Day 95 PCT yo-yo， 徒步30英裏，PCT裏程2274英裏
今天中午在18英裏處的小溪吃午飯時，遇到了一對年輕人，他們平均日行40英裏，隻用了76天就完成了PCT北向，現在又掉回頭來走南向，這在徒步上稱為 yo-yo。實在欽佩他們。小夥子說，他有非常嚴重的頭痛，一旦發作，會短暫失明，在步道上76天隻在西耶那發作過一次，但一旦回到城市裏，他能感覺到隨時被化學物品包圍，比如大街上迎麵走來人的洗發香波味道，化妝品味道等等，都會誘發他的頭痛症。山野中呆久了，每天聞的是鬆香，花香和成熟的漿果香，回到現實生活中，也許嗅覺會對人工和成的化學物質變得敏感。
下午翻過Cispus Pass，就進入山羊岩荒野了。眼前一亮，群山環抱的青青山穀，鮮花，草甸，小溪，瀑布。聽許多嗨客( hikers) 提到過山羊岩荒野 (Goat Rock Wilderness) ，甚至有人認為它是PCT上最漂亮的一段，難不成比西耶那 (Sierra) 還美？那就試目以待吧。
Day 96 過刀鋒 (Knife's Edge) 徒步23英裏，PCT裏程2296英裏
早起同住旁邊的兩位短程嗨客 (hikers) 聊天，說起是否山羊岩荒野 (Goat Rock Wilderness) 可以與西耶那( Sierra) 媲美，家住華盛頓的Jim說“等你今天過了刀鋒( Knife's Edge) 再比較吧。”
刀鋒 ( Knife's Edge) 是一段在山脊上的小徑，一邊是冰川，另一邊是深穀。看FarOut 上的評論，關於刀鋒( Knife's Edge) 本身的並不多，反倒是刀鋒( Knife's Edge)之前有一段藍線討論得比較多，走過的人都極力推薦，藍線是舊PCT的線路，比現在的PCT海拔要高，景色要好，走藍線還可以選擇登頂老雪山 (Old Snowy Mountain)，360度的無敵美景。
我有些猶豫要不要走藍線，今天的爬升不少，如走藍線又要多出一千多尺，而且今天下午還要趕在白埡口 (White Pass) 的商店關門前買接下來四天的補給。
一路上行，風景如畫，腳步不知不覺放慢。遇到的幾個PCT南向的嗨客 (hikers) ，個個都極力推薦南線，特別提到還要登頂老雪山 (Old Snowy Mountain)。
到了分叉口，看看PCT是從山腰的冰川斜穿過去，藍線往上爬在山脊上過，於是決定走南線看更美的風景。走到南線與老雪山(Old Snowy Mountain)交叉口，看看陡峭的老雪山(Old Snowy Mountain)有些猶豫，幾名年輕人正坐在交叉口休息，問他們上去老雪山(Old Snowy Mountain)了嗎，一名年輕人狡猾地回答“如果我昨晚上覺睡好了，我會上。” 遠處有一對法國年輕夫妻正在準備登頂，我放下背包，也跟了過去。山路很陡，兩邊都是懸崖，最要命的是路上全是火山碎石，很滑，既然來了，就硬著頭皮上吧。快到頂時幾乎沒路，隻有手腳並用，不敢回頭張望。終於登頂了，360度的美景，雷尼爾雪山 (Mt. Rainier)，亞當姆斯雪山 (Mt. Adams) ，聖海倫火山 (Mt. Saint Helens) 從各個方向突然展現眼前，讓我目不暇接。山頂很小，法國夫妻加上我幾乎就把整個山頂占滿了。法國夫妻呆了一會兒就下山了，臨下山時對我說，“一個人盡情享受吧。”我一個人站在山頂，雪山環繞，腳下是千年冰川，溝壑縱橫，山穀又如行雲流水般順滑，遠處的刀鋒 (knife's edge) 小徑在起起伏伏的群山之巔，蜿蜒著向雷尼爾雪山 (Mt. Rainier) 延伸。此刻的世界一片沉寂，我忍不住在這高山之巔大聲呼喊，讚美這無法承受的美。
密林中的穿行，峽穀中的爬升，此刻都有了意義，原來都是通向這美麗一刻的前奏啊。
沉醉美景中，渾然不覺時間流逝。清醒過來才發現已是正午，要趕在補給店關門前到我還有17英裏山路要走，一路狂奔，終於在小店關門前趕到。雖然這隻是個孤孤單單的鄉村小店，但因為離步道口隻有0.6英裏的，最近的小鎮也在二十英裏之外，所以有為數不少的嗨客 (hikers) 在此補給。我們今晚就搭營在小店後麵的草坪。
意外遇到走PCT第一天有過一麵之緣的韓國人Sunny，他的容貌大變，從徒步第一天一名微胖的中年人變成了精瘦的長胡子型叔，開始我完全沒認出他，直到知道他是韓國人才聯想起來。PCT讓人改頭換麵。
夜幕降臨，在遠離帳蓬區的野餐桌邊，一群年輕嗨客(hikers) 還在喝酒，彈吉它，打鬧，PCT上好時光。
D97 PCT 上的中港台 徒步20英裏 PCT裏程2315英裏
原本的計劃是在白埡口 (White Pass) 小店短暫停留，買了補給吃了早餐就走。小店八點開門，七點半眾多嗨客就已聚集在店門口了，虎視眈眈，嚇得開門的店員小姐直嚷嚷，“對我們溫柔點！”僧多粥少，我同藍鳥各司其職，我直奔烘箱搶到兩個早餐三明治，藍鳥迅速將貨架上剩下的幾袋方便麵放入購物筐。
我倆邊心滿意足地吃著早餐，邊打量著一群群早上才到的嗨客們 (hikers) ，突然看到前兩天路上遇到過的一對台灣夫婦，女生叫賽手 (Racer) ，男生叫拖鬥，哈哈哈，怎麽男生總是在拖後腿。賽手可能用力過猛，衣服都撕破了。夫妻倆都瘦得厲害，賽手 (Racer) 說為了來走PCT，行前已經增重八斤，但才走到南加州，八斤全瘦回去了。拖鬥說本來覺得自己瘦得太多了，直到看見另一名台灣嗨客（hiker），“他的腿瘦得隻有我的手臂粗了。“我看看拖鬥的細胳膊，想像不出來另一名嗨客(hiker) 瘦成啥樣了。“太辛苦了！”拖鬥感歎道。夫妻倆太想念台灣美食了，歸心似箭。正聊著，又走來一位老先生，自我介紹是住在洛杉磯的台灣人，太太是香港人，60歲。老先生71歲了，18年同太太北向徒步了PCT全程，這次太太一人又要走南向全程，老先生全程開車做後援，“瘋狂的女人。”老先生搖搖頭。我同藍鳥好奇地要見見這位瘋狂的女人，瘋狂的女人步道名叫龍女 (Dragon Lady) ，哈哈，老先生就是過兒了，龍女 (Dragon Lady) 非常瘦小，卻有如此強大的毅力。大家都是江湖中人，有一見如故的感覺，熱熱鬧鬧又聊一陣，等我同藍鳥開始徒步時已經是中午了。
下午徒步二十英裏，晚上紮營在雷尼爾國家公園裏。
D98 徒步32.5英裏 PCT裏程2348英裏
昨晚查FarOut app看今天水源和營地情況，發現32.5英裏處有一幢小木屋對PCT 嗨客 (hikers) 開放。PCT上很少有木屋，我很好奇想去體驗一下。藍鳥一聽32.5英裏，眼睛都睜大了“俄勒岡的30英裏已經把我累得夠嗆，這還是華盛頓啊！”我忙解釋“雖然是華盛頓，但這一段爬升並不太多。”
我同藍鳥徒步，每晚在同一處紮營，但白天各自按自己的方式走。我喜歡快走，早到營地休息，藍鳥喜歡不緊不慢地走，一般會比我晚到營地。但32.5英裏，要在天黑前趕到，隻有快走才行。最後我們決定藍鳥在27英裏處搭營，我直奔小木屋。明早我會在小木屋等藍鳥過來。
今天上午穿過了雷尼爾國家公園後，下午又經過一段過火區，傍晚七點到達小木屋。暗紅色的小木屋前是一大片青翠的草甸，草甸上有小溪流過，安安靜靜的世外桃源景象。小木屋內陳設很簡單，一個爐子，一張桌子。小木屋是當地雪地摩托車俱樂部的義工搭建的，雨雪天為大家提供一個避護所。小木屋後麵的森林空地上已經搭了不少帳蓬了，我也趁著天還亮，趕緊搭好帳篷，然後去小溪邊打水，順便洗洗。華盛頓州雖然潮濕，但營地附近經常沒有水源，常常要背著沉甸甸的水袋，走幾英裏搭營。今晚能在小溪附近搭營，感覺好幸福！
D99 小木屋偷閑半日，徒步20英裏 PCT裏程2368英裏
今早要等藍鳥，可以睡個懶覺，但生物鍾還是五點過就叫酲我了。如果藍鳥昨晚搭營在27英裏處的話，八，九點應該能到。慢慢地吃早餐，喝咖啡，有淅淅瀝瀝的雨點打在帳篷上，畢竟這是華盛頓州了。
昨晚一起在小木屋附近紮營的人都啟程了，隻剩我孤孤單單一頂帳篷。偌大的草甸，隻有我一人，正好拿出木屋桌上的《走入荒野》再讀一次。
一，兩小時後，陸陸續續又有嗨客 (hikers) 來到，同他們聊天，聽他們的故事，此刻我不是個要急著趕路的嗨客( hikers) ，倒像是個旁觀者。隻剩下三百英裏就到終點了，大家的話題免不了圍繞著徒步結束下一步做什麽。太空勳章 (Space Medal) 姑娘出生在弗吉尼亞，徒步前生活在華盛頓州的一個小城，徒步結束後想找一個有山有河有草原的小城去生活，“因為我是農夫，我的伴侶是漂流向導。” 中年的“六個” (Six) 是德州的一名律師，白胡子的老公是名退休的大學教授，“六個”說話有點自以為是的顯擺“我還有個案子二月上庭。”六個休息一下又出發，白胡子老公挽著袖子，摔開膀子在後麵緊追。旁邊一名嗨客(hiker) 開玩笑“嗨，女士，後麵有個老頭在追你！”引起嗨客們(hikers) 一陣大笑。一名年輕斯文的嗨客(hiker) 拿出水彩顏料在畫畫，就像我們每天記日記，他每天作一副畫。旁邊的漂亮姑娘叫Sage，徒步結束後，也想找尋一個小鎮居住。
藍鳥接近中午了才到，原來昨天她又累又困，在19英裏有水源的地方睡著了。今早走了13英裏才到小木屋。藍鳥雙肩的皮也磨破了，真不容易。
今天因為中午才出發，我決定走20英裏去一個小山頂的營地，據說可以看到雷尼爾雪山的日出，非常美麗。
剛走出一英裏多，上到一個土路上的小坡，意外遇到步道天使，天使為了雷尼爾雪山這個背景，也是煞費苦心了，要知道這條路亂石嶙峋，可不好開。
傍晚六點多紮營，看日落時，偶然發現營地邊上有一大片Huckleberry 叢，華盛頓州的Huckleberries 比俄勒岡州的大，現在熟透了，非常甜。畫水彩畫的小夥子同漂亮姑娘Sage同行，剛好也搭營在我旁邊，遠望夜幕下的雷尼爾雪山，小夥子輕聲在同姑娘講些曆史故事，聲音漸漸消融在夜色中。
