27）2024年非洲四國遊-法國角和開普酒莊

第二十三天上午：法國角落

今天是周日，是我們非洲行的倒數第二天，明天就離開非洲了。今天的主題是參觀開普小鎮和酒莊，第一站是franchhoek，franchhoek南非語的意思是法國角落，因為這個小鎮是17世紀法國移民的定居點。小插曲，Hoek是南非語角落的意思，我們去過的好幾個城市都以這個詞結尾，fishhoek, Noordhoek，Windhoek。

這是一個美麗安靜的小鎮，是南非曆史最悠久的小鎮之一，2022年，被時代周刊評為世界上Top50旅遊點之一。小鎮隻有一條街，鎮上常年居住人口1000多人，我們到的時候尚早，又是周末，街道上看不見人。城市非常精致，有點法國南部小鎮的味道，湛藍的天空，明媚的陽光，路兩邊高大的梧桐樹葉子有些變黃，陽光照耀下幾乎透明，街邊的建築物是典型的荷蘭開普敦風格（cape dutch architecture )，絕大部分的建築物都是白色，雪白的粉牆十分幹淨，看起來賞心悅目，到處可見山牆，它就像我們在桑給巴爾看見的斯瓦西裏木門一樣，是一個房子的臉麵，它代表著房主人的身份地位。轉了一圈，小鎮最大的建築物有兩個，standard bank（渣打銀行）分行和教堂（Dutch Reform Church)。它們的山牆的體積都很大，銀行的山牆繪有巴洛克式的花紋，十分精致。路邊有不少街邊雕塑，很有文藝範。法國角落是南非最富裕的小鎮之一，路邊停了一溜高檔摩托車，還有一輛金絲雀黃的蘭博基尼跑車，我偷偷摸摸當了一次車模，給車拍了張照。鎮上各式小店不少，還有幾家畫廊，價格不是一般的貴。有錢人住的地方好餐廳是不可少的，據說這裏有多家世界級的餐廳，可惜我們去的太早，都沒開門。不過開門估計沒定位也沒戲，下次再來南非一定安排上。

科普一下，荷蘭開普敦建築風格起源於中世紀的荷蘭和德國，最大的特點是裝飾簡潔大氣的山牆，白粉牆還有茅草頂。山牆是三角形的牆，高於房頂，起防雨作用。有兩種山牆，一種是側山牆，位於房子的兩側，一種是位於房子的中央，像房子的臉。我們今天參觀的幾個地方（法國角落，vergelegan, 還有stellenbosch)都是開普敦建築風格保存良好的地區。

胡格諾人

小鎮的盡頭有一個紀念碑（Huguenot Monument)，建於1948年，以紀念17世紀被逐出法國移民來到開普殖民地的胡格諾人。胡格諾派是新教的一支，在法國有大量的信徒。1685年，法國太陽王路易十四簽署了楓丹白露赦令，取締胡格諾教，大規模驅逐胡格諾教徒，那時大約20-90萬胡格諾教徒被迫離開法國。而當時荷蘭東印度公司剛成立的開普殖民地（1648年成立）急需歐洲移民，殖民地第一任總督Simon Van Del Stel許諾胡格諾人免費船票，土地和基本農業工具以吸引他們來非洲，當時胡格諾人大部分是手藝人，擅長農業和釀酒，正是殖民地需要的人才。在1688年至1691年之間，共178個家庭乘坐4條船落戶在現在的法國角落。經過他們幾代人的耕作，這一代成了南非著名的葡萄酒產地。

紀念碑是一個巨大的M形狀，代表三位一體（trinity）：聖父聖子聖神。前麵是一個女性雕像，一手拿著聖經，一手拿著斷裂的鎖鏈，象征著胡格諾人宗教鬥爭的勝利，旁邊有一個記錄胡格諾人的博物館，可惜周末不開門。

第二十三天下午： Vergelegen酒莊

南非葡萄種植的曆史

下一站是Vergelegan酒莊。南非葡萄酒馳名世界，主要產區便是西開普省。L導告訴我們開普的酒莊很多，一家一家去得逛上一個星期，我們挑一家最好的，也是唯一要付費參觀的酒莊Vergelegen。說起開普酒莊，不得不提開普殖民地的曆史。

15世紀葡萄牙探險家迪亞斯發現了好望角開啟了大航海時代，東西方貿易蓬勃發展，於17世紀進入黃金時代。當時土耳其奧斯曼帝國控製了通往亞洲的陸地貿易路線，導致歐洲各國隻能依賴海運。當時歐洲各國均成立了東印度公司，致力於歐洲和印度，亞洲太平洋地區的貿易，規模最大的東印度公司便是荷蘭東印度公司（VOC）。VOC成立於1602年，是一個半政府性公司，業務範圍廣覆蓋的地理區域大，應該算是世界上第一個跨國公司。VOC 的權利很大，包括建立殖民地。1652年，它派遣Jan Van Riebeeck（楊•範裏貝克）來到好望角建立一個荷蘭至東印度群島海運的中轉站，這便是後來的開普殖民地前身，也是非洲南部第一個殖民地。

範裏貝克幹了兩件大事：一是在桌灣海濱修建了一條海堤，不過這個海堤的命運和斯瓦科普蒙德的海堤一樣，不久就被本格拉寒流帶來的泥沙破壞了。第二件事是種植葡萄釀酒。當時船隊備受壞血病的困擾，葡萄酒被認為可以防止壞血病，可惜此舉沒能治愈壞血症，卻開啟了南非葡萄種植和釀酒業。範被阿非利卡人譽為開國元勳，每年4月6日是楊•範裏貝克日，但是這個公共假日在非國大當選後被取消。

開普殖民地第一任總督Simon Van De Stel（任期1691-1699年）繼續推動開普葡萄種植業。他本人對農業和植物學有濃厚的興趣，他的私人莊園constantia種植了大量的葡萄，後來成為了南非著名的酒莊。Simon還引進了一批釀酒專家- 胡格諾人來開普定居，進一步促進了開普地區的葡萄種植業。

殖民地第二任總督是Simon的兒子Willem（任期1699-1707年）。Willem上任沒多久，自己圈了3萬公頃的地作為自家莊園，稱之為Vergelegen，這就是我們現在參觀的酒莊。和他父親一樣，Willem對農業和畜牧業很有造詣，他擁有很多奴隸，在莊園內種植了葡萄，果樹和其它農產品，還養牛羊，開渠灌溉，種樹，農場在他的領導下生機勃勃。但Willem涉嫌濫權謀私利，引起當地白人農場主包括胡格諾人的不滿，他們聯名向VOC揭露Willem的劣跡，導致他在1707年被撤職，農莊被賣。

小插曲，Simon總督的父親是荷蘭人，母親是混血兒（父親荷蘭人，母親馬來或者印度的被解放的奴隸），所以按照南非白人少數政府所實施的種族隔離政策，Simon應該屬於有色人種。Simon被尊為阿非利卡民族的創始人之一，這就意味著阿非利卡人的老祖宗之一是有色人種。開普敦附近的Simon town 和stellenbosch都是以Simon總督的名字命名的。

我們在門口停下交錢，右手邊有一群牛在悠閑地吃草，綠草地一直延伸到遠處溫柔起伏的山坡，山坡上是一塊塊界限分明的葡萄園，現在冬天，葡萄園遠處看起來光禿禿的，白色的建築物掩映其中，背景是連綿的開普桌山山脈，好一派田園風光，桃花源也不過如此吧，還沒有評酒光這個風景就把我們灌醉了。

我們先吃午飯，然後參觀莊園。餐廳叫做Stables，馬廄的意思。餐廳使用大量落地窗，屋外的花園和遠山盡收眼底，餐廳熱熱鬧鬧的，室外露台上就餐的人比室內還多，好多桌是拖家帶口，看樣子這個酒莊知名度不低。專家愛喝酒也懂酒，負責點酒，我不記得吃了什麽，喝了什麽酒，隻記得味道不錯，服務也好，喝什麽飲料什麽酒，杯子是不可以搞錯的，這餐飯是在南非少有的幾次非常棒的餐飲體驗之一。

酒飽飯足遛彎參觀莊園。一出餐廳，有一大片向日葵地，喜愛鮮花的大媽們如何能抵擋這個誘惑？趕緊地哢哢哢。然後參觀主屋，裏麵有一些有關莊園的介紹，我當時參觀的時候匆匆忙忙，沒時間細看，回來後認真地做了功課，哇，這個酒莊可不簡單，主人都是南非非富即貴之人。

酒莊的前生今世

剛才提起這個莊園的第一任主人是荷蘭開普殖民地第二任總督Willem Van De Stel。Vergelegen莊園被換手後繼續種植葡萄。19世紀末，根瘤蚜蟲席卷歐洲，所經之處，葡萄園無一幸免，Vergelegen也不例外，莊園漸漸破敗。1917年，Sir. Lionel Phillips買下莊園送給他太太Lady Phillips。Phillips爵士和我們熟悉的羅茲（Cecil Rhodes）一樣，是19世紀末20世紀初南非黃金鑽石大亨，他們兩個人也是朋友。他花了大量的金錢對莊園進行修繕和改建，但沒有種植葡萄。

1941年，莊園再次轉手，買家是Charles Sydney Barlow，他是南非最大的公司之一Barlow Rand的創始人。Barlow在莊園裏養牛，並開始重新種植葡萄，但產量很少。

1987年，Anglo American (英美資源公司）成了莊園的新東家。英美資源是世界著名的礦業集團，是鑽石公司De Beer的母公司，2020年，被列為世界上第274名最大的上市公司。英美資源於1917年成立於南非約翰內斯堡，現在總部在倫敦。新東家口袋很深，立誌打造南非最好的酒莊。1992年，莊園的新釀酒廠投入使用，拉菲酒莊老板Baron Eric Rothschild （埃裏克·德·羅斯柴爾德男爵）到場慶賀。短短的10年之後，Vergelegen成為南非最好的酒莊之一，據說獲獎無數，評酒房裏牆上掛滿了各式金牌。

莊園接待過很多名人，伊麗莎白二世，克林頓，曼德拉，Elton John，查爾斯三世，等等，中國國家副主席曾慶紅也曾來過此地，有照片為證。

房屋是典型的開普敦建築風格，側山牆，正麵山牆，茅草屋頂，稍微不同的是房子主體顏色是淡黃色，而不是在法國角落見到的白色粉牆。後院有一排巨大的樟腦樹（Camphor)，它們是第一任主人Willem種植，如今盤根錯節樹影婆娑，站在濃綠的樹蔭下很清涼。

我們繼而參觀了莊園的圖書館，不是一間房，而是一棟房子，裏麵當然都是書，大部分是古董書，封麵是皮製的硬殼，老錢的味道迎麵而來。和圖書管理員聊了幾句，她介紹說圖書館是莊園前主人Lady Phillips在世時修建，她和他先生Phillips爵士都喜歡收藏書籍。Lady Phillips喜歡園藝，手工特別是刺繡，收藏了不少這方麵的書籍。我喜歡讀書，所以我很羨慕她的工作，在這樣的圖書館裏當管理員豈不是老鼠掉到米缸裏了。圖書館後麵是一個很有特色的花園叫做倒影花園，長方型的花園中央有三個池塘，水麵如同鏡麵一樣，現實世界裏的點點滴滴都被完好地複製在水裏，看久了，不知道哪個版本是真實的。

品酒

最後一項節目是大家期待已久的品酒。一個帥哥給我們挑了4種酒: 兩白兩紅。我是酒盲，酒量有限，但這不妨礙我喜歡品酒。我好色，別人品酒，我觀色。在塞倫蓋蒂四季喝氣泡酒時提過，氣泡酒共有6種不同的粉色，紅葡萄酒的紅色沒有官方定義，但我看起來，它們的顏色差別太大了，有的透亮，有的深邃，有的輕盈，有的厚重，很有看頭。一邊的專家和我一樣，都是老鼠掉進了米缸，他是酒不醉人人自醉，我是色不迷人人自迷，各有所需各有所得。旅長買了幾瓶帶回加拿大，南非的酒價廉物美，超棒。

莊園麵積大，參觀的項目多，比如酒廠酒窖葡萄圓，可惜我們時間不夠，下次吧。

最後一站是stellenbosch小鎮，路上經過一片貧民窟，L導說這兒挺有名，因為貧民窟和富人區隻相隔一條高速。種族隔離的年代，黑人和有色人種被迫移居到不同的居民點，這兒是一個規模比較大的居民點。一眼看去，密密麻麻的鐵皮屋參差不齊擠在一起，而一線之隔的公路另一邊，則是富人區，這兒的房屋排列整齊，每個獨立屋占地很大，大部分有花園泳池。沒有其它的更簡單直觀的方式來詮釋南非的貧富懸殊：朱門酒肉臭，路有凍死骨。我們看到的田園風光的背後是無數窮人的掙紮。Stellenbosch小鎮是Stellenbosch大學所在地，周邊的酒莊也很多。

晚餐在酒店附近的一家餐廳，是我們在非洲的最後的晚餐，因為明天大家就要各奔東西了。主席代表大夥送給旅長一張感謝卡和一個小禮物，大家輪流發言，認認真真地把旅長吹上了天。隨後，隊友們相互開玩笑打趣，熱鬧非凡，餐廳沒人了我們才戀戀不舍地回酒店。