《印度故事：伊斯蘭止步金奈》
金奈Chennai是我在印度南方的最後一站。我選中它，是因為直飛新德裏的航班多。但在做計劃的後期，我才知道它本身就是個極富特色和魅力的南方重鎮。可惜為了趕下午5點左右的飛機，我隻有半天多時間。到頭來，金奈是除了齋浦爾之外，我最沒有看夠而帶著遺憾離開的城市。
金奈位於印度東南沿海，是泰米爾-納德邦的首府，人口4百多萬。和同邦的馬杜賴均為達羅毗荼千年的文化中心。
它起初是一個很小的漁村，曆史上被許多印度南方王國統治過，16世紀葡萄牙人到達這裏，建了一個港口，基督教使徒便來此傳教。17-18世紀荷蘭東印度公司和英國東印度公司，甚至法國人都分別接管過金奈。18世紀末，英國人最終征服了金奈及周圍大部分地區，一直統治到20世紀印度獨立，將它建成了南部重要的商業和行政中心以及海軍基地。正因為它的重要性， 尤其是麵對孟加拉灣與印度洋的戰略地位，它是第一次世界大戰期間唯一遭到同盟國襲擊的印度城市。
金奈在印度非常獨特。它基本上是英國人建立的一個海港城市，也是西方基督教的重要傳教基地。更重要的是，它是一個沒有受到伊斯蘭教文化影響的，“純粹”的印度文化寶庫，這在印度極為罕見。
金柰現在是全國第四人口多的大都市區，世界上第31大都市區。除了孟買和班加羅爾之外，南部“老大”就數它了。生產總值在印度大都會中排名第四，並被認為是世界上發展最快的城市之一。
0-1 現代金奈道路寬闊，交通基本暢通。我沒有看到北方都市裏常見的那種車牛人狗擠道搶路的情景。
0-2 金奈是個工業化較高的城市，這是市裏的通訊高塔。
金奈的經濟具有廣泛的工業基礎。信息技術IT是印度的第二大出口城市，僅次於班加羅爾。印度汽車產業的大部分公司總部設在這裏，故有“印度的底特律”，甚至“南亞的底特律”之稱。
它也是僅次於孟買的印度第二金融中心，全國“三大”證券交易所之一的馬德拉斯證券交易所（“馬德拉斯”是金奈的前稱），就在該市。
金柰還有規模龐大的泰米爾電影業的基地。因為它的俗稱Kodambakkam以K字起頭，故號稱kollywood（卡萊塢，哈哈）。
它的濱海沙灘長6公裏，是世界上第二長的城市海灘。著名電影Life of PI裏的大洋，就在金奈海灘南邊的科羅曼德爾海岸線離岸處。2004年印度洋海嘯襲擊金奈的海岸，造成200多人死亡，並永久改變了金奈的海岸線。
金奈更是世界上為數不多的，能在市區裏容納一個國家公園的城市（Guindy National Park）。
印度獨立後懸掛的第一麵三色旗（印度國旗），就保留在金柰的政府博物館，那是印度國內曆史最悠久的博物館。
金奈和孟買以及加爾各答一起，成為三個被英屬印度授予高級法院的城市，獨立後的印度憲法，依然承認舊法院的地位。金奈的高級法院大樓，被認為是世界上第二大的法院大院。
0-3 金奈飛機場相當大。考慮到金奈的規模與地位，也就不奇怪了。這是機場外景。
0-4 金奈飛機場候機廳。
0-5 金奈體育館。
自2008年以來，金奈一直是外國遊客參觀人數最多（！）的印度城市，甚至超越了北部的金三角，這非常令人驚訝。大部分訪客來自斯裏蘭卡，馬來西亞和新加坡，其次是英國，法國和美國。前者多為虔誠信教的善男善女，後者多為好奇印度“國粹”：千年曆史的達羅毗荼文化。
金奈是在南亞及印度唯一曾被紐約時報選中的“世界上52個該去之地” 的城市。2011年，在全球排名前100位旅遊目的地城市中，金奈名列第41 。這些結果頗讓人意外。
金奈有別致的歐式建築，古樸的印度寺廟，豪華氣派的建築，但不少公共設施卻依然落後。主要街道十字路口不少依然沒有紅綠燈。大街上甚至偶而還有吉普賽人式的大篷車走過，但裏麵是否真是吉普賽人就不得而知了。種姓製度殘留在金奈依然嚴重，孟加拉灣沿岸地區生活著的許多“哈裏真人”，據說都是為從印度種姓製度的桎梏中解脫出來而改信基督教的。
金奈可看的景點不少，但時間已經限死，所以我隻去了地鐵沿線的四五個景點，算是每種類型選一：印度教經典派的凱卜裏威爾寺廟，近代宗教改革派的羅摩克裏希修道院，基督教的托馬斯大教堂。還有高等法院，以及北部的金奈海灘，但我沒看到想看的那個遼闊的孟加拉灣和印度洋景觀。
凱卜裏威爾廟
凱卜裏威爾廟全稱Kapaleeswarar Temple。在印度教天下的金奈，它是最古老最知名的印度教寺廟代表。供奉濕婆神及其夫人帕爾瓦蒂。
凱卜裏威爾廟的曆史可追溯到8世紀。原先建在海岸邊，後被葡萄牙人破壞。現在的寺廟移離了岸邊，是（漢皮）維查耶那加爾王朝在16世紀所建。寺廟最醒目的特色，是其入口處直立高聳的七層高關塔。這種關塔在印度南部非常普遍，是典型的德拉威風格。事實上從漢皮到班加羅爾到馬杜賴到金奈，印度教寺廟都是這一種類型。
1-1 走近凱卜裏威爾廟。德拉威風格的七層高關塔，不由我想起哥薩克騎兵的羊羔皮皮毛一體帽，雖然頂部形狀並不完全一樣。
1-2 走進凱卜裏威爾廟。大殿頂部厚重繁縟的雕塑裝飾非常醒目。
1-3 仰視凱卜裏威爾廟的七層高塔關。從漢皮開始，這種同樣款式的印度教廟宇已達審美疲勞的程度。但想到設計與建造的不易，依然令人讚歎。
凱卜裏威爾廟的名字Kapaleeswarar 來自kapalam （頭）和eeshwarar（濕婆的別名）。據古本“往世書”記載，梵天和濕婆有過一次在山頂上的會議。梵天未能表現出對濕婆應有的尊重，為此濕婆彈撥了梵天的“頭”。梵天知錯而後苦修，來此安裝了一個lingam，以取悅濕婆。lingam有“標誌” “符號” 的意思，是一種不大的圓柱桶狀物，放在廟宇（庭院）中代表某個神，供信徒祭祀。
1-4 院內的信男信女們。
1-5 大殿前高聳的神柱。不太清楚有何典故與說頭。
1-6 大殿。不知鍍的是金還是銅。
1-7 信徒在院內牆邊祭祀祈禱，或者是在整理好祭祀的供品。沒敢近前探視。遠看象在填寫選票，哈哈。
羅摩克裏希寺廟
羅摩克裏希廟全稱Ramakrishna Mutt Temple。Ramakrishna是個“神人”，19世紀印度著名的神秘主義者。 他出生貧寒，當過神廟牧師，接受過禁欲與苦行的精神教育。除了印度教，他也實踐過伊斯蘭教和基督教。他修行得到的結論是，所有宗教導致相同的神。他創立的宗教（流派），叫Ramakrishna Mission ，屬於近代改革運動的一部分。
他有個首席弟子叫Swami Vivekananda，從西方回來。為滿足講經布道的需求，他為老師創立了這個寺廟。在孟買著名的印度之門前的廣場上，也有這位首席弟子的塑像，他也是將印度瑜伽功介紹給西方的第一人。
羅摩克裏希這一派，主張“所有宗教通向相同的神”，它的修行場所也不像寺廟，可稱為“寺院”，也稱“修道院”，可謂不印不洋，又印又洋。印度從古到今，思想宗教文化領域的活躍紛繁百花齊放，由此可見一斑。
2-1 羅摩克裏希寺廟大門。隨意出入。
2-2 羅摩克裏希寺廟進門後的全景正麵圖，相當現代。
2-3 羅摩克裏希寺曾經擴建過，所以有新舊兩部分建築。這是最早的老建築。
2-4 羅摩克裏希主殿側麵圖之一。
2-5 羅摩克裏希主殿側麵圖之二。
2-6 羅摩克裏希主殿近視圖。有點象廟，又有點象陵。
2-7 羅摩克裏希寺內大院裏的大師紀念亭及塑像。
2-8 大院環境優雅清靜，是冥思反省祈禱的好地方。
接觸了一點該派的說教之後，感覺到各種宗教流派的“百家紛呈”，真是各有所得，各有所理。尤其是建廟人Vivekananda的一段話，頗有意思：
《每個宗教都是一條路》（Each Religion is a Path）
所有宗教的“總和”，不意味著每人都得有一個先知，或崇拜上帝的某一個方麵。如果基督是真實的，那麽克裏希納（毗濕奴神在印度教的化身）和佛祖也是真實的。
讓我們有很多老師，有很多經文，讓我們有教堂，有寺廟和猶太教堂。每一種宗教都是要達到同樣目標的途徑 Every religion is a path to reach the same goal。
當目標達到時，基督徒，猶太人，伊斯蘭，印度教和佛教徒們都會意識到，大家崇拜的是同一個現實。獲得這種領悟的人，已不再是某一個具體路徑或特定宗教的追隨者了。他已經成為神的人，是人類的祝福。
托馬斯大教堂
托馬斯大教堂全稱International Shrine of Thomas Basilica。裏麵存放著使徒聖托馬斯遺骨。最初由葡萄牙人建於1523 ，是一個羅馬天主教小教堂，後被英國人於1893年改建為現今新哥特式的大教堂。
全世界隻有三個教堂，是建在耶穌基督使徒的陵墓之上的：一是羅馬的聖彼得大教堂Basilica of Saint Peter，二是西班牙聖地亞的哥德孔波斯特拉大教堂Cathedral of Santiago de Compostela， 三就是印度金奈的聖托馬斯大教堂。它們分別建於聖彼得 ，聖詹姆斯，聖托馬斯三個人的陵墓之上。
印度的信徒們相信，聖托馬斯是耶穌的十二門徒之一。在公元52的時候，從聖經中West Bank（今以色列）南部的Judea地區來到印度。他先在西海岸宣講布道，然後來到金奈，最後在城郊一個山丘上殉難（今日的“聖托馬斯山”）。 他的遺體就安葬在現在托馬斯教堂大殿所在的地方。
3-1 教堂入口處。牌上寫著大教堂的全稱。可見它首先是個陵墓。
3-2 教堂主體全景。印度佬喜歡白色，教堂也是全身雪白。
3-3 教堂主體側麵圖。那天那裏有個活動，我沒有進去。
高等法院
金奈高等法院High Court的地位崇高，是印度全國三大最早授予的高級法院之一。另兩個在孟買和加爾各答。
金奈高等法院所在地，被認為是世界上第二大的法院大院。它靠近海灘，位於城市的一個主要商業區。它建於1892年，是印度第一批出現的印度-撒拉遜風格的建築。
4-1 高等法院就在地鐵旁邊。
4-2 從車上遙望高等法院。
4-3 高等法院大門。一般人不得入內。
當天下午匆匆結束金奈之旅時，我想看而沒時間看的還有：
1巴薩拉席寺The Parthasarathy Temple，是印度教寺廟，也在地鐵沿線，但散離於其他景點，是計劃中的後備，沒時間去了。
2聖喬治堡，英國人最早建起的城堡，是英國在印度的第一大租界 ，當年是這個殖民地城市成長的核心，位於市中心的西北。現在是泰米爾納德邦立法議會所在地。
其他還有：3城裏全印第一個印度-撒拉遜建築的Chepauk Palace，4馬德拉斯證券交易所，5著名的古典婆羅多舞Bharata Natyam表演，6金奈政府博物館，7獨特的市內國家公園Guindy National Park，8稍南一點世界上第二長的城市海灘瑪麗娜海灘和愛德華·艾略特的海灘，9更多的德拉威風格印度教寺廟如：Mylapore 的Kapaleeshwarar寺，Triplicane 的巴薩拉席寺Triplicane等。
做整體計劃時我對金奈的低估與限時，迫使我不得不走馬觀花。遊完金奈後，雖存遺珠之憾，但想到南方之旅甚至印度之行都將結束，倒是很興奮。
從南方門戶孟買開始，我途經了海德拉巴，霍斯佩特Hospet，漢皮，班加羅爾，馬杜賴，直到金奈。其實我也去了賈爾岡Jalgaon，阿旃陀Ajanta和奧蘭加巴德Aurangabad，為的是看阿旃陀的佛教石窟，但是我計劃失誤，撞上星期一關門。在轉車的賈爾岡與奧蘭加巴德兩城市轉悠了一下，實在是乏善可陳，懶得動筆上圖了。
這一路南下，並沒有感覺出印度南北的顯著差異，甚至氣候都大同小異。大概正值夏末，秋意隨我一起南下的緣故。真要回頭細看細想，大概南方城市寬些，幹淨些，工業和科技發達些，西方化程度高些，印度教強勢些，而伊斯蘭則越來越“不濟”些，它到了金柰便幾乎止步了。在某種意義上來說，印度的國粹在南方，因為它受破壞小些，保存得更好些。
回到新德裏後，我隻剩下最後一站：去印巴邊境的阿姆利則。正是在那裏，我感受到了印度之行給我的最後感動。
（行萬裏路-寫萬言文-好天下事）
本篇景點及本人評分（1-5星）：
1 凱卜裏威爾廟 Kapaleeswarar Temple 5
4高等法院High Court 4
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