追憶似水年華
自娛自樂
網友Tina 說寫寫武漢吧。 我試試。
我可以在周五一個晚上寫下四個城市，可是武漢，我對著電腦一整天，還是一張白紙。和武漢的關係好像需要一個長篇才能說清楚。也好像，什麽都不說，讓一切消散，才是正解。 這好像是讓我描述一個普通的朋友，可以非常確定的說出對她/他的好。 而讓我去說說一個至交的朋友，卻隻是笑笑，她/他就那樣吧。
寫過早吧，寫砂鍋吊子煨藕湯，寫應季的菜薹吧，那些都是留在我記憶中最美好的一部分。
是呀，美食，有誰不愛。
可心中住著一碗螺螄粉的人，無法參透熱幹麵的香，心中念叨著熱幹麵的無法理解雲吞麵的筋道，每個人心中都住著他們從小習慣的味道，和那味道裏牽連著的記憶。
我跟中國超市的老板說，你們可以進到“粉藕”嗎？煨湯用的蓮藕，要粉的。脆藕隻可以做小炒。福建老板一臉熱情的說：我們這就是最好最新鮮的蓮藕了。哎， 明明知道會有雞同鴨講的結果，卻還偏偏不死心。
武漢的蓮藕，有很多種吃法。最常見，就是蓮藕煨排骨湯，這藕必須用粉藕，脆藕無論燉多少個小時都是無法變的粉糯。 脆藕可以糖醋，可酸辣，可以搭配各色新鮮食材做荷塘小炒，還可以做幹煸藕絲，好像幹煸土豆絲那樣。以及，武漢人節日必備的藕夾。鹵藕，最好在市場買現成的，家裏做不出那個味道， 賣家動作嫻熟的把鹵好的藕在客戶麵前切片，然後扔進一個大鋁盆裏，加入秘製的調料，像大師傅顛鍋那樣，把藕片拋入空中畫一道完美的弧線，再不偏不倚的盡收入盆中。這鹵藕如後麵全國流行的鴨脖子一樣，是多種混合香料的載體，加上它自身的甜香，好吃到停不下來。哦，別忘了藕帶，這是baby階段的蓮藕，開水炒一下，涼拌，酸辣爽脆。
武漢的紫菜苔，是秋冬季，其他蔬菜都下市後的一絕， 屬洪山區的鍾聲菜苔為最佳，所謂鍾聲菜苔，就是聽著寶通寺的鍾聲長大的菜苔，是開過光的。 我曾經和大學室友玲玲一起去過寶通寺，特意逛了山腳下的菜園子，買了捆據說是馬上要送去坐飛機專供北京首長的菜苔。我們平時不買菜，隻知道吃的人，並看不出什麽好壞和講究。 我們拿著這困菜苔，去玲玲外婆家裏，加醋加辣，蓋上鍋蓋，悶得爛爛的。真正懂吃菜苔的人，看到這裏，要說我們暴殄天物了， 這麽好的菜苔，應該快火炒出其鮮，嫩，脆。 可是，我更愛吃的就是這燉得軟糯的菜苔，還有隔夜的菜苔，也是因為它浸潤了一夜的酸辣，更加入味了。曾經有家全國連鎖的湖北餐廳名字就叫： 紫菜苔。 廣州當時有一家在海珠區，離我住的地方很近，常去。 每次去必點紫菜苔，無論是炒臘肉，清炒，還是酸辣，都再也沒有在玲玲外婆家做出來的味道了。
武漢的“過早”，種類豐富， 滿是那濃濃的煙火氣。早餐點都集中在一條街上，或者一個市場。 每個早點的全套製作過程都在食客的眼前，讓人眼花繚亂，又一氣嗬成。 在混合著油煙和水蒸氣的煙霧繚繞間，是排隊等著食物出鍋的食客們，淡定地聊著天，或者指揮著店家：多放點芝麻醬，不要蔥，…
除了大家熟知的熱幹麵，武漢的特色小吃還有，炸麵窩，炸苕（紅薯）窩（我的姓“邵”和苕同音，在武漢話裏，“苕”等同於“傻子“，講究一點的人會避開我的姓，也有人會開玩笑的叫我”那個， 小苕呀。“）， 把調好的麵澆在一個中間高，一圈凹陷的勺裏，撒上十來粒芝麻，放在油鍋裏炸，炸出來的麵窩，中間薄脆，一圈外酥裏糯。
米粑，是用發酵後的米漿，攤在一個平麵的厚原鐵盤上，一攤就是兩個，起鍋時兩麵一夾，就是外酥內軟的米粑， 口感酸甜，這是發酵後產生的天然味道。
每個過早攤，都一定有豆皮，一口1米多寬的大鍋，架在一個大爐子上，攤一張巨大的雞蛋和豆粉漿做成的薄餅， 上麵鋪上一層糯米，再澆上混合了豆幹丁，肉丁，炸菜等的肉湯。肉湯浸潤進糯米裏，軟糯鮮香如食肉，下麵的豆皮在文火的煎烤下，香酥可口。我因為不吃肉，所以，並不吃豆皮。但是寫武漢的過早，不能不提豆皮。
還有其他地方也常見的早點： 油條，油餅，胡辣湯，燒餅，水煎湯包，小籠包，等等。 更有新式的早點，比如，藥檢學校門口的“炸甜甜圈”，我就是為了吃這個，常去藥檢找高中同學玩。
早餐裏，我的最愛是學校北區市場的餛飩。不吃肉的人怎麽吃餛燉？因為這個餛燉裏幾乎沒有肉。薄薄的餛燉皮，在沾了一點以香蔥為主肉漿為輔的筷子上一裹，一折，抽出筷子，扔進鍋裏，速度飛快過機器，動作嫻熟如機器，絕對不會多給一點料。這餛燉的講究都在湯裏，那濃濃的白湯是用新鮮的豬腿骨熬製的，碗裏放上胡椒粉，香油，蝦皮，紫菜，澆上一碗白湯，再放入煮好的餛飩，按各人口味自己撒上蔥花，香菜，醋和辣椒油。 這樣折出來的餛飩是三角形的，每一個都清晰可見三角尖尖裏麵的翠綠，薄薄的麵皮如散開的金魚的尾巴，漂浮在湯裏。 北區離我的宿舍遠，而且這個餛飩攤總是排長隊， 我隻有周末或者是早上沒課的時候才能吃到餛飩。
除了過早，宵夜也很值得懷念。特別是那 3塊錢一份的麻辣蝦球，蝦球是把小龍蝦的頭和鉗子去掉，隻留了尾巴，做熟後團成一個球，故謂之蝦球。 現在餐廳都賣整蝦了，用蝦頭來撐起份量，當年那3塊錢一份的蝦球，估計抵現在一大盆整蝦。 麻辣蝦球的黃金搭檔是冰鎮綠豆湯。 一口冰爽，一口辣，吃完還不忘舔舔手指頭。
燒烤裏，我最愛的是烤臭豆腐幹子。撒上孜然粉，辣椒粉，和芝麻。 那時的我，還無法消受最受歡迎的，烤雞爪，雞軟骨，肉串等。雞爪，我是在很多年後才終於鼓足勇氣嚐試的，為的是膠原蛋白。
還有鹵串，鵪鶉蛋，海帶，藕串等，宿舍裏其他人都以鹵雞腿為最高級，雞腿無論是在男生還是女生的詞典裏，都等同於獎品和獎勵。我的最愛是蘭花香幹，兩麵劃了斜紋的香幹，炸起泡後，在那匯聚了各種食材的多年老鹵湯裏，如同海綿一般吸足了味道，撈起，淋上一勺辣油，咬一口，湯汁四溢。
四季美的湯包，也是武漢人的驕傲，但我吃是浪費，因為我會把餡兒倒掉。不吃肉的人寫食物，必然很多缺失。 武漢的美食，還是讓吃肉的人補上另外一部分吧。
隻寫了一小部分，就2000多字了，還沒有談這美食後麵的鏈接著的故事呢。 是我太絮叨了嗎？ 還是我在用這種絮叨，掩蓋著我真正想寫的東西。
武漢的市井，池莉和方方已經刻畫得入木三分，他們的底色是對這個城市和芸芸眾生的熱愛。我呢？ 我總是說自己是“逃離”武漢的。逃的是不如意，是委屈，是無所適從。不曾離去的是刻進這個城市的記憶。
是在長江大橋上，一個少年，對著長江，許諾， 他將騎著自信車，帶著他的哥們兒，浩浩蕩蕩的跨過長江大橋，來迎娶我。
是在餛燉攤前，那個少年投過來的熱烈的眼神，和我強作鎮定的表情下麵，如餛飩湯般翻滾著的心情。
是因為一碗沒吃完的熱幹麵，被初戀訓斥浪費而導致的分手。
……
黴豆腐，我倒是沒怎麽吃過。我老家隨州，有一隻豆腐渣做的餅，也是長很長的毛，我吃過，不記得味道了。
腐豆腐也叫黴豆腐，跟臭豆腐完全不一樣。腐豆腐不臭，要經過一個黴變的過程發酵，特別好吃，我不會說，就是好吃！
我媽也在院子裏種了紫菜苔，也是綠色的，離開的武漢的水土，它就“紫”不起來。
滾燙的米酒衝蛋，搭配熱幹麵。
炸辣糊，是宜昌的做法吧？我們宿舍有個宜昌長陽的女生，她每次回家都帶，一來就被搶光。
漢口有一家炸臭豆腐的店，打的是長沙臭豆腐的招牌，我每次去逛街，都會吃。後來去天柱山玩，在山下的小鎮上看到當地的臭豆腐打的是武漢臭豆腐的招牌。很有趣。
現在不是味覺退化了，而是口味雜了，東西南北，中西，好像都不錯，但是卻沒有了當年那獨一無二的味道。
現在，回襄陽，再吃那心心念念的牛肉麵，居然是味蕾和胃都不適應，還會拉肚子。
故鄉還是那個故鄉，我已經不再是當年的我。
我至今都愛漢口的燒麥，尤其在吃過了北京都一處的燒麥後，我覺得哪兒的燒麥都沒有武漢的好。我們煨藕湯都加進些肥肉，文火慢燉4小時以上，肉質軟爛入口即化。小時候經常能吃到甲魚，現在肯定不能了，甲魚的香氣可以彌漫整條巷子，我一輩子沒吃過那麽鮮美的食物，以至現在我都在想是不是我的味覺退化了，為什麽吃什麽都不香了呢？
米粉，我吃過全中國不同地方的粉，武漢米粉依然是我的最愛，我總覺得粉的做法跟別的地方不一樣，雖然都叫粉。芝麻醬也跟別的地方不一樣，雖然都叫芝麻醬。
熱幹麵，我一直想什麽人能想出堿水麵這個概念，哪怕什麽都不放，簡單拌拌就好吃了，別的麵做得到嗎？你看炸醬麵什麽的，都要有麵碼，要不沒法吃，可是熱幹麵不用。
以前紫菜苔隻有南方有，後來北京也有了，據說是大棚裏種的，現在在芬蘭也能吃到菜苔，但不是紫色的，是綠色的，也是聊勝於無吧。
以前外婆會在家裏做米酒醪糟酒釀，室溫下裹在棉被裏一周，也可以加點湯圓進去煮著喝，酸酸甜甜，好像可以喝醉似的。
炸糊椒是我父母老家的叫法，唉，我太愛這一口了，沒菜的時候，就著白米飯也能吃一碗呢。
年少時我眼看著腐豆腐的黴變過程，我很懷疑這真的能吃嗎？沒想到，這竟是我再也吃不到的美味了。
回不去的從前和故鄉。。。。。。