夏令之時，鞭筍登場。鞭筍更為苗條修長，外衣紫褐，我們在超市看見的也就是鞭筍了，歡歡喜喜地買回家來，打算也做個油燜筍。
一把鮮筍，先生幫著去皮，若是一層一層地剝皮，也是十分費時，先生在網上學得新法，對半切開，便可一下去除所有筍衣，露出潔白如玉的筍體。
筍要在水裏先煮十五分鍾，去除澀味。美國的竹筍澀味較重，許是水土不服的苦澀。然後將筍用刀拍扁裂開，切成段，用熱油翻炒，加醬油和冰糖燜煮收汁。
許久未吃的新鮮油燜筍出爐了，色澤金黃油亮，入口脆香鮮甜，有著久違的故鄉的味道，我的味蕾和情緒都得到無比的滿足和享受。
不過，美國的竹筍的後味總還是有一絲去不掉的澀味，我想，也許就如身處異鄉他國的我們，即便看上去生活鮮亮，但是內心深處還是有難以去除的一絲澀味吧。
鮮筍做的油燜筍
炒二冬 （冬筍炒冬菇，加了胡蘿卜和青椒調色）
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