流浪希羅

從荷馬到三哲再到維特魯威，三千年前愛琴海東岸那片貧瘠的土地上誕生了人類史最偉大的先哲和我們得以生存的現代文明

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巴黎到羅馬

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金色加州-自由之地·洛杉磯篇

(2023-10-31 05:58:30) 下一個

加州十五天，感觸最深的就是這裏的自由，毋論人、山川、建築還是文化。自由讓加州大氣、自信並充滿活力。

入住西好萊塢日落大道Mondrian酒店，在valet被七八個門童圍住，有的搶包裹、有的搶車鑰匙，有點不知所措，跟著門童進入大堂以後前台免費升級成Jr suite壓驚；進得房間，豪華奢侈、景觀無敵，太太顏麵大悅。

蓋蒂莊園和博物館 Getty Villa & Getty Center

2020年2月去赫庫蘭尼姆Herculaneum遺跡時注意到其中最好的帕皮裏莊園（複原圖見右）在LA被原型複製，當時就打算去看看，LA第二天終於如願。蓋蒂莊園嚴格按照原圖複製，實景既讓人感受羅馬貴族的奢侈、更讓人感慨他們的追求遠遠超越物質。

帕皮裏還有一座圖書館，其藏書在被火山灰碳化後保存至今而且靠紅外技術還原，讓我們對古羅馬係列可窺一斑；蓋蒂莊園將圖書館擴充為博物館，裏麵是蓋蒂本人從歐洲搜羅的大量希臘羅馬收藏，包括古希臘四千多年前的豎琴演奏大理石雕塑和兩千四百年前運動員銅雕、還有從哈德良別墅出土的宙斯和赫克力雕塑。

在普羅旺斯的聖雷米的大街上第一次看到「鳶尾花 Irises」。

1889年5月梵高從阿爾勒醫院來到聖雷米的避難所，院方在臥房旁為他配了一間工作室，心無旁騖的梵高馬上開始了創作，「鳶尾花」就是他最早的作品，它們“美麗躁動，洋溢著清新的氣氛和活力，極度吸引眼球 strikes the eye from afar. The Irises are a beautiful study full of air and life”，所以同年九月在巴黎畫展上贏得好評，這也是梵高第一次在畫展上引人注目。這幅「鳶尾花」以藍色調為主，全不似典型鳶尾花的紫色，連花葉也綠中偏藍；與之對應的是左上角的一束野菊，那是梵高最喜愛的赭黃色。黃藍相接處，一簇白色噴薄而出，或許彷徨、憂鬱、躁動，但絕對是狂傲不羈卓爾不群，這是梵高在形容自己麽？梵高去世後，這幅畫以300法郎被收購，直到百年後蓋蒂中心博物館以5300萬美元將其永久收藏，就是現在看到的這幅。

除了梵高，蓋蒂中心博物館還有提香、雷諾阿、倫勃朗、貝尼尼和羅丹的眾多名畫和雕塑。

據說蓋蒂這個人極為吝嗇，他自己洗襯衣、使用舊文具、甚至在公司的辦公樓裝投幣電話以防私人長途；但他在收集藝術品上又是蠻慷慨的，而且蓋蒂莊園、博物館和蓋蒂中心都是免費開放，也算功德一件了。

日落大道Mondrian酒店

蓋蒂莊園，雕塑為複製品原件在那不勒斯考古博物館

蓋蒂莊園圖書館庭院，內部為考古博物館

蓋蒂莊園考古博物館

蓋蒂中心

梵高：鳶尾花

提香 - Penitent Magdalene

倫勃朗 - Rembrandt Laughing 銅版油畫

馬奈：春Spring (Jeanne)

貝尼尼：教皇保羅五世半身像

蓋蒂中心藝術博物館

太太玩兒的高興、步履矯健

The Broad, Zipper and LACMA

臉書上LA人說要看The Broad，於是專程過去看了。博物館像是一塊巨大的華夫餅幹懸浮在格蘭德大道上，整個立麵和屋頂宛若蜂窩狀麵紗神秘而誘人；陽光出現時自然光灑滿地麵，夜幕降臨時它又像一個巨型燈籠點亮城市。通向展廳的自動扶梯也別有匠心，一反整個建築的開放、參觀者被“封閉”在神秘的水泥隧道裏，然後豁然開朗、仿佛直達天穹。展廳的現代藝術，除了在古根海姆看到的七彩鬱金香，我看不懂就不多說了。博物館以Eli和Edythe Broad夫婦的名字命名，他們出資1.4 億建了這所博物館以展示他們的現代藝術藏品、並對參觀者免費。

The Broad旁邊的Zipper音樂廳由加拿大建築師弗蘭克·蓋裏1987年設計。按照最初的規劃，Zipper正麵facade是大理石、因為“晚上石頭會發光”；但項目幾經波折、停頓，並依賴Eli Broad超強大的籌款能力才得以繼續；然後主要資助者在1997年見到了古根海姆畢爾巴鄂Guggenheim Museum Bilbao一切都變了，“正麵必須是鈦金屬”。盡管如此，2003年才完工的Zipper在LA一炮而紅。

LACMA洛杉磯縣藝術博物館本來是西海岸收藏最為豐盛的藝術博物館，名家雲集。可惜我們去的時候博物館搬家、多數歐洲收藏沒有展出，隻有現代藝術（畢加索、高更、莫奈、雷諾阿、塞尚、羅丹）比較多。幸虧那裏還有好幾個博物館，轉看城市之光、奧斯卡博物館、迪斯尼球和汽車博物館。

The Broad，外景、內部和藏品

The Broad，參觀者可以從電梯看到非展覽藏品

The Zipper and Broad

「The Broad」對麵的「當代藝術博物館」曾經也是地標，明顯被比下去了

格裏菲斯公園，亨廷頓圖書館和瓦茨塔

1896年，實業家格裏菲斯Griffith 將自己在好萊塢山南坡的3000英畝土地捐給洛杉磯市，後又出資建造天文台和希臘劇場，立誓讓普通市民了解天文，1935 年天文台開放以來一直免費；因其濃重的古希臘風格、加上絕佳的位置，極受當地人和旅行者的歡迎。天文學家紀念碑，向有史以來最偉大的六位天文學家致敬：古希臘喜帕恰斯、哥白尼、伽利略、開普勒、牛頓和第一顆行星天王星的發現者威廉·赫歇爾。

跟赫斯特和蓋蒂一樣，這位格裏菲斯老兄的人品不僅也有爭議，甚至更大：他差點就把自己的糟糠之妻殺了、還為此蹲了兩年小號。

LA什麽都貴、還見過八刀一加輪的汽油，獨獨很多博物館卻是免費的，或許是因為這些資本大亨希望死後上天堂。

還有兩個地方本來要去的，因為時間太緊隻能留待下次了。簡單介紹一下算是備案：

亨廷頓圖書館 The Huntington Library不僅是研究型圖書館，還是藝術博物館和專業植物園（含日本、沙漠花園、中國等十幾個花園）；這裏本是地產大亨亨利和阿拉貝拉·亨廷頓的宅邸。亨利也挺逗，直接把叔叔的遺孀Arabella娶回來了，並在嬸嬸/妻子的影響下開始愛好歐洲藝術。亨利遺囑死後宅邸的全部捐給加州政府。

瓦茨塔Watts Towers更有意思，是一個打工仔用業餘時間造的。

羅迪亞Rodia 十九世紀末從坎帕尼亞家鄉移居美國，娶妻生子又離婚後搬到加州瓦茨打零工為生。大概是太無聊了，二十年代開始開始在院子裏造塔。

他用填充水泥的鋼筋做骨架，再包上金屬絲網，然後嵌上瓷片、瓷磚、玻璃、貝殼、鏡子、甚至飲料瓶，原料全是撿來的、水泥自己配、甚至工具也是自己做；鄰居的孩子們看搭的塔挺好看的，也撿了東西送給他，這樣到五十年代中期他一共建了十七座塔！1955 年，羅迪亞突然離開了，什麽也沒帶走。因為時有小事故，市政府要拆毀，保護組織又一次行動起來，出資進行安全測試，發現它們非常安全，1994 年災難性的LA大地震瓦茨塔隻有少數碎片鬆動；1990年，瓦茨塔被指定為國家曆史地標和加州曆史地標。

瓦茲塔（網絡圖片）

洛杉磯有眾多音樂酒吧，不少大腕兒從這裏起步，本來要去朽兄推薦的好萊塢碗，但是我時間倉促、買不到票了，但還是去了附近的薄荷The Mint，當晚有三隻年輕樂隊表演，互動、氣氛卻是極好。

格裏菲斯天文台，好萊塢山和天文學家紀念碑

畢加索和其他前衛畫家(Edouard Vuillard， Lyonel Feininger，Camille Pissarro，Georgia O'Keeffe)的作品

680

馬蒂斯係列雕塑 Jeannette I- V

市場歸家，Montelatici的石頭鑲嵌畫（用硬、軟、大理石和珍珠母製作）

洛杉磯藝術博物館 LACMA

音樂酒吧：薄荷The Mint

日落大道附近的的法餐Le Petit Four 和意餐N10

日落大道上的影視和廣告霓虹燈

LA市中心街景

拉斯維加斯 Las Vegas

LV 更自由，算是 Bonus

25年前去拉斯維加斯的時候，LV大道還很窄可以隨便過馬路、Luxor金字塔還是最高大上的酒店、而金銀島Treasure Island的海盜船是孩子們最愛看的表演。4/1世紀之後LV的變化太大了，過馬路要走天橋、Luxor成了小人國、金銀島的海盜船也沒了，取而代之的是更大更豪華的度假村式賭場酒店，比如我們住的這家「威尼斯人宮殿The Palazzo at Venetian」- 聖馬可廣場成了拉斯維加斯大道最著名的景觀：鍾樓、大運河、裏亞托Rialto橋、貢多拉、總督宮…；更奇特的是度假村內部再現聖馬可和威尼斯：彩繪的天空通過燈光再現陽光和星空，狹窄的街道密布商店，貢多拉在河裏橋下穿行，船夫高歌「我的太陽」，船上岸邊的粉粉掏出手機…太座說“咱哪兒也不用去了，就當又去了一次威尼斯吧！”。