Day 4 獨行 PCT裏程80英裏
早上LD的腿感覺還是不好，商量後決定LD走回日出步道口，搭便車去朱利亞小城休息大半天，我獨自走17英裏到剪刀口的高速公路下再與他會合，到時看情況才作下一步打算。
分手後，我獨自爬出山坳，無風的清晨，因為昨晚的小雨，空氣清新濕潤。霧氣起起伏伏纏繞在山嶽上，四周靜謐無人，我又禁不住一路小跑起來。
跑過一段山坡，碰到從東部來的Wilco。他從海軍退役後轉行當了旅行護士，每年有幾個月可以有時間徒步。他幾年前徒步過東部穿越13個州全長2200英裏的阿帕拉耶小徑，今年來走PCT。 Wilco 從三月底就出發了，他自嘲說自己現在out of shape，需要慢慢走。Wilco在路上碰到的同伴Jack是從灣區的Brentwood去的，當我說我知道Brentwood時，他很高興，"你是第一個知道Brentwood的人！”他倆還有一個夥伴受傷了，已經在朱利亞休息三天了，還不知道現在情況怎樣。看來徒步剛開始，受傷的人已經不少了。
告別Wilco 和Jack，我繼續快步前行。到了一個分叉口差點走錯方向，被坐在旁邊休息的打火石和可替代（因為過河時他總是被要求先行探水）叫回來，順便聊了幾句，說到小徑上德國人最多，瑞典人可替代說那是因為德國人有六個月假期（後來向德國人求證，被否認了。）美國人接過來說 “我們美國人也有長假，叫作退休！”????
翻過最後一座山坡，能夠看到山腳下的荒漠了。荒漠盡頭有高速通過，那裏就是與LD預約會麵的剪刀口了吧。越往山下走氣溫越高，心裏有點嘀咕，這沙漠裏的大熱天，會不會遇到響尾蛇啊。正這麽想著，踏上一塊大石板，一條黑色的大蛇正躺在上麵曬太陽，我們互相都驚嚇到對方，我大叫一聲，大蛇毫不遲疑迅速溜進路邊灌木叢中。應該不是響尾蛇，但從此我心有餘悸，拿著登山杖邊走邊敲前麵的地麵，雙眼也不敢東張西望了。 下到山腳，又在戈壁灘上走了大約兩英裏，終於走到高速橋下，遠遠看見LD迎過來。LD在我徒步的這段時間，去著名的媽媽餅家吃了免費提供給PCT嗨客的派和咖啡，又去餐館飽餐一頓。休息了這大半天，腿痛居然全部消失了！簡直是奇跡。 好吧，既然不痛了，天色還早，也不太熱了，正是徒步好時光，那我們就繼續走吧。
嗨客免費
隻有一條街的朱利安小城
過了剪刀口，再走過一段戈壁灘，就開始大幅爬升了。這一帶是真正的戈壁荒漠，連灌木都沒有，但有高大的仙人掌。鮮豔的仙人掌花在夕陽下自有一翻異城風情。 爬了三英裏後，找到一塊避風一點的沙土地，搭起了帳篷。吃過晚飯天色已晚，我們準備刷牙睡覺時，黑暗中聽到步道上漸近的腳步聲，還有嗨客在走，我們打了聲招呼，說我們這裏還有空地可以搭帳篷。那人非常熱情地謝謝了我們，並說他叫Rue，他昨晚住在朱利安的營地，結果一夜暴雨，他和另外一名嗨客的帳篷都進水，所有東西全濕透。幸好旁邊一位短途嗨客讓他倆在他的帳篷裏避雨。一晚上三個濕漉漉的人一隻濕狗擠在一頂帳篷裏哆哆嗦嗦度過了一晚，都有點輕度失溫。今天白天在朱利安小城才把被子衣服曬幹，所以出發晚了，今晚準備趕點路。Rue在黑夜中繼續前行了。我同LD麵麵相覷，我們昨天因為LD的腿出問題，少走了些，帳篷搭在山上，雖然遇狂風，但躲過了這場山腳的暴雨。真應了禍兮，福之所倚。
Day 5 徒步12,000 英裏的Rue PCT裏程101英裏
PCT按大地區分為六段，從南到北依次是南端起點Campo 到朱利安小鎮，南加州段，西耶那山區，北加州段，俄勒岡州段和華盛頓州段。 昨天穿過的剪刀口，是Campo到朱利安段的結束，南加州段的開始。
今天的目的地是二十一英裏外的Montezuma 市場。從步道口到市場還有幾英裏公路，市場可以派車來接我們，但我們需要在下午4：15之前到達步道口。
一大早出發，一上午幾乎全是在光禿禿的山路上爬升，但別有一番風情的沙漠景致讓人並不覺得枯燥，而且沒有樹木的阻檔，一眼可以回望很遠，昨天走過的避難所穀地和更遠處的Anza-Borrego 沙漠州立公園一直在我們的背景中。
今天這一段很缺水，除了中間有一處步道天使的藏水點，二十邁都沒有天然水源。
下午一點左右，我們到達了藏水點，已經有幾名嗨客在那裏打水休息了。中間有一名中年人正在眉飛色舞地講故事。聽聲音，我馬上認出了是昨晚路過我們營地的Rue。Rue說起他的工作就是徒步小徑，讓我很好奇。原來Rue是一個叫美國周邊小徑組織的發起人，這個組織的目標是創建一條12,000英裏（將近兩萬公裏）的小徑，環繞美國周邊，經過二十六個州，目的是保護自然環境，確保荒野土地不被開發。為了這個目標，他從2019年的7月開始，到2021年將近花了兩年的時間，沿美國周邊的州徒步了一萬二千多英裏，設計了美國周邊小徑的藍圖。我又一次睜大了眼睛，人們認為我們這些徒步2,000多英裏PCT的人有些瘋狂，看吧，這裏有為了自己的信念，更瘋狂的人!
講起這兩年的一些經曆，Rue滔滔不絕，在土地大多私人擁有的德州，他曾在一個鳥不拉屎的地方，推門而入一個小便利店想買東西時，被瘋狂的店主用兩支手槍頂著頭置問他有何企圖。我簡直聽得入迷。 行走在陌生的地方，總有意想不到的相遇，也許這就是人們總渴望遠方的原因之一？還是說我們的血液裏本來就流淌著我們祖先們幾十萬年來遊獵生活的基因？
下午三點過到達步道口，看到路邊停了一條Revel房車。有位早到的叫口袋的嗨客跑過去與主人打招呼，原來房車的主人叫果汁機，他的妻子在徒步PCT，他就在沿途有公路相交的地方做她的後援，同時也順便做步道天使，為別的嗨客提供一些幫助。 我告訴他這也正是我們到了702英裏處肯尼迪草甸以後的打算，LD介時從徒步者轉換身份成後援。看樣子是可行的？果汁機連聲說可行可行。他最初也有些顧慮，怕別的嗨客嫉妒，但後來看到嗨客們也歡迎他的幫助，也就釋然了。
Day 6 老鷹石 PCT裏程119英裏
昨天在Montezuma市場買了四天的補給，晚上就住在市場附帶的小旅店，一大早起來想熬燕麥片，熬到一半居然沒有煤氣了，隻好半生不熟地吃了。
本來約好了女店主六點送我們去步道口，等到六點半女店主Wander woman（步道外號）才睡眼惺忪匆匆開車過來，說是睡過頭了。看她一天到晚忙裏忙外服務我們這一群群PCT徒步者也是不容易。
從步道口翻過一個小山丘，眼前豁然開朗，柔軟起伏的草甸，簇擁著各色小花，漫延到遠遠的山邊。大群的牛兒在悠閑地吃草，偶爾用呆萌的大眼注視我們這群背包客。PCT在草甸上蜿蜒崎嶇，我忍不住在步道上跑了起來。回過頭，卻發現今晨同行的德國小夥子Leo遠遠地對視著牛群在遲疑，才想起他提過在奧地利爬山時有過被牛群追殺，跳過圍欄才得以逃生的經曆。對峙一陣，Leo最終投降，選擇草甸繞行避過牛群。
草甸上有一處天然的景觀老鷹石，人人都要照一張打卡照，LD 也興致勃勃地騎上鷹頭拍了一張。 哈哈，鷹是美國的象征，騎上鷹頭是不是有點不敬？
走過草甸，進入橡木林，居然有一條小溪在步道旁流過，讓兩天來習慣了暴曬和幹旱的我們欣喜不已。更驚喜的是遇上烏鴉和漢堡店小二兩位步道天使，吃上了新鮮草莓！LD前天在朱利安小城養傷休整時，搜遍整個超市的蔬果貨架，也隻找到一袋胡蘿卜。
也許是被一路尾隨我們的小溪蒙蔽，我們一反這幾日來寧願多負重也要多帶水的原則，在下午步道爬升之前倒掉了一瓶多餘的水，決定等到到十八英裏的水點補水紮營過夜。頭頂烈日爬到山腰，坐下來休息時隨便看了看Farout上的評論，結果有兩條評論都說那個補水點的水味道像綠怪史瑞克的尿！怎麽辦，LD 說我們煮煮（尿？）就應該沒味道了吧，我堅持要返回一英裏回到山腳打泉水。LD 的腿這幾天被ITBS困擾，我提出我快快跑下山背水上來，但 LD 堅持要去就兩人同行，擰不過他，我們倆又冒著烈日下山，把今天計劃的十八英裏路又走成了二十英裏，還憑添了幾百英尺的爬升。
等我們背著十二磅水汗流浹背終於到達山頂時，已有好幾組人已經搭好了帳篷。其中有個人好奇地問我們，你們剛才半山上怎麽又往山下跑？告知詳情後，他一臉同情地拿出一瓶顏色純淨的水說，這瓶水就是從這旁邊的那個水點過濾的，很好啊。我暈！
還沒來得及鬱悶，就被遠處山邊正在徐徐下沉的落日吸引，今天的露營點在高處，落日餘暉下的山穀流光溢彩。看那裏！旁邊剛剛紮營的女孩子手指向我的身後，我一轉頭，噢，一輪靜靜的圓月正掛在身後的山頭，輕柔的月光灑在每一頂帳篷上，有一點微風輕搖著帳篷，月光就如水一般流淌開了。
想起在斯考特家起程PCT的前夜，那時月剛過半。
月光滲過我薄薄的帳篷照著我，外麵還有腳步聲和登山杖的聲音，是一群還在趕路的徒步者，隱隱地聽他們在討論，是紮營還是繼續走，有個年輕的聲音在說，這裏營地滿了，繼續走吧，兩英裏五英裏無所謂，隻要天氣允許。隨後聲音漸漸遠去，消失在明亮的月色中。
多謝鼓勵！喜歡你歐洲騎行的博文！可惜我不會騎車：）。